Чтение онлайн

Посадка саженца с открытой корневой системой

Перед посадкой саженца яму нужно пролить водой. Если сажают однолетний или многолетний саженец винограда, в середине посадочной ямы выкапывают ямку по его размерам с бугорком почвы на дне.

Саженец нужно поставить на вершину бугорка, а корни расправить так, чтобы они равномерно спускались вниз. Если корешки будут направлены вверх, в месте прогиба сок застоится. Застой же сока способствует загниванию корней. Для саженцев в контейнерах яму делают с ровным дном.

После того как саженец поставили на дно посадочной ямы, его нужно осторожно засыпать почвой на половину зеленого побега (лозы) так, чтобы несколько почек оказалось в земле. Это необходимо для того, чтобы в случае суровой зимы, если рукава и лозы, расположенные выше уровня поверхности почвы, погибнут, куст винограда смог возродиться от подземных почек. Значит, чем больше их окажется под землей, тем у куста больше шансов выжить. После посадки саженец нужно полить. При жаркой погоде, если у него уже появились листья, лозу и листья накрывают мокрой тряпкой – она должна постоянно быть влажной. Когда листья восстановят свой прежний вид (это говорит о том, что саженец прижился), тряпку можно будет снять и полностью прекратить полив. Вокруг саженца нужно воткнуть 2–3 колышка, чтобы во время прополки не выдернуть его вместе с сорняками.

На следующий год в июле, когда лоза винограда вырастет выше уровня ямы на 1 м, яму полностью засыпают смесью и насыпают сверху бугор высотой 50 см. Это способствует лучшему прогреванию почвы около саженца, стеканию дождевой воды. Подземные почки позволяют улучшить живучесть винограда, стимулируют увеличение корневой системы, а мощные корни – залог лучшего развития саженца. Корневая система винограда вырастает до 8 м и достигает глубины 4 м.

Существует мнение, что виноград – влаголюбивое растение. Это ошибка. На самом деле солнечная ягода довольно засухоустойчива. Виноград растет и в засушливых, практически пустынных районах. В северных условиях его практически не поливают, поскольку влаги в почве и так достаточно.

При поливе срабатывает принцип «рефрижератора». Раньше, до эры холодильников, чтобы молоко дольше оставалось свежим, банку накрывали мокрой тряпкой. Влага, испаряясь с нее, понижала температуру содержимого банки по сравнению с температурой окружающего воздуха. Утром мокрая почва всегда холоднее, чем сухая земля. То же самое происходит с свежеполитой землей. Испаряясь, влага снижает температуру почвы, тем самым удлиняя период вегетативного развития винограда и отодвигая срок созревания ягод. Как уже говорилось, корневая система винограда вырастает до 8 м и достигает глубины 4 м, на глубине 4 м грунт постоянно влажный. Если виноград не поливают, корни в поисках влаги вынуждены опускаться вниз. При постоянном обильном поливе корневая система располагается у поверхности, что способствует ее гибели при промерзании почвы в морозные зимы.

Если виноград испытывает недостаток влаги, у него, как плети у огурцов, начинает поникать лоза и пожухают листья. Этого лучше не допускать, а проводить полив, когда начинает сохнуть придорожная трава. Конечно, каждому кусту винограда требуется индивидуальная порция воды. Общие рекомендации таковы: под каждый куст нужно вылить 5–7 ведер воды. Полив, если не пошли дожди, повторяют через 7–10 дней.

У двухлетних саженцев и тех, что постарше, все лишние побеги, выросшие из земли, выламывают, как пасынки у помидоров, или вырезают. Все листья на высоту 50 см обрывают, чтобы не затеняли корневую систему и не мешали прогреванию почвы. Если из одной почки растут 2–3 побега, оставить нужно один, а остальные выломать.

Подросшие лозы нужно периодически, по мере их удлинения, подвязывать способом «восьмерка» к шпалерам. Сорняки регулярно пропалывают, чтобы не затеняли саженец и не мешали ему развиваться. Во второй половине августа у лоз, разогнувших коронки (загнутые верхушки побегов), нужно обрезать или оборвать верхушки. Это делают для того, чтобы лоза выше одревеснела и лучше подготовилась к зиме.

Пасынкование и обрезка винограда 2-летнего возраста весной

Разогнутая коронка свидетельствует о том, что постепенно прекращается подача питания для лозы и начинается отток влаги из нее и рукава. Загнутая коронка говорит о том, что лоза продолжает вегетацию, поэтому при обрезке верхушки побега из оставшихся почек начинают расти пасынки. Они не успевают одревеснеть и создают лишнюю зеленую массу, которая затеняет грозди, замедляя созревание ягод. Практически в северных условиях лоза не успевает закончить вегетацию до осенних заморозков, поэтому коронки остаются с загнутыми верхушками.

Заложенных в посадочную яму удобрений в виде перегноя и золы винограду хватит на всю жизнь.

Излишний объем удобрений не только ухудшает вкус ягод, но и может даже привести к пищевому отравлению. Избыток азотных удобрений способствует буйному росту побегов, и в то же время очень резко замедляется процесс одревеснения лозы, что грозит ей гибелью во время осенних заморозков.

Наиболее удобная форма подкормки винограда – это опрыскивание по листьям. Для увеличения количества и качества урожая лучше всего применять препараты ЭМ-технологии («Восток ЭМ-1», «Сияние», «Байкал ЭМ-1»). В них содержатся полезные для растений микроорганизмы и молочнокислые бактерии. Обработка ими винограда позволяет увеличить размер ягод в 1,5 раза и улучшить их вкус.

Обрезку проводят после осенних заморозков, когда с лозы облетят листья. Нужно взяться рукой за верхушку лозы – она будет ледяной и влажной. Затем, ощупывая лозу от верхушки к основанию, следует найти место, где она станет сухой и теплой. В этом месте лозу обрезают, потому что то, что все ледяное и влажное, отмерзло и больше не нужно.

Если эту часть лозы, полную влаги, оставить, весной при повышении температуры она заплесневеет, а от нее покроется плесенью и живая часть. Так может погибнуть вся лоза.

Теплая, сухая часть лозы – живая, одревесневшая, именно она продолжит свою жизнь на следующий год. Садоводам, не чувствующим энергетику растений, я рекомендую обрезать лозу до тех пор, пока ее сердцевина вместо белой – отмороженной не станет зеленой – живой. Из 2–3 побегов, растущих из одного места, оставляют наиболее сильный, остальные вырезают. На лозе (рукаве) предыдущего года нужно оставить 3–4 молодых побега нынешнего года, а остальные вырезать. Рукавов, выросших из земли, должно быть не больше 3–4, остальные тоже вырезают.

Обрезать лозу нужно на 1–2 см выше живой почки, потому что при пробковании места среза участок лозы в 0,5–1 см может высохнуть. Во второй и следующие годы куст винограда обрезают по такому же принципу: на каждом рукаве предыдущего оставляют не больше 3–4 лоз. Такая обрезка позволяет корневой системе полностью обеспечить питанием куст винограда и при этом не перегружаться.

Способ обрезки методом замещения сучков в северных условиях лучше не применять, потому что в холодное лето не все почки могут сформироваться полностью, и на следующий год они будут нежизнеспособными. Так, у меня однажды из 14 почек, оставленных на лозе, в рост пошли только 7-я и 14-я, причем 7-ю позже обломило сильным ветром. Остальные почки не проснулись и в рост не пошли. Таким образом, при применении обрезки этой лозы методом замещения сучков, когда оставляют только 4 почки, пришлось бы вырезать полностью не только лозу, но и рукав, на котором она росла. Поэтому чем толще рукава и длиннее сформирован куст, тем больше шансов у винограда выжить за счет запаса питательных веществ в рукаве и большого количества запасных почек на нем, которые проснутся, если погибнут почки на лозе.

Лоза первого года обычно вырастает до 0,5–1 м, а в благоприятное лето до 1,5–2 м. При этом она древесневеет, как правило, не более чем

Обрезка винограда 2-летнего возраста осенью

на 4–8 почек. Если лоза полностью оказалась зеленой и ее пришлось вырезать на уровне земли, это не говорит о том, что виноград погиб. На следующий год пойдут в рост почки, расположенные под землей, только проснутся они, когда прогреется почва. По срокам это июнь или июль.

На второй год осенью куст винограда обрезают по следующему принципу: из земли должно выходить 3–4 рукава, а на рукаве оставаться 3–4 самые мощные лозы, остальные нужно вырезать. Лозу обрезают на всю одревесневшую часть. Очень редко бывает, когда она успевает одревеснеть на большую длину. В таком случае оставьте 8–12 почек, остальное срежьте на черенки.

Лоза трех лет и старше может вырасти до 10 м и забраться на вершину дерева.

Обрезка винограда 3-летнего и старше возраста

Омоложение старых рукавов проводят, обрезая их у основания в месте, где от рукава растет самый сильный молодой побег, или оставляют лозу, растущую из земли. Через 3–4 года она заменит старый рукав.

Весной обрезку не проводят, потому что место, где ее делают, не успевает запробковаться и сок из раны бьет на высоту до 20 см. Обрезанная лоза может истечь соком и высохнуть. Ее придется вырезать, а это грозит потерей урожая. В обрезанную лозу могут попасть патогенные микроорганизмы с грязного секатора или из земли. В таком случае придется вырезать не только лозу, но и часть рукава, затронутую инфекцией.

Следовательно, обрезку нужно проводить после окончания движения сока, когда полностью вырастут листья винограда. Это вторая половина июня. В это же время вырезают все рукава и лозу, погибшую зимой и весной.