Чтение онлайн

Старые кусты ценных сортов или загущенных растений подвергают омолаживающей обрезке скелетных ветвей. Осенью срезают на уровне почвы не менее половины ветвей старше 7–8 лет. Все старые ветки выделяются темным цветом, они сильно искривлены вниз и слабо плодоносят. Следующей осенью удаляют остальные старые ветви и приступают к формированию омоложенного куста, не забывая прореживать нулевые побеги, загущающие куст.

Крыжовник можно формировать на штамбе, в результате получается куст, удобный для ухода и красивый по форме. Штамбовая форма куста крыжовника существенно облегчает сбор урожая с колючих форм крыжовника, позволяет удобнее и быстрее проводить формирующую обрезку. Для того чтобы сформировать растение на штамбе, нужно оставить на кусте только одну вертикально растущую ветку (рис. 46).

Рис. 46. Штамбовая форма куста крыжовника

Все действия по обрезке растения при выращивании крыжовника в штамбовой форме должны быть направлены на создание и поддержание особой конфигурации кроны. Она должны быть округлой, с немного свисающими разновозрастными ветвями. Обычно штамбовый крыжовник, приобретенный в питомнике, имеет в кроне от 3-х до 6-ти ветвей. Центральную ветвь нужно укоротить до минимально возможного размера, остальные ветви обрезать еще сильнее. Благодаря этому, крона приобретет округлую форму. Она достигнет нормальных размеров к 4–5-ти годам. Далее обрезку кроны можно свести к удалению самых старых ветвей, однолетний прирост на старых ветвях в этот период уже можно не укорачивать.

Крыжовник можно успешно выращивать на проволочных шпалерах. Шпалерная форма очень декоративна, обеспечивает высокое качество ягод, удобна для ухода и сбора ягод. Для этой цели выбирают кусты, имеющие не менее 4-х ветвей, которые снизу могут отходить от одного корня. Растения при посадке размещают в плоскости шпалеры на расстоянии 1–1,2 м одно от другого. Кусты располагают веерообразно, каждый из них подвязывают к нижней проволоке шпалеры, после чего направляют их рост вертикально.

Формирующую обрезку совершают осенью, по окончании вегетации, или ранней весной, до ее начала. В первый год сводят обрезку к укорачиванию всех ветвей, расположенных близко к поверхности почвы.

Из побегов, которые отросли в течение лета, отбирают самые сильные (не более 3–5 штук), подвязывают их к проволоке и слегка укорачивают. Все остальные побеги удаляют.

На следующий год, ранней весной, не укорачивая, подвязывают оставленные ветви ко второй снизу проволоке. Сильно отросшие боковые разветвления укорачивают так, чтобы общая ширина шпалеры была не более 1 м.

По прошествии 6–7 лет омолаживают шпалерный куст путем обрезки старых ветвей, которые заменяют однолетними побегами, как при обычном формировании куста. Те молодые побеги, которые ежегодно отрастают из корневой шейки, следует удалять.

Формирование куста черной смородины определяется особенностями его постепенного роста. Вначале из прикорневых почек, которые находятся в зоне корневой шейки у поверхности почвы, отрастают однолетние прикорневые побеги или побеги замещения, их число зависит от особенностей сорта смородины и возраста куста. Именно прикорневые побеги служат первоосновой формируемого куста. Его формирование происходит нормально, когда имеется достаточный выбор побегов возобновления, поскольку для скелетных ветвей следует отбирать только здоровые и хорошо развитые однолетние прикорневые побеги. На 2-й год эти побеги сами начинают ветвиться, образуя однолетние побеги первого порядка. Еще через год уже побеги первого порядка образуют новые побеги второго порядка. На кусте черной смородины может быть 3–4 таких порядка ветвления, поэтому он состоит из ветвей различного возраста – до 10–12 ветвей на куст в первые годы жизни растения. Обычно самые сильнорослые побеги вырастают в возрасте 3–4-х лет, а стареющий куст резко утрачивает способность формировать прикорневые побеги.

Цветочные почки черной смородины обычно смешанного характера, они образуются на однолетней древесине тех приростов, которые выросли в предшествующем сезоне. Почки дают начало и цветкам, и вегетативным образованиям – это побеги замещения в виде плодовых веточек. Некоторая часть урожая образуется именно на плодовых веточках, хотя они недолговечны и отмирают после 2–3-х плодоношений. В силу этих особенностей черной смородины, максимальный урожай ягод хорошего качества можно ожидать на приростах первого и второго порядков ветвления длиной около 30–40 см. По мере отмирания, длина этих приростов уменьшается, объем урожая еще может быть высоким, но качество ягод заметно ухудшается.

Формировочную обрезку куста черной смородины следует производить для улучшения его формы и постоянного освежения растения, а также для того, чтобы куст не загущался излишне. Формировку растений нужно выполнять исходя из их состояния, сортовых особенностей роста и плодоношения. Некоторые сорта дают очень много нулевых побегов, другие – слишком мало, у третьих сортов бывает среднее количество побегов. Сорта также различаются и по ветвлению побегов. На ветках одних возникает много боковых разветвлений, другие очень скупо образуют ответвления, тогда как третьи образуют умеренное число боковых разветвлений.

Лучший срок обрезки куста – весна, период до распускания почек. Но этот срок краток, так как почки черной смородины распускаются очень рано. Поэтому обрезку лучше всего провести в 2 этапа: основную работу выполнить поздней осенью, а ранней весной обрезать подмерзшие или поломанные за зиму верхушки веток. Верхушки нулевых веток черной смородины нужно обрезать, учитывая сортовую особенность их ветвления. Можно всю обрезку выполнить весной, но в условиях климата Средней полосы это даст несколько худший результат, чем осенью. Летом черную смородину обрезать не надо.

К обрезке лучше приступить сразу после посадки саженца, хотя кустик очень мал – всего 2–4 веточки. Это делают для того, чтобы уравновесить его надземную часть с нарушенной корневой системой после выкопки из почвы питомника и активизировать развитие сильных боковых разветвлений. У саженца оставляют всего 3–4 основные ветви, каждую из них обрезают, оставляя только 2–4 хорошо развитые почки (рис. 47).

Рис. 47. Обрезка саженца черной смородины сразу после посадки

На 2-й год после посадки черной смородины новые кусты можно не обрезать. Рано весной только укорачивают верхушки всех сильных веток второго порядка так, чтобы на каждой из них осталось по 4–8 почек. Удаляют исключительно слабые однолетние побеги и те ветви, которые полегли на землю. Иначе они помешают обрабатывать землю под смородиной (рис. 48).

Рис. 48. Обрезка верхушек сильных веток второго порядка

Через год после первой обрезки от корней 2–3-летнего кустика отходят несколько прикорневых побегов или нулевые ветки. Позднее они послужат кусту остовом, на котором сформируются все разновозрастные побеги последующих порядков, приносящие урожай. На 3-й год сильные однолетние побеги и многолетние ветви укорачивают на треть для увеличения числа боковых ответвлений и усиления их роста, а также удаляют все слабые однолетние побеги, поломанные и больные ветки смородины (рис. 49).

Рис. 49. Обрезка на треть ветвей и побегов черной смородины на 3-й год

Ежегодно в течение последующих 2–3-х лет вырезают у основания куста лишние однолетние прикорневые побеги, загущенные или пораженные вредителями и болезнями ветки. Для формирования куста оставляют только 3–4 самые сильные нулевые ветки, которые хорошо развиты и удобно расположены. Хотя для страховки на случай сломов ветки и иных повреждений в зимнее время можно оставить 1–2 лишние нулевые ветки, а в будущем подкорректировать численность. При слабом ветвлении прикорневых веток этот процесс следует стимулировать, укорачивая ветки – чем слабее ветвление, тем сильнее укорачивать ветку (рис. 50).

Рис. 50. Обрезка куста черной смородины: 1 – на 3-й год после посадки; 2 – на 4-й год после посадки

На следующий год тем же методом обрезают 3–4-летние кусты. Весной, после осмотра куста, удаляют все слабые, поломанные или поврежденные, а также лишние нулевые ветки. После санитарной обработки куста оставляют не более 4–5-ти самых сильных нулевых веток.

Формирующую обрезку куста можно завершить через 4–5 лет, ежегодно пополняя его новыми ветками. Оптимальный вариант формировки – это наличие в кусте по 2–4 ветки каждого возраста (от 1-го года до 5-ти лет).

Когда куст смородины полностью сформирован, у него должно быть 10–15 скелетных ветвей разного возраста, растущих из основания. Далее каждый год при обрезке оставляют в кусте 2–5 здоровых, наиболее сильных прикорневых побегов, равномерно расположенных в кусте. Желательно, чтобы основание куста было шире, тогда лучше используется его площадь и не загущается середина куста. После санитарной обрезки оставляют на 1–2 больше однолетних ветвей и на 1–2 меньше ветвей в возрасте 4–5-ти лет. Все срезы обрабатывают садовым варом.

В последующие годы вырезают все ветки в возрасте 4–5-ти лет, закончившие плодоношение. Формирование прикорневых побегов выполняют так же, как и в первые годы жизни куста. Нужно внимательно следить, чтобы новые побеги не находились близко к ветвям. Если кусты растут на хорошо освещенном месте, а расстояние между ними достаточно велико, то можно увеличить число одновозрастных веток и их общее количество. В пору полного плодоношения (5–7 лет) куст должен иметь 10–15 многолетних разновозрастных ветвей. Если куст на вид очень редкий, оставляют большее количество молодых веток.