Чтение онлайн

Продолжают засолку и консервирование огурцов, помидоров, патиссонов, сушку овощей, подготовку помещений для хранения овощей и картофеля.

В средней полосе обычно после кратковременного похолодания или единичного заморозка в конце августа – начале сентября вновь устанавливается теплая, солнечная погода. Чтобы при похолодании и слабых заморозках огурцы не погибли, их укрывают пленкой, что позволяет значительно продлить плодоношение. Перед этим растения тщательно просматривают, удаляют отплодоносившие, слабые и больные растения и побеги. Почву осторожно рыхлят, чтобы не повредить корни, поливают прогретой на солнце водой, подсыпают свежую плодородную землю. Плети здоровых растений огурцов раскладывают на земле и пришпиливают в местах, где имеется лист с пазушным побегом, присыпают влажной плодородной почвой, слегка уплотняют и накрывают пленкой. Проветривать начинают через 2 суток. В теплую погоду лучше делать это, когда летают пчелы. После укоренения плетей и появления молодых листьев растения поливают и подкармливают. Такое омолаживание растений, как правило, вызывает новую волну цветения. Если нет пчел, цветки опыляют вручную.

На место, где росли огурцы, в следующем году высаживают помидоры. Почву под них готовят осенью.

Часть растений петрушки и пастернака можно оставить зимовать в грунте. С наступлением холодов у них обрезают листья, рыхлят почву вокруг растений и засыпают ею грядку с корнеплодами на 8–10 см. Вместо этого можно замульчировать грядку сухим торфом или опилками.

Ревень размножают делением корневищ или кустов. При делении корневищ от одного трехлетнего растения можно получить до 10–15 растений.

Не позднее середины сентября высаживают бульбочки и зубки стрелкующихся сортов чеснока . При более поздней посадке в средней полосе растениям могут помешать хорошо укорениться ранние осенние заморозки.

После уборки овощей участки очищают от остатков корней и ботвы растений, перекапывают. Под перекопку вносят калийные и фосфорные удобрения и навоз. На легких почвах лучше сделать это весной.

Недостаток бора. Бор необходим растениям в небольшом количестве. Недостаток бора отмечается чаще на карбонатных или заболоченных почвах, на кислых почвах проявляется главным образом после их известкования и в сухую жаркую погоду.

При недостатке бора отмирают точки роста, усиленно развиваются боковые побеги с последующим их отмиранием, искривляются верхние листья, задерживается цветение, опадают цветы, не завязываются плоды. Кроме того, недостаток бора вызывает пожелтение молодых листьев, пустотелость стеблей и корней, уродливую форму плодов. Наиболее типичное проявление болезни растений при недостатке бора – отмирание конусов нарастания надземных органов. Особенно чувствительны к недостатку бора цветная капуста, свекла, томат.

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ . Головка не образуется, а если и формируется, то темнеет и становится коричневого цвета. Стебель в верхней части около головки становится пустотелым. Листья деформированы, особенно по краям, с утратой зеленой окраски.

КАПУСТА КОЧАННАЯ . Наблюдается пустотелость сердцевины стебля в зоне кочана.

МОРКОВЬ . Листья желтеют, отмирает точка роста. Морковь, выращенная при недостатке бора, плохо хранится.

СВЕКЛА . Рост и развитие растений задерживаются. Наблюдается отмирание молодых листьев, точки роста. Позднее болезнь распространяется на внутренние части корнеплодов, проявляясь в виде черной сухой гнили в период хранения.

Гниль сердечка чаще встречается на щелочных почвах. Проявляется заболевание обычно во второй период вегетации при сухой жаркой погоде.

ЛУК. Растения угнетены, искривлены. Окраска листьев от темно-серой до темно-зеленой. На молодых листьях развивается желтая и зеленая пятнистость. Листья становятся плотными и ломкими.

ТОМАТ . Точка роста растения чернеет, наблюдается повышенное ветвление. У сеянцев и молодых растений листья приобретают фиолетовую окраску. Побеги искривляются, желтеют и отмирают. Листья, черешки, стебли становятся очень ломкими.

Меры борьбы. Внесение в почву борных удобрений: борнодатолитового или осажденного бората магния (3–6 г на 1 м2), или буры (0,9 г на 1 м2).

Внекорневая подкормка растений в период вегетации раствором борной кислоты (0,03 г борной кислоты на 1 м2). Расход жидкости 0,04–0,05 л на 1 м2.

По мере освобождения ветвей от урожая удаляют из-под деревьев подпоры и убирают на зимнее хранение. Готовятся к съему зимних сортов плодов. Чем позднее они будут сняты, тем лучше будет их качество. Не попали бы только под заморозки.

Обрезают и прореживают ягодные кустарники. У смородины и крыжовника удаляют больные и поврежденные отплодоносившие ветви, слабо развитые молодые приросты и старые со сниженной способностью к плодоношению. Отплодоносившие побеги малины и слаборазвитые побеги этого года вырезают на уровне почвы.

Удаляют прикорневую поросль, очищают штамбы и скелетные ветви деревьев от старой отмершей коры.

Очищают землянику от сухих, больных и отмирающих листьев, удаляют сорняки, рыхлят и мульчируют почву.

Почву под ягодными кустарниками и в междурядьях перекапывают, предварительно вносят органические и минеральные удобрения. Обрабатывают почву – перекапывают приствольные круги, вносят удобрения.

Высаживают на укоренение одревесневшие черенки смородины, особенно красной и белой, которая при весенней посадке плохо приживается. Черенки готовят из однолетних хорошо развитых побегов, нарезая их по 15–20 см. Черенки высаживают, и участок обильно поливают.

В начале месяца завершают посадку земляники.

Выкапывают и пересаживают на доращивание укоренившиеся черенки и отводки ягодников. В конце месяца сформированные в питомнике саженцы плодовых культур сажают на постоянное место. Готовят почву под весеннюю посадку в питомнике.

Готовят посадочные ямы и начинают посадку кустарников и деревьев.

Осенняя посадка хороша тем, что не нужно торопиться, стремясь успеть до распускания почек. Единственное, о чем следует позаботиться, это чтобы вновь посаженные растения успели укорениться до замерзания почвы. Поскольку точно предвидеть наступление морозов в Средней полосе затруднительно, желательно управиться с посадкой до середины октября. Можно сажать и позже, но тогда надо защищать корни от промерзания, например, мульчируя приствольный круг толстым слоем листа, торфа или т. п. Если же холода уже наступают, а растения не посажены, лучше их прикопать в наклонном положении, засыпать мульчей и сажать на постоянное место уже весной.

Пересаживать деревья и кустарники лучше осенью или весной, когда погода не слишком холодная или сырая.

• Обрежьте старые, поврежденные и растущие внутрь кроны ветки. Если необходимо, обвяжите крону мягкой бечевкой или мешковиной, для удобства и защиты веток растения от переломов.

• Наметьте лопатой окружность по диаметру кроны.

• С наружной стороны окружности выкопайте траншею на ширину и глубину штыка лопаты, обрезая все выступающие в нее корни.