Чтение онлайн

ИСКУССТВЕННЫЕ БОРОДЫ

В древности египтяне, как правило, исполняли не только странную причуду — подрезали усы и бороды, но и тщательно брились (см. "Бритвы"). Обычно на египетских произведениях искусств лишь соседи-варвары, торговцы или крестьяне были изображены с естественными волосами на подбородке. Исключением является рисунок на усыпальнице фараона Рамсеса VII, где он изображен в карикатурном виде — со щетиной на лице.

Однако, несмотря на такое непочтительное отношение художника к покойному монарху борода считалась (как и волосы вообще) признаком высокого социального положения, даже если была не в моде. Поэтому нередко к подбородку крепили искусственные бороды из волос человека или из шерсти животного, ровно подстриженные снизу (только богов обычно изображали с бородами, завитыми на конце). Простолюдины могли носить короткие бороды — длиной не более двух дюймов, тогда как цари с гордостью выставляли напоказ длинные роскошные бороды в форме треугольника, спускавшегося с подбородка. Известна даже женщина, носившая бороду, — это Хатшепсут, одна из нескольких женщин-фараонов Египта, прославившаяся тем, что участвовала в экспедиции к земле Пунт (см. "Первый Суэцкий канал" в разделе Транспорт). Она имела все титулы

фараона и на многих барельефах изображена с искусственной бородой во время официальных празднеств. Однако искусственные бороды носили не только древние египтяне. Престарелый вождь из Центральной Азии, замерзшее тело которого хорошо сохранилось и вызвало интерес благодаря татуировке (см. "Татуировка"), оказался чисто выбритым, однако под его головой лежала искусственная борода из натуральных волос, окрашенных в темно-каштановый цвет.

Искусственные бороды неожиданно вновь появились в средневековой Испании. К середине XIV в. они стали настолько модными, что богатый дворянин, должно быть, имел несколько бород, разных по цвету, форме и размеру — на все случаи жизни. Эти "парики для подбородка" (так их позже стали называть) были мастерски сделаны и использовались как маскировка для всякого рода озорства. В самом деле, злоупотребления искусственными бородами приняли такие масштабы, что король Арагона вообще запретил их носить. После этого в Руане (Франция) искусственные борода стали изготавливать нелегально. Однако в 1513 г. власти были вынуждены издать новый (указ), снимавший запрет на ношение бород, что свидетельствует об их большой популярности.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Охотники, жившие на холодном севере в позднем каменном веке, носили не небрежно переброшенные через плечо шкуры, а добротно сшитую одежду из звериного меха. В местах их поселения, относящихся к 20 тысячелетию до н. э., археологи обнаружили древнейшие костяные иголки с ушками. То, что они предназначались для пошива одежды, полностью подтвердили другие открытия. По цвету фунта, бусам и другим украшениям, найденным в трех мужских захоронениях в 1964 г. в Сунгире (Россия), археологи определили, что умершие были похоронены в шапках, рубашках, брюках и мокасинах из меха или кожи. В современном поселке Бурет (на юге Сибири) была найдена фигурка, вырезанная из бивня мамонта, одетая в меховую одежду, напоминающую традиционную эскимосскую.

Могила человека, жившего в 20 тысячелетии до н. э. в Сунгире (Россия). Сотни бус из слоновой кости на верхней части тела являются остатками украшений шапки и рубашки.

Фигурка человека (высота 4,8 дюйма ) в меховой одежде, выточенная из бивня мамонта 20 тысяч лет назад; найдена в поселке Бурет (Сибирь).

Вернемся, однако, к позднему каменному веку. На рисунках конца VII в. до н. э. в поселении Чатал Хююк (Турция) изображен человек, одетый в шкуры, по-видимому, розового леопарда, и головной убор из такой же шкуры. В Чатал Хююке также были найдены куски льняных тканей того времени, в частности, юбки девочки. Они долгое время считались древнейшими образцами ткачества. Однако недавно был обнаружен тайник льняных изделий, сохранившихся в крошечной пещере (благодаря сухому воздуху) в Нахал Хемере (Иудейская пустыня), заложенный около 6500 г. до н. э.

Древнейший дошедший до нас хлопок (5 тысячелетие до н. э.) был найден при раскопках в Мехраре на равнине Инда (Пакистан). Археологические находки в Новом Свете свидетельствуют о том, что хлопок выращивали жители побережья в Перу еще в 3500 г. до н. э. В шумерском городе Ур (юг Ирака) к 2000 г. до н. э. производство тканей приобрело широкий размах. Процесс изготовления одежды в древности был весьма трудоемким, несмотря на то что уже был изобретен простейший ткацкий станок. Тонкий знаток этогодела, житель древнего Шумера Сэмюэл Креймер подсчитал, что трем женщинам потребовалось бы 8 дней, чтобы соткать кусок ткани размером 10,5 на 13 футов. Тем не менее древние умельцы достигли превосходных результатов, о чем свидетельствуют, например, шедевры ткачества египтян, самых известных производителей льна в древнем мире. При тщательном изучении под микроскопом образца удивительно тонкой ткани, найденной в районе Мемфиса, было установлено, что каждый дюйм се состоял из 540 поперечных и 110 продольных нитей. Хлопчатобумажная материя, более плотная, чем современный материал для парашютов, изготовленная древними перуанцами в последние несколько веков, была также превосходного качества (см. "Воздушные шары" в разделе Транспорт).

Секрет шелка

В древнейшие времена самым излюбленным материалом для одежды был шелк. Впервые его произвели в Китае из продуктов жизнедеятельности гусениц бабочки — тутового шелкопряда.

Находка в Синьцзяне (южная провинция Шаньси) древнейшего кокона гусеницы, вероятно, выращенной в собственном хозяйстве, по времени относится к III в. до н. э. Обнаруженное большое количество кусков шелка времен династии Шан (1500—1000 гг. до н. э.) свидетельствует о том, что тогда гусениц тутового шелкопряда уже, безусловно, выращивали, т. е. в Китае началось производство шелка. С этой целью специально выращивали тутовые деревья и собранными с них листьями кормили гусениц шелкопряда. Куколку его убивали паром, увлажняли солью или сушили на солнце, после чего готовый шелк наматывали на деревянную раму и изготавливали ткань. Изделия из такой ткани — шелковые платья, юбки, туфли, носки, перчатки — сохранились в могилах со времен периода "Воюющих царств" (V—III вв. до н. э.) и династии Хань (202 г. до н. э,— 220 г. н. э.).

Женщины, собирающие листья тутовника для питания шелковичных гусениц — деталь с бронзового китайского сосуда периода "Воюющих царств " (480—221 гг. до н. э.).

К X в. до н. э. шелк стали продавать на Запад и даже в Египет. До 552 г. н. э. он оставался тщательно оберегаемой монополией Китая. Попытка раскрыть секрет его получения каралась смертной казнью. Тем не менее шелковичных гусениц контрабандным путем (в бамбуке, вместе с секретами производства) доставили в Константинополь — византийскому императору Юстиниану. Вскоре мусульманские мастера все же освоили технологию получения шелка и настолько преуспели в этом деле, что приобрели мировую славу. Благодаря высокому качеству производимого ими шелка он стал экспортироваться на Запад, где использовался в основном в церквях в качестве покрывал для мощей почитаемых святых. Такие покрывала до сих пор встречаются в некоторых церквях. На них выткан священный текст на араб- ком языке: "La Ilaha ilia Allah "("Нет Бога, кроме Аллаха").

Конечно, шелк всегда предназначался для богатых. Бедняки же вынуждены были довольствоваться тканями низкого качества. Найденные остатки китайской одежды из пеньки и рами (семейство крапивы) можно отнести к 3 тысячелетию до н. э. Шелковую одежду для слуг изготавливали в императорском дворце династии Чжоу. Для массового производства ткани из пеньки и рами средневековые китайские инженеры изобрели ткацкий станок, работающий на использовании силы воды. Он мог ткать до 32 нитей одновременно.

Рисунок гидросиловой, с большим количеством оборотов, ткацкой машины для получения пряжи из китайской крапивы из "Сельскохозяйственной книги " Ван Чэна 1530 г . издания (впервые напечатана в 1313 г .). Во времена Ван Чэна такие машины были широко распространены и предполагают, что они были изобретены, по крайней мере, столетием ранее. Водяное колесо более шести футов диаметром (крайнее справа) приводило в движение механизм через приводное колесо; конечная продукция поступала на крайнее левое колесо и представляла собой грубую пряжу.

Многочисленные необычные ткани использовались для изготовления одежды и в средние века. Жители Центральной Америки еще в XIII в., если не раньше, делали одежду из каучука. Когда испанские конкистадоры пришли на эту землю, они стали свидетелями изготовления местными жителями обуви из каучука путем отлива его в керамических формах. Насколько далеко в доколумбовы времена уходит эта практика, неизвестно.

В Северном Китае толстую кору тутового дерева использовали для производства не только писчей бумаги, но и текстильных изделий. В VI в. ученик Конфуция Янь Сянь, согласно некоторым свидетельствам, носил бумажную шляпу, сделанную из коры тутового дерева. Образцы бумажных шляп, ремней и туфель, относящихся к 418 г., были найдены в Турфане (Западный Китай). Такая бумажная одежда была превосходным термоизолятором. В записках того времени отмечается, что она была неудобна для ношения, потому что в ней было жарко. Примечательно, что бумага из тутового дерева была настолько крепкой, что ее использовали даже для изготовления доспехов (см. "Защитные средства людей и животных" в разделе Военная техника). Вероятно, самым неожиданным материалом, который использовался для изготовления одежды, был асбест. С этой целью его стали использовать в Китае с III в., называя "тканью, стирающейся вогне". Одежда из асбеста никогда не была повседневной, однако некоторые чудаки все же пытались носить ее.