Чтение онлайн

Безусловно, балкон или лоджия, выходящие на южную сторону, даже после остекления не превратят комнату в темный подвал. Другое дело, если сторона, на которую они направлены, несолнечная. К потерям света за счет стекла необходимо прибавить плотность деревянных элементов рамы, и тогда естественная освещенность помещения станет еще ниже.

Убедительными аргументами в пользу остекления балкона или лоджии можно назвать неблагоприятную экологическую ситуацию (достаточно упомянуть кислотные дожди), губительно воздействующую на внутреннее покрытие балкона или лоджии и вызывающую коррозию металлических элементов и деталей, и потребность защитить жилье от пыли, шума и теплопотерь.

Таким образом, перед нами имеется перечень достаточно противоречивых факторов, поэтому каждому придется выбрать те из них, которые окажутся наиболее весомыми.

Автор ни в коем случае не ставит перед собой задачу отговорить, разубедить, заставить сомневаться нашего читателя. Мы хотим, чтобы, перед тем как сделать этот достаточно серьезный шаг (учитывая, что и финансовых вложений он потребует немало), вы задумались, объективно взглянули на ситуацию и только потом принимали решение. Если оно будет положительным, мы поможем вам воплотить его в жизнь, по крайней мере на теоретическом уровне, предостережем от ошибок, дадим советы и предвосхитим возможные вопросы.

Современные жилые дома имеют балконы, изготовленные из бетонных плит. При этом необходимо сказать, что часто они далеки от симметричности, что показано на рис. 51.

Размеры типовой лоджии – 120 х 600 см, поскольку их основа определяется параметрами стандартной плиты междуэтажного перекрытия.

В типовом жилищном строительстве предусмотрено ограждение балконов и лоджий из круглых или квадратных стальных прутьев длиной 90-110 см, размещенных с шагом 10–12 см, на которых лежит деревянный поручень.

По периметру ограждения часто устанавливают экран из асбестоцементной плиты, конструкция которого одинакова для всех балконов дома.

Рис. 51. Балкон и его типовые размеры: 1 – железобетонная плита вышележащего балкона; 2 – поручень ограждения; 3 – железобетонная плита данного балкона

По всему периметру балконной плиты размещают сливы и капельники из оцинкованной стали, выводя их за пределы балконного основания на 10–15 см.

Эксплуатация и атмосферные осадки разрушительным образом сказываются как на всем здании, так и на отдельных его конструкциях, в частности на балконах. В связи с этим, приступая к переоборудованию балкона или лоджии, необходимо убедиться в их прочности и надежности. Это особенно важно, если вы собираетесь расширить имеющийся балкон (в последние годы замечена и такая практика) или пристроить его, имея квартиру на первом этаже. Следует сказать, что такие нововведения проектами не предусматриваются и требуют принятия дополнительных мер.

Кроме перечисленных выше факторов, разрушительно влияющих на балконы, можно назвать еще несколько:

1. нарушения технологии при монтаже конструкции может привести к тому, что балкон будет иметь обратный уклон (рис. 52).

В результате такого дефекта на балконе собирается дождевая и снеговая влага, которая по мере проникновения в микроскопические трещины в бетонном основании разрушает его.

Рис. 52. Технология монтажа балконной плиты: а – правильная; б – неправильная; 1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – осевая линия; 4 – угол уклона

2. отсутствие сливов, капельников и защитных экранов также приводит в аккумуляции влаги, влекущей разрушение балконного основания.

Трещины, появившиеся на балконной плите, свидетельствуют о наличии скрытых дефектов. кроме того, они возникают в том случае, если плита испытывает нагрузки, превышающие расчетные. Наибольшую опасность представляют трещины, которые перпендикулярны арматуре, вложенной в бетонную плиту. В этом случае балкон нуждается в замене или, по крайней мере, в усилении.

Характер и объем ремонтных работ зависит от степени разрушения бетонной плиты. Незначительные дефекты вполне устранимы цементной стяжкой. для этого используют цементно-песчаный раствор (на 1 часть цемента 3 части песка), которым выравнивают плиту, выполняя небольшой уклон (1–1,5°) кнаружи (рис. 53).

Перед нанесением стяжки балконную плиту очищают, смачивают, выполняют насечки, после чего по маякам укладывают раствор. стяжка получится более качественной, если поверхность раствора посыпать сухим цементом и разровнять (этот способ называется железнением), не оставляя при этом следов от инструмента. Стяжка затвердеет примерно через 48 ч.

Если разрушения более серьезные, потребуется восстановить несущую способность плиты, для чего на очищенную поверхность укладывают арматурную сетку из стальной проволоки (диаметр ячеек, как минимум, 5 мм), причем на каждый погонный метр плиты должно приходиться 3 поперечных и 3 продольных стержня, места пересечения которых нужно связать мягкой стальной проволокой либо приварить.

Рис. 53. Ремонт балконной плиты: 1 – бетонное основание; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона

Сетка не должна плотно лежать на основании, между ними следует оставить небольшой зазор, который будет заполнен бетонным раствором, слой которого должен быть в 2 раза толще, чем толщина сетки. Затем забетонированную поверхность железнят.

Разрушению может подвергнуться не только бетонное покрытие плиты, но и ее арматурный каркас. Если он имеет явные следы коррозионного поражения, тогда конструкцию балкона необходимо усилить.

Это можно выполнить, подведя по обеим сторонам балкона стальные прокатные балки, консольно закрепив их в стене (рис. 54).

Рис. 54. Усиление балконной плиты: 1 – стальные балки; 2 – обрамляющий уголок; 3 – арматурная сетка; 4 – стена здания; 5 – отверстия в стене

В стене пробивают отверстия на две трети толщины (не менее!). Подходящим материалом для несущих балок является швеллер, который предварительно очищают и покрывают слоем масляной краски. Балки временно прикрепляют к балкону и бетонируют в стене, после чего к ним приваривают арматурную сетку и бетонируют плиту.

Подобным же способом балкон можно удлинить и расширить. Но при этом концы балок, выступающие вперед, соединяют уголком.

Арматурная сетка, используемая в этом случае, должна иметь ячейки 15 х 15 см и покрывать новую площадь балкона в том числе. Под ней делают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона устанавливают новое ограждение. Хочется предостеречь тех, кто намерен увеличить площадь балкона в 2 раза. консольная часть балкона при расширении более чем на 40 см имеет большой опрокидывающий момент, рассчитать и устранить который может только специалист. Кроме того, такие работы проводятся только после согласования с соответствующими организациями.

Но вернемся к усилению балконной конструкции. Это можно выполнить, применив профили усиления жесткости (подкосы), в которых проделаны отверстия для крепежных болтов, которые вкручиваются в стену так, как изображено на рис. 55.