Чтение онлайн

Весной, вы их вынимаете, просматриваете, если где-то появились пятна или язвы, ножом их вырезаете. Опять же растолченной таблеткой сульфопрепарата засыпаете, снова складываете и снова храните. В конце марта–начале апреля их нужно выложить на свет.

Гладиолусы можно подращивать дома, перевозить в горшках и уже высаживать после заморозков. Тут есть некоторые тонкости. Вы берете мох-сфагнум, увлажняете его, раскладываете в банку с низкими краями, например, от селедки, сверху кладете луковицы гладиолуса, плотно, одна к другой, прямо на этот мох, и выставляете на подоконник. У окна довольно холодно, зато светло. Гладиолусы будут медленно подрастать и выпускать бороздку будущих корней. Если это сделать слишком рано, растения сильно вырастут, вам придется пересадить их в стаканчики из-под сметаны (полулитровые) в почву, не сильно заглубляя. Они дадут корни. При пересадке в грунт вы банку переверните вместе с гладиолусами и снимите ее. Будет правильно, если перед этим вы не будете поливать дня 2–3, чтобы банка легко снялась. Сажайте в уже подготовленную почву.

Теперь про детку. Детку нужно подращивать обязательно. У детки очень плотная оболочка, настолько, что она не сможет даже прорасти. Поэтому хитиновый покров ее нужно нарушить, это можно сделать так: вы кладете ее на наждачную бумагу, надеваете варежку и прокатываете по наждачной бумаге. Потом замачиваете в воде, когда лопнет оболочка, тогда вы и посадите. Неглубоко, на 3–4 см. Или вы можете сажать в начале мая уже прямо в почву, в маленькую траншею глубиной 10 см. Вниз немного хорошей почвы, потом песок, потом детка, потом песок, и сверху буквально 3–4 см любой земли. У крупных деток вы можете просто «растрескать» оболочку, для этого вы берете двумя пальцами и слегка сжимаете. Оболочка треснет. Из деток можно за один сезон вырастить самую лучшую луковицу, она называется ювенильная. Из этой луковицы получится изумительный посадочный материал. Но сначала нужно луковицу подрастить дома, высадив в отдельные стаканчики из-под йогурта в начале апреля, потом в конце мая–начале июня вы пересадите их на грядку. Осенью вы удивитесь, когда получите большие, крупные луковицы. Луковица станет 2,5 см в диаметре и 2,5 см высотой. Это и есть самый лучший посадочный материал.

Если вы посадите крупную детку в начале мая прямо в грунт, то больших луковиц не получите. Когда вы будете покупать посадочный материал гладиолусов, то смотрите внимательно. Лучший посадочный материал, когда луковица 2,5–3 см в диаметре, и у нее почти такая же высота и очень маленькое донце. А вот луковица, которая высотой где-то 1 см, а в диаметре 5–6 см, с донцем почти такого же размера, – это старый посадочный материал, никогда его не покупайте. Вы с него не получите возобновляющий материал. Такую луковицу можно сажать, только если вы потеряли сорт и у вас осталась одна-единственная такая старая луковица. Ее надо будет разрезать пополам перед посадкой, срезы замазать зеленкой и высадить.

Иногда идет не один стебель, а два. Если один сильно опережает другой, то слабый надо выломать. А если они оба сильные, то можете оставить 2 ствола из одной луковицы, тогда луковицы замещения у вас будет тоже две.

Подкармливать нужно фосфором и калием. Азотом подкармливайте в крайнем случае. Если вы хорошо заправили органикой почву, то там азота достаточно. Азотные подкормки дают только в том случае, если очень слабый рост листьев и они бледноватые и немощные. И учтите, что давать азотные подкормки можно только в начале июня, когда заморозки миновали. Тогда может быть использован настой коровяка (1 : 10) или птичьего помета (1 : 20). Это может быть настой сорняков или просто минеральный азот (3 ст. ложки мочевины на 10 л воды). Суперфосфаты и калий способствуют появлению цветоноса, поэтому, когда у вас 3–4 настоящих, больших листа, возьмите 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 2 ст. ложки калия без хлора на 10 л воды, расходуя подкормку по литровой банке под растение. Если ничего нет, то возьмите 1 стакан золы, залейте горячей водой и подкормите каждое растение.

Главный вредитель гладиолуса – трипс. Он – сосущий вредитель и прячется внутри растения, в листьях. Против него используют только препараты, которые всасываются листом: биологические «Фитоверм», «Искра-био» или химический препарат «Фосбецид». При появлении первых признаков любого заболевания листьев используйте прекрасный новый биологический препарат «Циркон» (4–5 капель на 1 л воды). Цирконом полезно опрыскивать все растения для профилактики 1 раз в месяц, в этом случае достаточно 2 капель на 1 л воды.

Георгин

Георгин – многолетняя культура, но такое растение в нашем Северо-Западном регионе не зимует, приходится ежегодно выкапывать клубни, просушивать и потом высаживать снова. У нас георгин идет как однолетняя культура.

Формы у георгинов бывают самые разнообразные, про окраску я и не говорю, потому что такого разнообразия оттенков нет ни у каких других цветов, ну, может, только еще гладиолусы могут с георгинами соперничать.

Высота у георгинов разная: бывают огромные, под 2 м, бывают карлики, росточком всего 30–40 см. Бывают тампонные, это совсем маленькие, они похожи на шарики, такие же круглые, однотонные или разноцветные. Бывают хризантемовидные, очень похожие на хризантемы. Бывают они меняет цвет к вечеру, как и лотос. Сейчас пошла мода на маленькие георгины, они всего высотой 20–30 см, цветы у них крошечные, 1,5–3 см в диаметре.

Если вы хотите, чтобы у вас георгин замечательно цвел и рос, вы должны его омолаживать. Для этого ежегодно или раз в 2–3 года выращивайте новый куст георгина из ростков старого. Точно так же, как это делается с картофелем. Вы должны высадить клубни, у вас пойдут от них ростки, вы их выломаете, отдельно укорените и будете растить отдельный куст. Этот куст будет замечательно цвести в первый же год.

Когда вы приобретаете посадочный материал в питомниках, вы всегда приобретаете рассаду, а не клубень. Поэтому не бойтесь черенковать ростками из клубня, это дает возможность очень быстро размножить сорт, который вам нравится.

Ну а теперь все по порядку. Начинается весна, у вас куплены клубни, они обычно парафинированы. Ростки настолько сильные, что они сами пробьют этот слой, поэтому с парафином делать ничего не нужно. У вас может даже получиться так, что уже при хранении клубни начинают давать ростки. Это не очень хорошо. Страшного ничего нет, но вам придется подращивать этот георгин дома и перевозить его уже большим растением на участок, или, если у вас на даче в помещении постоянная плюсовая температура, хотя бы 3–4 градуса тепла, то тогда вы можете прямо перевезти клубни и уже на месте их подращивать. Георгин совершенно не морозостоек, даже при температуре – 0,5 градуса он уже гибнет. Поэтому высаживать рано георгин нельзя, или если вы его высаживаете, то должны предусмотреть защиту от заморозков.

Когда весной в квартире появился росток (лучше всего, если это произойдет в конце марта), вы выставляете клубень георгина, как картофель, на прозеленение в прохладное светлое место. В тепле он начнет очень быстро расти, появятся длинные, слабые стебли, а вам этого не надо. Если у вас даже нет ростков, все равно нужно в конце марта выложить клубни на прозеленение. Когда пойдут ростки, растение будет все забирать из клубня, если клубень достаточно большой и сильный, то этих питательных веществ хватит. Если клубень молоденький, чуть толще пальца, то питательных веществ будет мало, поэтому нужно, чтобы как можно быстрее образовались собственные корни, и придется его положить во влажную почву. Как только вы это сделаете, клубень сразу очень быстро пойдет в рост. На первом этапе выращивания дома лучше ростки подкормить, для этого хорошо подходит «Унифлоррост» (1 ч. ложка на 3 л воды). Но, в принципе, подойдет любое комплексное минеральное удобрение.

Итак, георгины начинают подрастать, достигают 15 см, это, скорее всего, произойдет в первых числах мая. Теперь их можно высадить в грунт, только неглубоко, потому что почва должна быть теплой, а прогревается к этому времени только верхний слой. Потом все равно придется окучивать, ставить палку и подвязывать его. Поэтому не надо заглублять. Если вы все-таки заглубите, то у вас клубень будет лежать в почве, потому что там температура ниже 10–12 градусов, и он будет просто сидеть в почве как в хранилище. Поэтому посадить нужно неглубоко, слой почвы прогревается в мае на глубину 8–10 см, на эту глубину его и стоит посадить. Но могут быть заморозки, поэтому вы ставите крест-накрест две дуги над ним и накрываете двойным лутрасилом, использовать пленку не стоит. После того как минуют заморозки, снимите укрытие. Растение будет уже большое и зацветет рано.

На Северо-Западе очень важно сажать именно подрощенные георгины, потому что у нас часто бывают позднелетние и ранние осенние заморозки. А в это время георгины только начинают цвести. Они зацветают где-то в августе, чуть-чуть процветут, и их убивает мороз. Если же вы высадите подрощенный георгин, то он зацветет в июле, и вы будете любоваться его цветением весь август. Потом вы можете его сохранить, для этого надо числа 22–25 августа накрыть его на ночь двойным лутрасилом. Первый заморозок обычно всю надземную часть не убивает, зеленая часть еще стоит. Все силы растение из клубня передало в бутоны и цветы, и клубень очень ослаб, для того чтобы клубень восстановился, ему нужна надземная часть, нужны листья, поэтому оставьте его, даже если у вас цветы погибли и листья еще есть. А вот когда всю надземную часть мороз погубил, то вам нужно ее сразу же срезать. И дальше у вас появятся два пути. Первый – вы окучиваете растение, второй – просто высыпаете сверху пару ведер торфа или любой земли, прямо на центр куста, чтобы не дать подмерзнуть клубню. Таким образом нужно подержать еще дней 10–12 в земле, чтобы кожура огрубела на клубнях, и тогда клубни будут меньше подвержены всяким травмам. После этого вы их выкапываете, промываете сильной струей воды из шланга, если у вас нет насоса, то просто в бочке с водой хорошо прополаскиваете. Потом вы вынимаете клубень, фломастером пишете на нем номер, а в тетрадке пишете, под каким номером, какой сорт, его название, высоту и время цветения.