Чтение онлайн

Конечно, это косвенные признаки, объясняемые подъемом воды к поверхности по трещинам и порам, но, тем не менее, они значительно надежнее, чем используемые методы поиска воды с помощью лозы, металлических палочек и других приемов, не имеющих никакого отношения к гидрогеологии, которые сродни астрологии, уфологии и прочим «наукам» подобного пошиба.

В гидрогеологии есть специальный раздел «Разведка запасов подземных вод», основанный на изучении разведочных скважин в определенном районе с целью получения сведений, характеризующих водоносный пласт, и выяснения на их основании перспективы организации водоснабжения с использованием подземных вод.

Такую разведку необходимо провести на вашем (если такой имеется) участке. Причем необходимо не только выбрать место, где вы будете делать тот или иной колодец, но, если таких мест несколько, выбрать нужное, исходя, прежде всего, из следующих условий:

• колодец должен быть удален от места сброса канализационных стоков не менее чем на 15-20 м, причем, если участок имеет наклон, необходимо размещать колодец выше по течению грунтовых вод (в более высокой части участка);

• желательно выбрать место расположения колодца максимально близко к дому, точнее, к той части дома, где у вас будут находиться основные точки водопотребления (мойка, душ, туалет и т.д.). Такое расположение позволит сократить длину магистрали подачи воды от источника водоснабжения к источникам водопотребления.

Как провести такую разведку «под воду», пробное бурение? Есть два пути, выбор зависит от ваших финансов и наличия свободного времени.

1. Сделать заказ фирме, которая проведет такую работу, и, при вашем желании, выполнит монтаж выбранного вами источника водоснабжения, магистрали, водопровода и т.д. Адреса и телефоны подобных организаций можно найти, например, в регулярно издаваемых справочниках «Строительные материалы» и «Обустройство и ремонт», распространяемых в магазинах «Стройматериалы», в почтовых отделениях и через Интернет.

2. Произвести разведку своими силами. Не нужно думать, что такие работы требуют сложного и дорогостоящего оборудования. Например, отечественной промышленностью выпускается небольшой мотобур (вес с буровым инструментом 67 кг), позволяющий проводить бурение на глубину 10 м при диаметре начальных скважин 75 мм.

Какой из этих двух путей выбрать, решаете вы, узнав стоимость работ и необходимого инструмента, оценив свою квалификацию и т. д. Только помните, что без грамотной разведки вы можете оказаться в неприятном положении: вырытый глубокий колодец, с уложенными бетонными кольцами или деревянным срубом, окажется на дне сухим.

Принято считать, что основными типами колодцев являются: трубные, буровые (или трубчатые), восходящие и нисходящие ключевые колодцы.

Два последних типа колодцев мы рассматривать не будем, немногие хозяева участков могут похвастать тем, что на их земле бьют ключи.

В большинстве случаев трубные колодцы изготавливают с использованием готовых бетонных колец диаметром 1-1,5 м и высотой 1 м. Обычно глубина таких колодцев не превышает 10 м, и делают их следующим образом: равномерно подрывают ручной лопатой грунт и опускают кольцо на всю высоту, затем сверху ставят следующее кольцо и подрывают грунт дальше и т. д. Над кольцами ставят треногу с блоком для выемки грунта (обычно ведром) и подъема по тросу рабочего, проводящего подкоп. Лучше всего использовать кольца с замком (углубление по торцевой части кольца, в которое плотно вставляется следующее кольцо). Цена такого кольца диаметром 1 м около 50 долл. США, стоимость работы с вывозом вынутого грунта для укладки десяти колец 500 долл. США, то есть общая стоимость десятиметрового колодца составляет 1 000 долл. США. Работа, которую выполняют 2-3 рабочих, займет несколько дней. После заполнения водой нескольких нижних колец рекомендуется засыпать дно колодца слоем промытого песка, затем гравия (гальки, щебенки) 10-20 см каждый слой, после чего несколько раз откачать воду. Работа обычно проводится ранней осенью, когда грунтовые воды опустились; весной необходимо повторить откачку воды.

Многие специалисты рекомендуют, несмотря на плотную посадку колец в замки, для уплотнения швов проложить прокладку из просмоленной пеньки или других волокнистых материалов, не подверженных гниению. Применяют также обмазку из смеси цемента и жидкого стекла (обычно 1:1 по объему). Во всяком случае, для колец без замков (а такие кольца имеют, как правило, не только неровные торцы со сколами, но часто и форму, весьма далекую от окружности) такие меры защиты необходимы. Иначе верховодка может занести в колодец любые вещества, включая минеральные удобрения, навоз и т. п. Более того, кольца без замков необходимо скреплять в пяти местах стальными скобами во избежание возможных перекосов и появления щелей между кольцами. С этой целью на расстоянии 10-20 см от торца победитовым сверлом делают отверстия, скобы окрашивают масляной водостойкой краской, хорошо просушивают, после чего начинают стяжку колец. Лучше вставлять скобы с внутренней стороны колец, загибая их концы снаружи.

Если уровень подземных вод на вашем участке лежит ниже 10 м от поверхности земли, то в этом случае делают сквозной проход трубного ствола до водоносного слоя, одновременно устанавливая распорки, предотвращающие обвал стенок. Затем кольца опускают в ствол.

Вокруг колодца необходимо сделать замок из глины (толщиной до 1 м), а затем зацементировать поверхность, что позволит избежать проникновения в колодец дождевой воды. После этого можно поставить сруб с плотной крышкой или закрепить над колодцем кровлю. Рекомендуется также вывести вентиляционную трубу высотой 1-1,5 м над уровнем колодца. Если вы собираетесь эксплуатировать колодец и в зимнее время, необходимо сделать плотную теплую крышку (например, на деревянную крышку, прикрепить лист пенопласта толщиной 5 см, закрыв его с двух сторон несколькими слоями полиэтиленовой пленки). Желательно также утеплить и сруб колодца.

Трубные колодцы также можно изготавливать из кирпича или природного камня.

Еще 10-20 лет тому назад самыми распространенными шахтными колодцами были деревянные, так как вблизи лесных массивов всегда можно подобрать необходимые лесоматериалы и изготовить сруб. Сейчас, в связи с широкой продажей бетонных колец, деревянные шахтные колодцы стали делать реже. Тем не менее, вкратце рассмотрим устройство и изготовление таких колодцев.

Одним из основных условий долгой работы колодца и наличия качественный воды в нем является выбор древесины, которая должна отвечать следующим требованиям:

– не должна придавать воде привкус и быть зараженной грибками, жуками-древоточцами и т. п.;

– должна быть:

• водоустойчивой;

• удобной для обработки, прямослойной и сухой;

• остроганной (а не отесанной) с внутренней стороны сруба, так как заколы древесины ускоряют гниение сруба.

Лучшей древесиной для колодца считается лиственница, которая служит 20-25 лет, а главное, не придает привкуса воде. Дуб служит такое же время (в подводной части сруба еще больше), но дубильные вещества первое время придают воде привкус, окрашивают ее в коричневый цвет. Поэтому достаточно долго после изготовления колодца из дуба воду откачивают, используя только свежепоступившую. Раньше использовали мореную дубовую древесину: изготавливали дубовые венцы, на год-два укладывали их в проточную воду, например в ручей, затем в сарае, где древесина защищена от сквозняков, венцы просушивали.

Можно также использовать сосну, вяз, ольху и осину. Древесина этих деревьев в подводной части сруба служит около 20 лет. В надводной части сруба вяз, ольха и осина служат недолго (около 5 лет), поэтому на Руси колодцы иногда делали, комбинируя сорта древесины.

Форма деревянных срубов может быть самой разной, но чаще всего она квадратная, размеры с внутренней стороны 1,5 х 1,5 м.

Срубы изготавливают из бревен, брусьев или пластин. В последнем случае распиливают бревна диаметром 20-30 см вдоль их длины, затем распиленные стороны строгают.

Для бревенчатого сруба бревна обтесывают на один кант, одну сторону строгают. Выполняют срубы чаще всего рубкой «в лапу».

После изготовления сруба вынимают грунт на глубину 2 м, устанавливают треногу с полиспастом, делают на глубину 1 м водоупорный замок, утрамбовывая заранее приготовленную мятую глину, и опускают сруб. Шахту снова копают, выбирая грунт на толщину венца, через 5 венцов укладывают более длинные (на 20-30 см) бревна, которые ликвидируют возможные перекосы. При обильном водоносном слое на дно шахты опускают коробку, сбитую из толстых досок, стараясь ее как можно больше заглубить. Затем на дно слоем 20-30 см насыпают крупный песок, щебенку, гальку. Такая засыпка не позволяет взмучиваться илу.