Чтение онлайн

Сам я круглый год содержу цитрусовые на окошке, выходящем на восток. Осенью и зимой я, включав по вечерам у окошка две мощные лампы дневного света (целесообразнее включение с помощью реле времени). Как и в других квартирах, у нас тоже излишне сухой воздух. Из положения вышел так: вдвое расширил подоконник и накрыл его сверху пленкой, спущенной до пола. На батарее и рядом с ней установил посудины, в которые периодически доливаю воду. Тарелки с водой есть и на самом подоконнике, что в какой-то степени повышает влажность у окна. Кроме того, нередко включаю здесь же установленный электрический воздухоувлажнитель), есть в продаже) и почти ежедневно опрыскиваю кроны деревьев из пульверизатора. Таким образом, влажность воздуха повышаю в своей комнате почти до нормы — 60–70 процентов.

Проблему же зимнего покоя растений решаю и того проще: не вставляю в окна вторые рамы и периодически на несколько минут открываю форточку. Чтобы потоки морозного воздуха не повредили деревца, я ее немного переделал, переставив боковые петли вниз, а замок вверх. Теперь она открывается у меня как фрамуга, и морозный воздух не падает вниз на растения, а направлен вверх и не приносит им ущерба. Конечно, сквозняков при этом я стараюсь не допускать (форточку открываю только при закрытой двери). В итоге температура воздуха в моей комнате вот уже многие годы осенью и зимой не превышает 19 °C, а непосредственно на подоконнике 10–12 °C, а то и ниже, воздух всегда прохладный и свежий.

Цитрусы чувствуют себя сносно, с ноября по февраль переходят в стадию покоя и, как правило, не растут. Лишь у лимона иногда появляются бутоны. Большинство я удаляю и оставляю единичные — для аромата в комнате. В иные зимы, когда особенно горячи радиаторы отопления, немного листьев все же осыпается, но это практически не приносит ощутимого ущерба растениям. Уже в конце февраля — марте они покрываются новыми игольчатыми ростками и буйно цветут.

Несколько слов о поливе и удобрении цитрусовых в осенне-зимние месяцы. В специальных руководствах нередко встречается такой совет: осенью и зимой поливать изредка, раза два в неделю, и вовсе не подкармливать ни минеральными, ни органическими удобрениями. Опыт же показывает обратное. Во многих квартирах во время отопительного сезона воздух очень сухой и, как следствие, земля в горшке быстро испаряет влагу, поэтому поливы растениям требуются чаще, чем летом, практически ежедневно. А питание нужно растениям и в период относительного покоя, не говоря уже о времени роста и цветения, которое иногда наблюдается в конце осени и в середине зимы. О пользе применения поливов с удобрениями говорят и наблюдения ученых, установивших, что при недостатке света цитрусы нуждаются в усиленном питании. При дополнительных дозах азота листья растений приобретают густую темно-зеленую окраску, заполняются хлорофиллом, и ассимиляция их становится активнее.

Поэтому надо исходить из конкретных осенне-зимних условий содержания цитрусовых деревьев. В среднем с октября по февраль их лучше удобрять примерно раз в месяц, а поливать по мере необходимости, чтобы избежать пересыхания земляного кома. Для этого можно использовать простое приспособление — кружок из полиэтилена, равный по диаметру верхней части горшка. Его разрезают до середины, немного там расширяют (по диаметру стволика) и накрывают земляной ком. Полиэтилен в значительной мере предотвращает испарение воды из почвы, делает ее влажность более или менее ровной. Поливать растение приходится уже реже, хотя и постоянно (влага все же испаряется через стенки горшка). Лучше использовать не водопроводную, а снеговую подогретую воду.

Напомню, что стоящий на подоконнике горшок обычно сильно охлаждается. Из холодной почвы (ниже 10–12 °C) корни плохо всасывают воду, а листья испаряют ее тем больше, чем выше температура окружающего крону воздуха. Именно из-за такой разницы температур цитрусовые нередко сбрасывают листья и могут вовсе погибнуть в осенне-зимние месяцы. Выходит, поливка холодной водой в теплой комнате усугубляет опасность для жизни домашних деревьев. Поэтому-то и поливать в холодное время года надо только теплой водой, которая в определенной степени подогревает почву в горшке. Важно не забывать: чем выше температура воды, тем активнее идет ее всасывание и таким образом устраняется дефицит влаги в листьях. Чтобы горшок не переохлаждался потоками холодного воздуха, проникающими на подоконник из щелей между рамами, их надо тщательно законопатить.

И еще советы. Если горшки с цитрусами стоят на мраморном или каменном подоконнике, то опять-таки для предупреждения переохлаждения земляного кома подложите под них деревянную доску. Еще лучше на зиму поставить горшки в продолговатый ящик, а пространство между ними заполнить постоянно увлажняемым мхом, торфом, песком или мокрыми опилками.

Желая максимально приблизить крону дерева к солнечному свету, важно, тем не менее, не переусердствовать и в морозные дни следить за тем, чтобы листочки не примерзли к стеклу, иначе они будут потеряны.

Обратите внимание: пыль и грязь на стекле, листьях задерживают немало световых лучей, делая их недоступными для растений. Поэтому и то и другое надо постоянно промывать и содержать в чистоте.

Почему иной раз происходит массовое опадание листьев цитрусовых, столь опасное для их жизни? В обобщенном виде причины этого, по мнению ученых и практиков, следующие:

1. Недостаточное освещение осенью и зимой, особенно губительное в сочетании с высокой температурой на подоконнике (свыше 15–18 °C).

2. Сухой воздух в комнате, когда корни цитрусовых не успевают восполнить быстрое испарение воды листьями.

3. Пересыхание земляного кома в горшке из-за редкого или недостаточного полива.

4. Постоянное переувлажнение почвы, что приводит к загниванию корней (обычно — при плохом дренаже).

5. Любые контрастные изменения внешних условий: повышение температуры воздуха при холодной почве (к подобному приводит полив цитрусов холодной не отстоявшейся водой прямо из-под крана), резкое снижение влажности воздуха и освещенности, что возможно, например, при переносе горшка с лимоном в холодный день с улицы в теплую комнату или же оттуда — под палящее солнце, также из оранжереи, а тем более из субтропиков — на подоконник.

6. Ожог растений ядохимикатами.

7. Чрезмерные подкормки удобрениями (чаще, чем два раза в месяц), высокие их концентрации.

8. Недостаточная подкормка цитрусовых полным комплексом удобрений, включая микроэлементы (реже, чем два раза в месяц), что, в конце концов, приводит к истощению растений.

9. Чрезмерно повышенная или пониженная кислотность почвы (за пределами pH 5,5–7,5) приводит к аналогичному дефициту даже при правильных подкормках, так как многие вещества переходят в недоступную растениям форму.

10. Сильное и длительное заражение вредителями и болезнями, что особенно истощает цитрусовые.

11. Неудачный для домашних условий подвой, например, трифолиата, который совершенно неприемлем для комнатного лимона.

12. Неправильно выбранный сорт, чьи особенности, биология не соответствуют конкретным домашним условиям — прежде всего освещению (механический перенос южных сортов на север).

Перечисленные причины обычно приводят не только к чрезмерным потерям листьев, но и к массовому опаданию цветов и завязей.

У каждого любителя есть свои, порой необычные, секреты приготовления почвы для цитрусовых, их подкормки. Так, некоторые предлагают взять в помощники… кротов. Как правило, эти животные роют норы на очень плодородных землях. Почва, которую они выгребают при сооружении и «ремонте» своих нор, очень питательная, рыхлая, тщательно очищена от различных жучков, букашек, червей. Если лимон и мандарин часто пересаживать в такую землю, можно обойтись даже без подкормок.

Однако любая подкормка становится неэффективной, если земля в горшочке закисла или, напротив, слишком щелочная. Но как определить ее кислотность в домашних условиях? Опять на помощь приходят советы опытных цитрусоводов. В бутылку с делениями объемом 200 кубических сантиметров насыпают до второй отметки снизу измельченную и очищенную от посторонних примесей почву и наливают до пятого деления дистиллированную воду. Затем в бутылку насыпают половину чайной ложки порошкообразного мела, сразу после этого на горлышко надевают плотно скатанную длинную резиновую сосочку. Упругая соска разворачивается, но из-за отсутствия воздуха остается сжатой. Энергично встряхивают содержимое бутылочки 3–5 минут, а чтобы она не нагревалась, обертывают ее материалом. Если почва кислая, то от взаимодействия мела с кислотой выделится углекислый газ, давление внутри бутылочки повысится и соска расправится. При среднекислой почве она надуется наполовину, а при слабокислой или нейтральной — останется сжатой.