Дураки, дороги и другие особенности национального вождения
Шрифт:
Интересные закономерности можно проследить по результатам опроса Совета потребителей США – напомню: опрашивается ежегодно, ни много ни мало, около 700 тысяч человек: «Мерседесы» в основном ломаются в первые два-три года эксплуатации, а потом количество поломок резко сокращается, видимо, потому они так популярны в России, ведь 90 процентов из них – секонд-хенд. Как приятно думать, что какой-нибудь немецкий бюргер для тебя машину за свой счет уже отладил!
«БМВ» ломаются меньше «мерсов», причем с годами эксплуатации надежность «БМВ» тоже увеличивается, но в большей степени, чем у их основных конкурентов на российских дорогах – «Мерседесов».
Резко падает с годами надежность «Понтиаков», а вот «Фольксваген»... Если новенькие «Фольксвагены» не сильно уступают «японцам», то уже трехлетние машины ломаются в два раза чаще, чем их одногодки-азиаты, а пятилетние «фольксы» – в три раза чаще просят помощи на дорогах.
Если же брать еще более длительный срок эксплуатации автомобиля, что соответствует российским реалиям, восемь – десять лет, то тут результаты вообще сенсационные: число поломок японской или корейской машины в среднем вдвое меньше, чем у ЛЮБОГО ближайшего конкурента!
Из всего сказанного следует, что если у вас денег много, то вы можете покупать любой автомобиль мировой палитры, удовлетворяющий вашим вкусам. Если у вас возможности скромнее, то вы тоже можете покупать любой автомобиль. Но при условии, что он – японский или корейский.
М
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ
Если греется в пробке двигатель, включите печку – это знает сейчас даже школьник.
Если выехали из глубокой лужи, просушите тормоза, нажав на них несколько раз.
Если лопнул трос сцепления и педаль проваливается, а ехать надо, заглушите двигатель, включите первую передачу, заведите двигатель, трогайтесь с рывочком, разгоняйтесь и включайте вторую, затем третью – ехать можно, переключая передачи без сцепления.
Если машина вдруг стала по электрике мертвой – ни сигнала, ни подсветки щитка приборов, ни тем более стартера – и при подсоединении крокодилов от другого аккумулятора она тоже мертвая, то наверняка коротнули банки аккумулятора: они берут на себя столько, что и крокодилы не помогут – надо ставить другой аккумулятор.
При замене зимней резины на летнюю не поленитесь вывернуть колеса и проверить толщину накладок передних тормозных колодок. Если осталось около трех миллиметров – пора менять. А также помойте диски изнутри.
Если потеют стекла, приопустите любое стекло на той стороне, где они потеют.
Если машина вдруг «тупеет», может быть, спустило заднее колесо.
Если весной ваша карбюраторная машина стала греться, вполне возможно, что вы забыли перевести заслонку поступления воздуха к воздушному фильтру из положения «зима» в положение «лето».
Если передние тормозные колодки одного колеса изнашиваются неодинаково, надо чистить зеркала тормозных цилиндров. Или менять соответствующие цилиндры.
Если при торможении на приличной скорости машина, особенно руль, вибрирует, сначала убедитесь, что на внутренних поверхностях дисков не засохла грязь, создающая дисбаланс, если же – нет, то надо менять и тормозные диски, и колодки. Очень редко, но случается, что нагретые чуть ли не докрасна тормозные диски окатываются водой из лужи, и от этого их «ведет», они перекашиваются. Только замена.
Если при включении стартера он не заработал, а лампочки приборного щитка как бы пригасают, первое, что надо сделать, почистить клеммы аккумулятора.
Если при движении появился звук «бу-бу-бу» (типа шишки на колесе) и он усиливается при повороте и сбрасывании газа, а при прибавлении газа уменьшается – не привернуто одно из передних колес.
Свечи надо менять каждые 15-20 тысяч километров пробега.
Тосол разбавлять водой нельзя. А импортный антифриз разбавляйте обязательно, в зависимости от климатического пояса, в котором вы живете и параметры которого указаны на этикетке.
Настоящие автомобилисты не экономят на щетках, которые надо менять каждый год, на резине и специальных водоотталкивающих полиролях, которые значительно продлевают срок жизни краски кузова. При продаже машины ее косметика окупается.
Тосол в двигателе меняют каждые три-четыре года.
Инжекторный двигатель прогревать не надо. Длительные холостые обороты при минусовых температурах ему вредны, как и дизелю, – засмоляются клапаны.
Шипованную резину надо снимать тогда, когда ночная температура становится плюсовой. Нешипованную зимнюю резину надо снимать, когда среднесуточная температура приближается к плюс пяти градусам: на теплом асфальте износ зимней резины резко возрастает.
При замене масла в двигателе или гидроусилителе руля не поленитесь прикрутить мягкой проволокой к соответствующей горловине картонку с цифрами: когда была замена, какое масло заливалось, при каком пробеге его следует менять – по-западному!
Если вы заливаете в мотор одно и то же масло, промывка мотора вредна.
На рынке масел – до 80 процентов подделок: не соблазняйтесь дешевизной, покупайте масло в солидных магазинах.
Смешивать минеральные, синтетические и полусинтетические масла можно, но только при крайней необходимости. На пробег не больше 500-1000 километров. Потом слить, двигатель промыть, масло залить новое.
Если при торможении машину ведет в сторону, приводите в порядок тормоза колеса, противоположного той стороне, куда ведет.
Держите дистанцию от иномарок – почти все они, особенно новые, имеют антиблокировочную систему тормозов ABS, которая обеспечит им кратчайший тормозной путь при экстренном торможении. А вот на отечественном автомобиле в этот тормозной путь вписаться трудно – столкновение неизбежно.
Если вы ездите на иномарке с ABS, не поленитесь прикрепить на ее задок наклейку с этими тремя буквами, они продаются. Чтобы не тратиться после резкого торможения на ремонт задка.
На ВАЗовских машинах последних лет выпуска не редкость дефект замка зажигания, когда на полном ходу вдруг включается стартер. Первые признаки этого: воющий звук и резкое затормаживание автомобиля. Стартер обречен, он сгорает за пять секунд, остановиться вы вряд ли успеете. Вывод: надо менять замок зажигания.
Если вы хотите продиагностировать подвески своей машины без дорогого импортного стенда, то лучше это сделать, проезжая в одиночку в туннеле вдоль забора, стены, приопустив при этом свое стекло, – отраженный от препятствия звук не хуже импортного стенда расскажет вам обо всех «стуках» ваших подвесок. Вашей же задачей останется отделить их друг от друга и идентифицировать.
Если вам жалко денег на стетоскоп, необходимый для исследования звуков в двигателе, возьмите масляный щуп, заверните его в раковину своего уха и приставляйте к исследуемым местам двигателя: генератору, помпе, клапанной крышке – вы столько всего интересного услышите! И со временем, надеюсь, сможете отличить один тревожный звук от другого. Этот походный способ определения нехороших звуков я подсмотрел у раллистов и пользуюсь им по нынешний день – ни разу не ошибался.
МАСЛА, БЕНЗИНЫ, АНТИФРИЗЫ, – НАСТОЯЩИЕ И ФАЛЬШИВЫЕ
Реклама – ну достала: «Мобил-1», «Шелл Ультра» – лучше масел в мире просто нет! И все-таки – какое масло лить в двигатель?
Вопрос слишком серьезный для того, чтобы верить мне, не специалисту в этом деле, на слово. Поэтому пусть лучше об этом расскажет профессионал – начальник лаборатории масел Научно-исследовательского автомоторного института (НАМИ) Александр Первушин:
– Заливать в двигатель автомобиля нужно то масло, которое рекомендует завод-изготовитель вашего автомобиля. Поверьте, эти рекомендации взяты не с потолка, а являются результатом тщательных исследований.
– Но ведь народ хочет, что получше. Не будете же вы утверждать, что наши масла на уровне импортных?
– Все российские масла имеют отечественную основу и импортные присадки. Основа наша приближается к мировым стандартам; кстати, многие западные фирмы закупают наши базовые масла. Присадки же добавляются в соответствии с особенностями и характеристиками тех двигателей, на которые они рассчитаны. Наши, например, двигатели – среднефорсированные.
Если вы в «Жигули» зальете масло для грузового «ЗИЛа», то через 15 – 20 тысяч километров пробега у вашего двигателя «залягут» поршневые кольца: разные группы масел. Если в «шестисотый» вы будете заливать разные масла соответствующей ему группы – ничего не произойдет.
– А если я в новые «Жигули» буду заливать масло для «шестисотого»?
– Вреда не будет, но и чуда не произойдет – машина полегче будет заводиться в морозы, чуть меньше изнашиваться и расходовать бензина, дольше «ходить». А вот если вы в отечественный изношенный двигатель зальете такое масло, то может случиться беда – застучит.
– Почему?
– При длительной эксплуатации наших двигателей на традиционных маслах в них образуются многолетние толстые слои отложений, которые высококачественным маслом вымываются, в результате образуются повышенные зазоры – и кирдык двигателю.
– Какова периодичность замены «жигулевских» масел?
– Завод рекомендует через 12 – 15 тысяч километров, но это первая категория эксплуатации, у нас чаще всего вторая: 10 – 12 тысяч будет в самый раз.
– Многие масла называют минеральными, что это такое?
– Это те масла, которые мы извлекаем из нефти. При этом извлекается не только то, что нам нужно, но и кое-что другое попутно, а это не всегда хорошо.
Когда мы берем газ и химическим путем строим молекулу того, что нам нужно, мы получаем синтетическое масло. Главные достоинства синтетических масел – лучшие пусковые характеристики в мороз и в два – пять раз больший срок службы, по сравнению с минеральными.
– Можно рекомендовать владельцам новых отечественных автомобилей использование синтетического масла?
– Вполне.
– А что такое – полусинтетика?
– Правильнее было бы сказать – частично синтетика: 30 – 40 процентов синтетического компонента, а остальное минеральная основа.
– Значит, их возможно смешивать?
– Да. Но кустарно – одно доливать в другое – только в аварийной ситуации, чтобы доехать... ну, тысячу километров, не больше. Ведь для двигателя важнее количество масла, чем качество. Потом смесь надо обязательно слить, обязательно двигатель промыть, затем хорошо бы залить родное масло, проехать на нем 500 – 700 километров, слить и залить то же самое: подстраховаться.
– Какие масла нельзя доливать в аварийной ситуации?
– Растительные масла, трансмиссионные, авиационные, особенно синтетические.
– А дизельные?
– Можно. Но не увлекайтесь смешиванием: если взять три супермасла и смешать их, то получится масло худшее, чем самое плохое из трех, с чудовищной мешаниной присадок – этакий компот.
– Как вы относитесь к экспресс-промывкам, которыми сейчас забиты все прилавки?
– Сдержанно, как и к промывочным маслам, как и к промывке двигателя вообще.
– Вы хотите сказать, что промывка не нужна?!
– Только после аварийных ситуаций, когда приходилось масла смешивать или употреблять масло неизвестного происхождения, когда есть подозрение, что масло попалось фальшивое. При нормальной эксплуатации, когда вы употребляете одно и то же масло, промывка больше вредна, чем полезна.
– Но ведь при сливе отработанного масла в двигателе остается какое-то его количество?
– Да, от 3 до 7 процентов масла в двигателе остается, но рекомендуемые сроки смены масла всегда учитывают этот остаток. А разве при промывке те же 3 – 7 процентов промывочных жидкостей не остаются? А это не есть хорошо.
– Хочется, чтобы масло было чистенькое...
– Оно не должно быть чистым, оно должно темнеть.
– Как? А я рекомендации читателям давал, что если металла щупа сквозь масло не видно, то его пора менять.
– Вы отстали от жизни. Это было справедливо для тех масел, которые канули в прошлое. Если масло прозрачное, то оно не работает. Когда вы руки моете с мылом, вода с них прозрачная стекает?
– Нет, грязная.
– Верно. И чем мыло лучше, тем руки белее, а вода чернее. Но чернота масла – это не грязь, как думают многие, для грязи есть фильтр, это при температуре 75 градусов и выше начинает разлагаться один из его компонентов – масло работает.