Чтение онлайн

Варианты экспокоррекции (практические ситуации):

обширный светлый фон или близкий светлый объект, например, крупный план белой кошки, светлое, залитое солнцем здание или невеста в белом на белом фоне. В этом случае камера недостаточно экспонирует кадр из-за избытка, отражаемого объектом света. Ситуацию может спасти увеличение экспозиции на одну-две ступени;

темный объект крупным планом или обширный темный фон, например, крупно-плановая съемка черной собаки или актера на фоне темных декораций в свете рампы. Недостаточное количество отражаемого сценой света влечет за собой переэкспозицию, так что понизьте значение EV на 1–2 ступени;

любой кадр, когда вы включаете в него очень яркий источник света. Сюда входят и портреты в контровом освещении, и солнечные ландшафты. В этом случае яркость фона влечет за собой либо «недоэкспозицию», либо и вовсе превращение объектов на переднем плане в силуэты. Используйте компенсацию EV от +1 до +3, чтобы выделить детали переднего плана.

Поиск нужной компенсации экспозиции часто оборачивается большим количеством проб и ошибок. Но цифровые камеры позволят вам моментально увидеть предварительные результаты на ЖК-дисплее и оценить их либо на глаз, либо с помощью гистограммы. Зачастую профессиональные фотографы используют цифровые камеры в тандеме с пленочной камерой. Цифровой снимают оценочный кадр, а затем пленочной — уже скорректированный.

Табл. 3.1 показывает соотношение между величиной экспозиции (EV), диафрагмой и выдержкой при светочувствительности 100 единиц ISO.

Как правило, данная таблица «зашита» в процессор камеры, и при изменении одного из параметров происходит переход на соседние клетки, в зависимости от выбранной выдержки или диафрагмы.

При работе с контрастно освещенными объектами, где возможности правильной автоэкспозиции сильно сужены, используйте такую функцию вашей камеры, как брекетинг. Эта функция позволит вам обучить камеру автоматически увеличивать и уменьшать экспозицию более чем на 3–5 шагов (вплоть до +/- 3 EV с шагом 0,3 или 0,5 EV).

Для еще большей точности брекетинг автоэкспозиции можно использовать вместе с экспокорекцией. Для мало- и среднеконтрастых сцен с широкими возможностями варьирования экспозиции сделайте один снимок с экспозицией, которую выставила ваша камера, потом один переэкспонированный снимок (+0,5 EV) и два недоэкспонированных (-1 и -1,5 EV). Если вам попадаются виды с резким или контрастным освещением, снимайте в режиме бре-кетинга с небольшой положительной экспокоррекцией, но помните, что лучше ошибиться в сторону недоэкспонирования и потом «вытянуть» картинку, нежели навсегда потерять детали в светлых участках. В зависимости от ваших условий съемки вы можете установить эксповилку по значениям диафрагмы, выдержки или по обоим параметрам. Некоторые зеркальные камеры позволяют делать брекетинг даже по числу ISO.

Термины «стоп» и «величина экспозиции» часто используются в равнозначном смысле, если имеется в виду компенсация экспозиции и брекетинг. Единичное повышение параметра «стоп» — то же самое, что и повышение экспозиции на единицу.

Близкий родственник компенсации экспозиции — коррекция мощности импульса вспышки. Это инструмент, который позволяет понизить или повысить интенсивность потока света встроенной или внешней вспышки, обычно в пределах +/- 3 EV с шагом 1/3-1/2 EV. Коррекция импульса «в плюс» не повлияет на измерение экспозиции окружающего света. Коррекция импульса вспышки используется в большинстве цифровых камер, начиная с камер среднего уровня и заканчивая профессиональными. Этот режим очень полезен для макро-, портретной и репортажной съемки.

Прежде чем обсуждать встроенные в фотокамеру средства определения экспозиции, остановимся на общих принципах работы любого фотоэкспонометра. Представим себе, что светочувствительный элемент прибора направлен на равномерно окрашенную плоскость. Понятно, что энергия света, попадающего на фоторезистор или фотодиод, будет зависеть от отражающих свойств покрытия. Пусть плоскость, например стена, покрашена белой краской, тогда при прочих равных условиях экспонометр покажет меньшую экспозицию, чем в случае с черной краской. Произведем фотосъемку черной и белой стены, руководствуясь показаниями экспонометра. Проявим пленку. На негативах или слайдах тональность в обоих случаях окажется совершенно одинаковой: никакой разницы между белым и черным заметно не будет. В чем же дело?

Обычный фотоэкспонометр не способен оценить относительную яркость объекта. Он рассчитан на условный средний фотографический сюжет, соответствующий коэффициенту отражения в 18–20 %. Это означает, что экспозиция будет правильно определена, если мы измеряем ее, например, для стандартного летнего пейзажа. На тот же случай, когда нужно правильно передать тональность черного или белого, существуют специальные средства — так называемые серые карты с коэффициентом отражения 18 %. Повторно произведем фотосъемку ранее упомянутых стен с использованием серой карты. Поместим карту перед снимаемым объектом и направим на нее экспонометр. Определим экспозицию, уберем карту, выставим необходимые значения выдержки и диафрагмы на фотокамере и нажмем на спуск. Теперь на слайдах черная стена будет черной, а белая белой.

Конечно, на практике почти никто не снимает черные и белые стены. Поэтому приведем более реальный пример. Предположим, что надо получить слайд рисунка, выполненного черной тушью на белой бумаге. Замеряем экспозицию непосредственно по яркости рисунка и, естественно, получаем на снимке грязный серый фон вместо белого. Тут нет повода для удивления. Площадь черных линий ничтожно мала по сравнению с площадью белого фона и практически не изменяет коэффициента отражения. Не думаю, что стоит даже пытаться производить подобные опыты. Гораздо лучше перед съемкой положить на рисунок серую карту и измерить экспозицию по ней. В этом случае на чистом белом фоне воспроизведутся четкие черные линии.

Все сказанное справедливо и для съемки на негативную пленку. Если определять экспозицию непосредственно по яркости черно-белого рисунка, впоследствии при ручной печати всегда можно добиться белого цвета бумаги. Другое дело как воспроизведутся черные линии. Они выйдут весьма слабоконтрастными. Возможности широты воспроизведения пленки не будут оптимально использованы, т. к. фон на негативе выйдет не черным, а серым, а линии все равно останутся прозрачными. При определении экспозиции по серой карте фон на негативе получится черным, линии — прозрачными: картинка напечатается чисто и контрастно.

На данном этапе практичность использования серой карты должна стать очевидной для большинства читателей, и возникает естественный вопрос: где эту карту взять? Наиболее распространенный образец серой карты производится фирмой Kodak и иногда продается в профессиональных фотомагазинах. Этот продукт так и называется — grey card. Как и все профессиональные фототовары, карта стоит необычайно дорого, особенно если учесть, что это всего лишь кусок крашеного картона. К счастью, можно обойтись и без фирменной карты, дорогой и труднодоступной. Ее можно с успехом заменить собственной ладонью. Коэффициент отражения внутренней поверхности кисти руки человека (по крайней мере, белой расы) на редкость постоянен. Он отличается от 18 %, но ровно настолько, что требует поправки на одну ступень экспозиции (в сторону ее увеличения). Приведем пример. Требуется сфотографировать все тот же черно-белый рисунок. Кладем сверху руку тыльной стороной к бумаге и измеряем экспозицию по яркости ладони. Предположим, что наш прибор показывает для выдержки 1/125 с диафрагму f8. Внесем поправку и получим либо 1/125 с при диафрагме f5,6, либо 1/60 с при диафрагме f8. Результат будет как при использовании серой карты.

До сих пор речь шла о неких абстрактных экспонометрах, а в действительности существует множество их модификаций. Какую выбрать? Часто экспонометры бывают оснащены оптическим элементом, размещенным перед светочувствительным датчиком, и видоискателем. Подобная конструкция позволяет точно обозначить зону измерения экспозиции. Этот принцип применяется, в частности, в профессиональных точечных экспонометрах с углом восприятия порядка одного градуса. Такие экспонометры очень дороги. Да и создавались они для совершенно иных, в отличие от рассматриваемых, сложных методов оценки экспозиции. Представьте, что будет, если попытаться замерить яркость ладони прибором с углом восприятия в один градус. Поверхность руки рельефна, здесь есть места светлее и темнее. Для использования ладони в качестве аналога серой карты необходимо некоторое обобщение и, следовательно, более широкий угол восприятия. Поэтому для начинающих гораздо более подойдет экспонометр с углом восприятия 8-15 градусов. Эти модели к тому же и значительно дешевле (можно найти подобную технику и за $25). Наконец, есть модели без оптической системы, как правило, с селеновым элементом (типа отечественного Ленинград-4). С ними почти никогда нельзя чувствовать себя уверенно, потому что непонятно, яркость какой площади измеряется.