Чтение онлайн

Посадка черенков в школку и выращивание саженцев

На своем участке я выращивала саженцы (в школке), отбирала самые хорошие из них: чтобы были хорошие корни, хорошо вызревшие побеги – не меньше 40–50 см прироста. Некоторые саженцы, которые находились в удовлетворительном состоянии, а не в хорошем, снова высаживала в школку на второй год.

Школку для выращивания саженцев я создала на южной стороне, где больше солнца, на рыхлой почве. Место для школки должно быть незатопляемым. Лучше, если к северу от школки будет какая-нибудь стена или забор – они защитят школку от северного ветра.

Почву под школку лучше готовить осенью: перекопать ее, весной разрыхлить граблями.

Как высаживать черенки для получения собственных саженцев? Есть несколько правил:

• Почва должна быть умеренно влажной и иметь на глубине 30 см +8–10 °С .

• Если участок ровный или с небольшим склоном, то черенки сажают под шнур, который натягивают с севера на юг, если склон большой – то сажают поперек склона.

• Нужно вырыть канавки глубиной 40 см и шириной с лопату и установить черенки вдоль одной из стен канавки на расстоянии примерно 15 см друг от друга.

• Расстояние между канавками: полметра-метр.

• Черенки лучше сажать наклонно на глубину около 25 см (корни лучше развиваются при наклонной посадке и небольшой глубине посадки). Это особенно важно для развития пятки черенка.

• Если черенки сажать с юга на север, то хорошо углублять их наклонно в виде «елочки», тогда их корни меньше переплетаются и не мешают друг другу. Если черенки сажать с востока на запад, то их нужно углубить наклонно с севера на юг.

• Глазок (или два глазка) черенка должен быть обращен в южную сторону и находиться на уровне земли.

• Канавку следует засыпать землей до половины, плотно утрамбовать, полить. После впитывания воды – засыпать канавку полностью, сделав сверху из рыхлой земли холмик высотой 12–15 см над верхней почкой и еще раз разрыхлить почву. Холмик будет защищать глазок от высыхания и от преждевременного появления из него побега до развития корешков.

Летом за школкой нужно тщательно ухаживать, чтобы получить хорошие саженцы для закладки виноградника на постоянном месте.

Как правильно ухаживать за школкой?

• Нужно 3–4 раза за лето полить школку так, чтобы много воды было в междурядьях и влага могла бы проникнуть к корням. Особенное значение для школки имеет полив в июне – начале июля. В это время корням и лозам особенно необходима влага. После каждого необходимо взрыхлить почву и прополоть сорняки. Можно совместить полив с подкормкой удобрениями. (О подкормке будет рассказано в этой же главе в разделе « Что делать с почвой на постоянном винограднике ».) После дождя тоже необходимо рыхлить почву – лучше осторожно рыхлить руками.

• В августе поливы прекращаются. Но если стоит жаркая погода, можно и полить, но умеренно.

• Когда из земли начнут появляться побеги, нужно осторожно и постепенно уменьшать высоту холмиков, так, чтобы не оголялась нижняя часть молодых побегов, для которой солнце – губительно.

• В конце июля побеги открывают полностью и делают катаровку – удаляют поверхностные (росяные) корни на подземном штамбе виноградного куста до глубины в 20 см. Растение осторожно обкапывают, делая лунку, а затем корни удаляют острым ножом у самого штамба, не оставляя пеньков. Первые 3–4 года после посадки куста катаровка обязательна, т. к. способствует лучшему образованию пяточных корней, снижает вероятность подмерзания или высыхания корневой системы куста.

• В течение лета необходимо 2–3 раза опрыскать виноград раствором бордосской жидкости: первый раз 0,5 %-ным раствором, а потом 1 %-ным. Это профилактика такой болезни, как милдью.

• В конце августа нужно прищипывать верхушки побегов – удалить верхушку с недоразвитыми несколькими листочками (сделать чеканку ). Это приостанавливает рост побега. При сильном росте пасынки тоже необходимо прищыпывать с оставлением двух листочков.

• Иногда практикуется выращивание черенков в школке без земляных холмиков над черенками. Чтобы черенки не высохли, перед высадкой их нужно парафинировать: верхнюю (до 15 см) часть каждого черенка на несколько секунд опустить в расплавленный парафин (при температуре 80–90 °С ). При этом на черенке возникает защитная пленка, которая пред-отвращает гибель глазков.

Посадка саженцев на постоянное место

Итак, мы будем сажать двухлетние саженцы (но можно и однолетние) на постоянное место. Сажать нужно весной, когда у виноградного куста начинается сокодвижение (при этом температура почвы на глубине 25–30 см станет примерно 8–10 градусов тепла). На участке необходимо сделать канавки или ямки с юга на север или с востока на запад, натянуть шнур или проволоку – они должны находиться точно посредине канавки или ямок. Под шнур или проволоку нужно установить колышки, чтобы кусты винограда после посадки были на одинаковом расстоянии друг от друга.

Чем нужно руководствоваться при составлении плана размещения кустов винограда?

• Каждый ряд должен быть заполнен либо сверхранними, либо ранними, либо раннесредними сортами (только эти сорта вызревают в наших широтах).

• Если в рядах вы сажаете сорта с однополыми функционально женскими цветками, то в тех же рядах или в противоположных нужно посадить сорта-опылители – с обоеполыми цветками.

• Если в ряду вы собираетесь посадить разные сорта, то слаборослые сажаются с южной стороны, чтобы их не затеняли сильнорослые сорта.

Сажать саженцы можно вертикально или наклонно. Пятки их должны находиться несколько выше дна ямки. На дне ямки должна быть мягкая перекопанная земля, смешанная с перепревшим компостом. На дне ямки необходимо сделать холмик высотой 15–20 см. Саженец нужно поставить на холмик в ямке, тщательно расправить нижние пяточные корни так, чтобы они со всех сторон легли на холмик, и присыпать землей до следующего слоя корней (их тоже нужно расправить на земле и присыпать ею). После этого землю вокруг саженца нужно слегка уплотнить и полить одним-двумя ведрами воды. Когда она впитается, ямку нужно засыпать полностью. Головки саженцев должны находиться на одном уровне с поверхностью земли. Если саженец выращен из короткого черенка, то сажать его необходимо на требуемую глубину и с частью побега, оставив на побеге несколько глазков так, чтобы они находились над поверхностью почвы. После этого глазки необходимо немного присыпать землей. Если у саженцев идет хороший прирост побегов, их можно подвязывать к шпалере . О шпалерах мы будем говорить подробно в главе третьей в разделе «Секреты воспитания кустов: опоры, шпалеры, беседка, арка».

Поскольку виноград – многолетнее растение, а также теплолюбивое и светолюбивое, к выбору места под виноградник нужно отнестись со всей серьезностью. Свет и тепло – альфа и омега выбора. Если место выбрано удачно, кусты будут долговечными, урожайными, с вкусными ягодами. От этого, в итоге, будет зависеть культура вашего виноградника.

Что нужно делать при закладывании маленького виноградника?

• Осенью либо весной нужно разровнять поверхность участка и разрыхлить землю граблями, чтобы влаги испарялось меньше.

• Чаще всего виноград сажают на вертикальной шпалере. Поэтому нужно постараться обеспечить прямые ряды винограда и правильно наметить места будущих кустов.

• Для закладки виноградника лучше выбирать южные, юго-западные или западные склоны – они получают больше солнца, а оно благотворно влияет на весь куст. От количества солнца зависит накопление сахара в ягодах, а также вызревание лозы. Если солнца мало, если освещения не хватает, в почках будет плохо формироваться урожай будущего года, а листья могут преждевременно пожелтеть и опасть.

• Неблагоприятны для закладки виноградника пониженные места равнин, подножия склонов гор, холмов или оврагов, так как в них может скапливаться холодный воздух во время заморозков.

• На равнинах и небольших склонах желательно направлять ряды с севера на юг, а на склонах более 5 °  – поперек склона. Между рядами расстояние должно быть примерно 2 м.

• Чтобы кусты полноценно использовали солнечный свет, рекомендуется равномерно располагать побеги на шпалере, удалять лишние побеги и прищипывать пасынки.

• На юго-восточной стороне виноград может пострадать от заморозков (при быстром оттаивании ледяной корки на кусте во время восхода солнца), от сухих восточных ветров. Северные, северо-восточные и северо-западные склоны непригодны для виноградника.

• Если рядом с виноградными кустами с северной стороны расположены каменная стена или деревянный забор, то кусты могут получить больше солнечного тепла, так как стена или забор, нагреваясь от солнца, отдают тепло воздуху. Кроме этого, эти кусты будут защищены таким образом от северных ветров.

• Если для местности, в которой расположен ваш виноградник, часто дуют северные и северо-восточные ветра, нужно защитить виноградник стенами построек, заборами, зелеными насаждениями: например, кустами смородины или фруктовыми деревьями. Деревья нужно подрезать на высоте 2–3 м.

• Виноградные кусты не должны быть посажены очень близко к деревьям и кустарникам, иначе почва для корневой системы кустов будет обедненная и иссушенная. Рекомендуется сажать виноград на расстоянии примерно 3 м от деревьев и 2 м от кустарников.

• Не следует сажать виноград совсем близко к стене дома. Расстояние должно составлять примерно полтора метра. Потом отводком-кустом к дому можно будет подвести виноградные лозы. Отводок – это побег, часть куста или куст винограда, отведенные от материнского растения, прикопанные в почве для развития нового куста.

• На виноградные кусты не должна падать продолжительная тень.

• Между кустами в ряду для среднерослых сортов оставляют не меньше 1,25 м, для сильнорослых кустов – до 2 м.

• Корни винограда проникают на несколько метров вглубь, поэтому желательно располагать виноградник так, чтобы подпочвенные воды были на расстоянии не больше двух метров от поверхности земли (низкий уровень грунтовых вод).

• Есть несколько способов разметки участка для посадки виноградных кустов. Я обычно делаю так: намечаю места крайних кустов, потом отступаю примерно по 70 см в каждую сторону от этих кустов по направлению ряда и вбиваю колышки для будущих столбов опоры. Дальше нужно натянуть шнур от одного колышка к другому – так получаю линию ряда. Рулеткой отмеряю расстояние между кустами, ставлю в этих местах колышки. Для следующих рядов отмеряю от крайних колышков первого ряда в одну из сторон примерно 2 м, а разметку для кустов делаю так же, как в первом ряду.

вопрос – ответ

Как сделать так, чтобы на винограднике было как можно больше тепла?

1. Использование южных и юго-западных склонов (прямое попадание солнца дает до 10 % дополнительного тепла).

2. Использование возвышенностей – на них больше тепла, чем во впадинах.

3. Защита от ветров при помощи стен, деревь-ев, щитов.

4. Использование южных сторон домов и заборов как теплонакопителей и отражателей света. У южных стен виноград всегда созревает примерно на неделю раньше, чем на открытых местах. Над кустами можно сделать навес.

5. Использование темных предметов – например, автопокрышек, камней, ведер с водой – в качестве аккумуляторов тепла (накапливают тепло днем, отдают ночью).

6. Использование черной пленки или рубероида в качестве мульчи: идет нагревание воздуха и почвы в винограднике.

На моем винограднике лет десять назад были посажены несколько кустов сорта «Мадлен Анжевин», причем посажены к юго-западу от яблони, на расстоянии чуть больше двух метров. Когда сорт дал отличный урожай через четыре года после посадки (до 11–12 кг с куста), яблоня основательно разрослась и стала затенять мой «Мадлен». На пятый год урожай был меньше, а на шестой кусты были почти пустыми. Пришлось пожертвовать яблоней – основательно ее обрезать с юго-западной стороны. На седьмой год я снова была с урожаем винограда «Мадлен Анжевин». Этот случай очень наглядно демонстрирует, как существенно влияют на виноград близость деревьев, а стало быть, нехватка солнца.

Наибольший уют виноград чувствует на набольших склонах, которые спускаются под углом 20–30 ° к югу, юго-западу или юго-востоку. Здесь виноград получает солнце по максимуму.

Выращивание винограда вблизи домов

На дачах вблизи дома выращивают виноград для декорирования стен, входов, окон, террас, беседок. При этом с виноградных кустов еще и собирают урожай. У меня на даче для декора используются морозоустойчивые сорта «Альфа», «Декоративный», «Изабелла» и др. Я посадила виноград у южных, юго-западных и западных стен – тут винограду теплее. Я сажала их на расстоянии одного метра от домика и друг от друга, выкапывая ямы глубиной и шириной в метр. В яму помещала верхний слой почвы вперемешку с двумя ведрами перегноя и 250 г суперфосфата.

Если нужно вывести виноград к балкону, к окну или на беседку, кусты нужно формировать по веерной системе или по типу вертикального кордона.

Если нужно задекорировать еще более высокое место, к нему выводят ствол и создают плодовые звенья. В качестве опоры обычно служит шпалера. Вдоль стены нужно забить в землю металлические прутья на расстоянии примерно 3 м друг от друга, к прутьям прикрепить проволоку и натянуть ее вертикально до нужной высоты. Горизонтальные ряды нужно сделать из проволоки потоньше на расстоянии примерно метр друг от друга.

Подробнее о веерной системе, вертикальном кордоне, шпалере будет рассказано в третьей главе.

Почвы подразделяются на глинистые, песчаные, каменистые, а также на черноземы: суглинистые, супесчаные и др. Наиболее плодородными считаются суглинистые и супесчаные черноземные почвы. В них много питательных веществ, они хорошо прогреваются, легко впитывают и долго сохраняют влагу. Глинистые также сохраняют влагу, питательных веществ в них тоже много, но они не очень теплые, вызревание урожая на них удлиняется, но глинистую почву можно улучшить дренажем . На песчаных, легко согревающихся почвах, тоже можно вырастить небольшой урожай, но прекрасного качества. Рекомендуется смешивать песчаные почвы на всю глубину перекопки с навозом, компостом, а лучше – с черноземом , а также и с глиной, взятой в небольшом количестве. Глина – хороший связывающий материал. Такие смеси делаются для того, чтобы компенсировать сильное промерзание песка зимой и сильное прогревание летом. В сущности, виноград может расти и давать хороший урожай на разных почвах, кроме сильно засоленных (солончаковых) и заболоченных.

Виноград лучше всего сажать на почвах с умеренным содержанием влаги. Если почва слишком влажная, в ягодах уменьшается содержание сахара, они могут загнивать. Но дожди, которые выпадают после того, как цветение закончится, а также в начале созревания ягод и после уборки урожая, идут винограднику на пользу.

Если участок засорен камнями, отходами кирпича, щебенкой и т. д., это можно обратить в плюс. При выкапывании канавок или ямок мусор нужно перемешать с землей на глубине примерно 40 см от поверхности. Водный и тепловой режимы для пятки куста улучшатся, так как улучшится структура почвы – она станет гораздо лучше пропускать воду и воздух. Особенно необходим такой дренаж на тяжелых глинистых почвах.