Чтение онлайн

В процессе укладки необходимо постоянно следить за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки, в противном случае при термическом воздействии на облицованную поверхность (например, при попадании горячей воды) плитка будет расширяться, что приведет к растрескиванию.

Для того чтобы придать завершенность облицованной поверхности, можно установить:

– в местах сопряжения двух облицованных стен угловые фасонные детали (внутренние и внешние);

– в местах сопряжения стены и потолка карнизные фасонные детали;

– в местах сопряжения стены и пола плинтусные фасонные детали.

Стыки между плитками нужно заполнять раствором лишь наполовину, это сократит время твердения растворной прослойки.

Облицовка стен способом «по диагонали». Укладывая плитку по диагонали, первый ряд рекомендуется делать прямым, устанавливая плитки, как при способе «прямой ряд».

Что касается второго ряда, то он выкладывается из треугольников гипотенузами вниз, которые следует ориентировать по шнуру.

Укладку последующих рядов можно вести двумя способами: либо горизонтальными рядами, контролируя качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составлять прямую вертикальную линию) и по шнуру, либо наклонными рядами, тогда шнур нужно будет установить под углом 45° к горизонтали и уже по нему проконтролировать прямолинейность стыков между плитками кладки.

Предпоследний ряд кладки, как и второй, будет состоять из треугольников, а последний верхний ряд обычно делается прямым. При этом следует контролировать качество облицованной поверхности (при помощи рейки): при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой нужно снять неправильно уложенные плитки, добавить раствор и установить их (плитки) заново. Швы, как и в первом случае, нужно заполнять только наполовину.

Что касается облицовочных работ с применением плиток из природного камня, то технология в основном схожа с технологией облицовки керамической плиткой: порядок подготовки, разметки и провески поверхности, а также приемы укладки плиток практически полностью одинаковы в обоих случаях. Разница заключается лишь в том, что укладку плиток из природного камня необходимо осуществлять бесшовным способом.

При использовании плиток больших размеров для облицовки вертикальных поверхностей на их тыльной стороне при помощью молотка и зубила нужно сделать насечку. Это обеспечит более прочное сцепление плиток с подстилающим слоем (растворной прослойкой). Облицовку плитками из природного камня следует осуществлять на цементно-песчаном растворе либо на полимерцементной мастике.

Хочется отметить, что плитки из природного камня применяют как для внутренней облицовки, так и для наружной, в последнем случае укладку плиток необходимо осуществлять на морозостойком цементно-песчаном растворе.

Для того чтобы верхний ряд плиток на облицованной стене получился не резаный, а из целых плиток, необходимо определить угол помещения с наименьшей высотой. Затем, начиная от потолка этого угла, следует аккуратно промерить количество целых плиток в вертикальном ряду (не забывая про толщину швов), а уже плитку нижнего ряда обрезать до нужного размера. В этом случае, вы можете быть уверены в том, что неполномерные плитки будут спрятаны в нижнем ряду, под плинтусом, а верхний край будет ровным и полномерным.

А чтобы плитка прочнее держалась на вертикальной поверхности, ее следует дополнять так называемыми анкерами. Для этого в ребрах плиток нужно просверлить отверстия, в которые следует зачеканить металлические усики. При облицовке плиту нужно примерить к стене, отметить места вхождения усиков в стену, а затем просверлить отверстия в стене и зачеканить другую сторону усиков. После установки всех плит первого ряда зазор между стеной и плиткой нужно залить жидким цементно-песчаным раствором.

Это, пожалуй, основные моменты, связанные с облицовкой стен. В основном мы коснулись применения керамической плитки и плитки из природного камня, так как они – самый подходящий материал для облицовки стен погребов и подвальных помещений.

Как известно, в процессе эксплуатации облицованной поверхности на ней появляются различные дефекты. Они могут быть как явными (трещины, вздутия), так и скрытыми (всевозможные отслоения).

Отслоение плитки от растворной прослойки. Причиной этого, как правило, является применение раствора с большим содержанием вяжущего вещества, или перенасыщенная цементным молоком, жирная или пыльная тыльная поверхность плитки. Устранить такой дефект можно следующим образом: следует вырубить растворную прослойку и вновь установить плитку, соблюдая всю технологию.

Отслоение плитки от стены вместе с прослойкой. Причины – некачественный раствор, пыльная, жирная либо слишком гладкая поверхность. Для устранения дефекта следует очистить плитку от растворной прослойки и установить ее заново.

Трещины в облицованной поверхности. Причина – неравномерная осадка здания. Для того чтобы устранить подобный недостаток, следует простучать участки облицовки около дефектных мест, обнаруженные отслоившиеся плитки нужно снять, плитки с дефектами извлечь, а растворную прослойку удалить. Затем следует заново облицевать поверхность.

Вспучивание облицовочного слоя. Причина – зыбкая поверхность. Чтобы устранить этот дефект, необходимо снять всю плитку, очистить ее от прослойки; затем основанию необходимо придать прочность (например, оштукатуриванием) и после этого поверхность нужно снова облицевать.

Обычно бани делаются из дерева, а бассейны из из бетона, однако в некоторых случаях при их строительстве потребуются услуги каменщика.

Как правило, при строительстве бань используется кладка в полтора или два кирпича; небольшую баню можно выложить в один кирпич. Стены бани лучше всего строить из пустотелого глиняного кирпича, они легкие и долго удерживают тепло.

Из всех видов кладки предпочтение следует отдать самой экономичной, хорошо сохраняющей тепло облегченной (колодцевой) кладке.

Она состоит из двух стенок, сложенных в полкирпича, и небольшого промежутка между ними, заполненного утеплителем.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать плиточные утеплители, засыпки из керамзита, легкого шлака или смеси из опилок, песка и извести-пушонки в соотношении 2: 2: 1.

Между собой стенки связываются диафрагмами, поперечными стенками, установленными на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Диафрагмы обязательно должны располагаться под опорами балок перекрытия. Между кирпичами диафрагмы и соседней стенки должен быть небольшой зазор в 1,5–3 см. Он заливается раствором только по периметру оконных и дверных проемов, в остальных местах остается полым. Вместо кирпичных диафрагм можно использовать металлические прутки, но устанавливать их надо в два раза чаще.