Чтение онлайн

Альтернативным решением может быть применение картонных кружков с отверстиями посередине, отверстия должны быть чуть меньше диаметра опоры ноги штатива. Идеально для этих целей подходят пивные подставки под кружку, они сделаны из твердого, толстого картона.

Если на вашем длиннофокусном объективе есть возможность установить крепление для штатива (как правило, оно продается отдельно), используйте это крепление, поскольку оно перемещает вперед центр тяжести комплекта фотоаппарат-объектив вперед, добавляя устойчивости и снимая дополнительную нагрузку (крутящий момент) с узла крепления фотоаппарата. Если объектив окажется очень тяжелым, он может даже со временем сломать гнездо крепления на камере. Если у вас объектив любительской серии, и он не имеет конструктивного гнезда поддержки объектива, то имеет смысл запастись мешочком с горохом или селикагелем (наполненный любыми твердыми гранулами), такой мешочек можно класть на твердую опору, и он будет распределять вес объектива, прочно удерживая его от перемещений. Если под рукой такого мешочка не окажется, плотно скрутите свою куртку валиком и подсуньте под объектив. Можно еще сказать о специфических штативах, как, например, для съемки из машины. Такой штатив крепится на приспущенное стекло автомобиля. Учтите, что снимать следует при выключенном двигателе. Кстати, такой штатив с успехом заменит все тот же мешочек с горохом.

В качестве замены штатива можно использовать обычный наплечный ремень камеры, для этого возьмите камеру в обе руки, а локти поставьте так, чтобы они оказались на ремне и расставлены были в виде треугольника. Такой прием позволит вам снимать «нормальным» объективом при выдержках 1/15.

Другой недорогой способ увеличить устойчивость вашего штатива — это подвешивание груза на специальный крюк на центральной колонне штатива. Туда можно, например, подвесить фотосумку. Однако такой трюк можно проделать лишь в безветренную погоду, поскольку под действием ветра сумка будет раскачивать штатив из стороны в сторону, и вы получите эффект, противоположный ожидаемому.

В некоторых книжках по фотографии советуют тянуть центральную колонну рукой вниз, объясняя, что это создает дополнительное давление на штатив и добавляет устойчивости. Но мне кажется, что это нецелесообразно, поскольку тряска рук передастся всему штативу.

К удобным и необычным штативам можно отнести штатив-струбцину и штатив-пробку на бутылку. Струбцина позволяет закрепить фотоаппарат на любом объекте, на котором есть небольшие детали, которые можно зажать струбциной (например, садовая скамейка или чугунная ограда). При этом такой штатив занимает поразительно мало места и может с легкостью поместиться практически в любую фотосумку.

Штатив-пробка — тоже необычный штатив, это модифицированная обычная пробка, в которую ввернут метрический винт с резьбой 1/4 дюйма.

Такие штативы раньше делали самостоятельно, из чего придется, теперь его можно купить за 5 долларов в магазине (рис. 4.3). Такая маленькая и забавная штучка позволяет использовать в качестве штатива практически любую наполненную жидкостью бутылку.

Такой штатив, к примеру, может вам пригодиться, когда у вас нет возможности взять с собой большой штатив, но вы все равно хотите поснимать ночью.

Поговорим теперь о штативных головках. Штативная головка регулирует положение камеры. Головки бывают двух видов — 3D и шаровые. Их можно различить с первого взгляда: 3D — это та, у которой больше регулировочных ручек. Обе конструкции просты в употреблении и позволяют расположить камеру практически в любом положении. Можем только сказать, что шаровые головки более компактны и оперативны, а 3D позволяют более точно фиксировать положение камеры в нужной плоскости или, например, производить панорамную съемку. Вы можете легко зафиксировать вращение 3D-головки в одной плоскости и вращать по часовой стрелке, осуществляя панорамирование.

Шаровая головка названа так потому, что в основе ее конструкции — металлический шар. Он фиксируется одним зажимом, ослабив который можно придать камере нужное положение. С такой головкой работается быстрее, но ее конструкция, в отличие от 3D, не позволяет сделать панорамные кадры, поскольку трудно перемещать ее только в одной плоскости.

На штативную головку устанавливается площадка для крепления фотокамеры. Есть, конечно, и штативы с резьбовым креплением (например, миништативы) — когда камеру приходится навинчивать на штатив, что занимает довольно много времени. Площадка для крепления камеры состоит из двух частей. Одна постоянно находится на штативной головке, другая — съемная, привинчивается к камере. Фотоаппарат с прикрепленной площадкой легко и почти моментально ставится на штатив и снимается с него.

Часто штативные головки имеют пузырьковые уровни. Они необходимы, когда надо выровнять камеру точно по линии горизонта, и на глаз невозможно определить, параллельно земле стоит площадка штатива или нет. Также на SD-головках наносится градусная маркировка — для точного кадрирования при съемке панорам. Если на штативе нет встроенного уровня, можно купить дополнительный, устанавливаемый в гнездо вспышки (рис. 4.4).

Самые распространенные штативы сделаны из алюминия или алюминиевых сплавов. Следует избегать штативов, сделанных из пластика, если, конечно, это не углепластик но, как правило, из углепластика делаются профессиональные модели, не доступные по цене любителям. В профессиональных версиях металлических штативов применяются также титановые сплавы, но стоимость таких моделей может приближаться к стоимости полупрофессиональной пленочной камеры. Микроштатив с гибкими стойками очень компактен, может уместиться даже в кармане, весит около 100 г. У него нет штативной головки — ракурс меняется с помощью наклона ножек. У маленьких телескопических штативов высота в сложенном состоянии — не более 30 см, так что их можно ставить и на стол. И, наконец, о фирмах-производителях. Хорошие штативы делают фирмы Manfrotto (в США эта фирма носит название Bogen), Gitzo, Slik, Cullmann, а также Hama, Unomat, Soligor, Rekam.

Монопод — это штатив, имеющий только одну штангу — ногу. Использование ночью ограничено закатным или утренним временем, когда не требуются большие выдержки, и, скорее всего, его следует применять не ночью, а в пасмурную погоду. Однако монопод незаменим в поездках. Легкий, компактный, он легко поместится в любой сумке. Он с легкостью заменит вам альпеншток, стремянку (фотоаппарат можно высоко поднять над туристической группой и сфотографировать место буквально с птичьего полета) и даже дубинку для отпугивания злых собак. Однако при перевозке по новым правилам безопасности его придется сдавать в багаж (рис. 4.5).

Ночь — лучшее время для творческой фотографии. Как ни удивительно, но с наступлением темноты объектов для съемки становится не меньше, а больше. Вы уже сможете сфотографировать не только реальные объекты, но и созданные вашим воображением или игрой света. Это уже не игра слов, а настоящая светопись.

Когда в нашем воображении обычный поток машин становится пряжей или рекой света, когда тяжелая и громоздкая конструкция телебашни превращается в легкое и ажурное сооружение — это время ночь.

Большинство любителей спит и видит сны о хорошем кадре. Но я надеюсь, что вы последуете моему совету, возьмете свою камеру, повесите на плечо штатив в чехле, возьмете термос с кофе и бутерброд и окунетесь в ночную жизнь города.

Конечно, съемка ночью дело непростое, про это занятие написано много книг, многие фотографы сделали себе имя на фотографировании ночных городов. Я постараюсь рассказать вкратце о своем личном опыте, тех приемах и оборудовании, которыми пользуюсь.

Конечно, во многом качество ваших снимков будет определять качество вашей техники. Это может быть камера, штатив, фотографический тросик, светосила вашего объектива и многое другое. Но главное, все же, это ваше желание получить что-то необычное.

Наиболее существенным фактором, пожалуй, можно назвать изменение свойств чувствительности пленки при увеличении значений выдержки (сами выдержки могут колебаться от 1 с до получаса). При длительных значениях экспозиции происходит уменьшение эффективной светочувствительности пленки и смещение цветового баланса (см. закон взаимозаменяемости). Для компенсации потери светочувствительности пленки необходимо соответствующим образом менять экспозицию. Большинство цифровых камер лишено таких недостатков.