Чтение онлайн

10. Поврежденные личинками плоды собирают и сбрасывают в бочку с водой.

11. Для прореживания предпочтительнее употреблять короткие острые ножницы, чем нож.

12. Темные засохшие цветы должны уничтожаться.

Как заставить плодоносить фруктовые деревья?

Некоторые плодовые деревья, развивая в чрезмерном количестве вегетативные органы, отказываются плодоносить. Для исправления их можно рекомендовать следующий прием. Начиная с середины июня и до конца сентября вносят под эти деревья через каждые три-четыре недели суперфосфатное удобрение в количестве 40 г на каждый квадратный метр. Весьма важно закапывать суперфосфат не только по окружности, соответствующей кроне дерева, но и выходя за пределы ее почти на 2 м. Другие плодовые деревья, наоборот, развивают много плодовых почек, но мало листвы и вообще вегетативных органов, отчего так плохо плодоносят. Для исправления их рекомендуется вносить уже не суперфосфат, а чилийскую селитру начиная с июня и до конца августа в количестве около 20 г на 1 м². Вносить селитру лучше всего в дождливую погоду, не заделывая в землю.

Как оградить от засухи плодовый сад?

Достаточная влажность почвы играет огромную роль в плодоводстве. Не только на юге, но и в средней полосе России в сухое и жаркое лето на плодовых деревьях раньше срока начинают желтеть и опадать листья, и это плохо влияет на плоды или же задерживает появление и развитие плодовых почек, готовящихся к следующему году. Поливка деревьев во время засухи – это огромный труд, пользы же от такой поливки немного, потому что напоить деревья и тем более старые, корни которых глубоко в земле, – почти невозможно. Для того чтобы плодовые деревья не страдали в сухое и жаркое лето, нужна подпочвенная вода, которая и будет питать их корни в глубине. Как привлечь подпочвенную воду, я сейчас скажу. Мой сад ни в какие годы не страдал от засухи. В окрестных садах листья на плодовых деревьях желтели и сваливались, а у меня деревья стояли зелеными и вполне здоровыми. В моем саду есть маленький пруд (около 4 м глубины), и кругом сада идет вал с глубокими и широкими канавами по его бокам. По валу растут огромные старинные деревья. Во время таяния снега пруд и канавы наполняются водой, задерживают ее, и она постепенно впитывается в подпочву. В пруду вода стоит все лето, даже в самое сухое. Если бы их не было, вода от тающего снега сбегала бы и мало пропитывала бы промороженную почву. Если невозможно иметь пруд, то прорыть канавы кругом сада или в саду вполне возможно всякому садоводу. Можно вырыть ямы в разных местах сада и этим задержать воду от тающего снега или от дождя. Чем больше будет такой задержанной воды, тем богаче будет подпочва запасами влажности для наступающего лета. Кроме того, зимой, начиная с января, надо отаптывать плодовые деревья на величину диаметра их крон. Отаптывание делается почти каждый раз после выпадения нового снега. Весной отоптанный снег тает и впитывается в землю. По мере того как он тает весной, надо набавлять его, свозя сугробы, накладывая снег под плодовые деревья, и чем в больших размерах будет сделана эта работа, тем более будут гарантированы плодовые деревья от засухи в текущее лето.

Чем укрывать на зиму корни плодовых деревьев?

Самое важное дело для садовода Северной и Средней России – это сохранение на зиму от морозов корней и стволов плодовых деревьев. Хорошо, если с самой осени выпадет глубокий снег и не тает до самой весны, но так случается редко. Ствол дерева принято обыкновенно обвязывать соломой или лапками ели, можжевельником и другим материалом, имеющимся под руками. Приствольную почву укрывают в большинстве случаев навозом, чтобы предохранить от замерзания корни. На самом деле укрывать навозом корни – дело довольно рискованное. Однажды осенью я покрыл довольно соломистым навозом несколько десятков яблонь, а весной почти половина яблонь была повреждена мышами, кора на некоторых была обглодана кругом. Затем попробовал делать покрышку навозом без соломы – и тут вышла неудача, отчасти виною этому был я сам, так как весной мне следовало бы навоз вскопать и смешать с землей, вместо этого я оставил его лежать наверху, от этого завелись навозные жуки, и их личинки основательно испортили корни. В настоящее время материалом для покрышки корней мне служит кострика, а иногда сырой болотный мох. На мох или кострику я набрасываю лапок ели или пихты, десятка по два штук. Такую покрышку я нахожу удобной во всех отношениях. Молодые стволы и крону обвязываю обыкновенной газетной бумагой и завязываю мочалом. Для того же чтобы корой и побегами яблонь не полакомились грызуны (зайцы, мыши), бумагу пропитываю керосином. И вот уже три года я совершенно спокоен за свои плодовые деревья. Бумага, напитанная керосином, защищает от грызунов, а также прекрасно предохраняет побеги от обмерзания. При этом считаю нужным добавить, что при обвязке не нужно жалеть бумаги и каждый раз обвязывать мочалой, иначе же не обвязанная мочалом бумага от дождей размокнет.

Влияние разрыхления почвы на развитие корневой системы

Развитие корневой системы у культурных растений зависит не только от рода почвы, но также и от способа обработки ее. Различное развитие корневой системы деревьев показывает, насколько важно обращать внимание на обработку почвы в плодовом саду. Сорная растительность не только уменьшает поступление в почву дождевой воды, но и сама иссушает почву благодаря испарению влаги листьями. Вот почему дерево, растущее на задерненной почве, не находя достаточно влаги, а отчасти и необходимых питательных веществ в верхних слоях почвы, устремляет свои корни вглубь, тогда как дерево, растущее на почве разрыхляемой, а потому и более влажной и более богатой питательными веществами, развивает корни в более поверхностных слоях почвы. Такое дерево лучше воспринимает питательные вещества и дает лучшие урожаи.

О водяных побегах

Следует придавать большое значение правильному уходу за водяными побегами (волчки, жировые побеги). Отсутствие урожаев очень часто обусловливается именно неумелым уходом за водяными побегами. Такие побеги появляются вследствие сильной и неправильной обрезки. Если срезать все ростовые побеги в нижних частях ветвей, как это часто делают, то летом в местах срезов обычно появляются водяные побеги. Этого, конечно, следует избегать. Далее водяные побеги появляются очень часто после суровых зим, когда отмирают верхушки деревьев. При сильном повреждении старой древесины такие водяные побеги могут с успехом служить для образования новой кроны. Точно так же можно пользоваться водяными побегами, появляющимися после поломки ветвей (навал снега, град и проч.). После усиленного плодоношения нередко в верхних частях кроны прекращается образование побегов, и одновременно появляются водяные побеги у основания кроны. Здесь сама природа указывает нам, что пора приступить к моложению наших деревьев. При этом не следует удалять побеги, находящиеся ниже водяных отпрысков, так как укорачиванием можно их обратить в плодовые ветки. Моложение особенно часто приходится применять к сортам чрезмерно плодоносящим, как, например, зимний Золотой Пармен, который на малоплодородных почвах нередко дает водяные побеги уже на третьем году. При прочистке (осветлении) крон у таких деревьев никогда не следует удалять все водяные побеги, так как они дадут начало молодым ветвям взамен старых, истощенных и приносящих плохо развитые плоды. Водяные побеги могут появляться и в том случае, если дерево находит в почве чрезмерно обильную пищу. Чем старательнее мы будем удалять водяные побеги у такого дерева, тем с большей силой будут появляться новые. Поэтому было бы ошибочно удалять все водяные побеги; лучше вырезать лишь густо стоящие, остальные же укорачивать для образования плодовых ветвей. Автор настоятельно рекомендует плодоводам при появлении водяных побегов прежде всего обратить внимание на причину, вызывающую образование таких побегов, а затем уже предпринимать те или другие приемы ухода. Во всяком случае, было бы ошибочно удалять все водяные побеги без разбора. Очень часто водяные побеги дают нам возможность исправить или совершенно возобновить поврежденную и истощенную крону.

Обвязка деревьев

При нормальных условиях роста плодового дерева вряд ли может возникнуть вопрос о необходимости или полезности обвязки штамба. Наоборот, можно предположить, что обвязка штамба соломой, мхом и пр., окажет неблагоприятное влияние. В самом деле, обвязка предохраняет штамб от действия солнца и тем изнеживает его. Солнечные лучи способствуют образованию более крепких, прочных клеток; под обвязкой же будут образовываться слабые клеточки, которые плохо будут сопротивляться как морозу, так и нагреванию летними солнечными лучами, если случайно удалить обвязку. Для действия же мороза обвязка, конечно, значения не имеет, так как и дерево и солома (или мох) принимают температуру окружающего воздуха. Есть, однако, условия, при которых обвязка может быть весьма полезной. В первый год после посадки обвязывание штамбов соломой, мхом и пр. оказывает весьма благотворное влияние. Свежепосаженное дерево вследствие повреждения корней очень часто не может пополнять расход влаги, вызываемый испарением листвы, а отчасти самого штамба и ветвей. От этого штамб сморщивается, что, в свою очередь, затрудняет передвижение воды. Если одновременно дерево будет подвергаться действию прямых солнечных лучей (ожоги) и суховеев, то кора еще больше сморщится, и дерево легко может совершенно погибнуть. Если же мы обвяжем ствол свежепосаженного дерева соломой или мхом, то значительно парализуем действие ветра и солнечных лучей и защитим кору от высыхания и сморщивания. Кроме того, в первый год посадки дерево растет очень умеренно, и потому опасность изнеживания значительно уменьшается.

Обвязка может быть снята среди лета или весной следующего года. Осенью снимать обвязку не следует, так как в этом случае лучше оставить ее на зиму, как мы увидим ниже. Что касается давно посаженных деревьев, то их полезно обвязывать лишь в том случае, если они имеют более или менее значительные повреждения коры. Тогда временная обвязка будет препятствовать иссушению, особенно в местах повреждения. Благодаря этому деятельность камбия будет более энергична, а стало быть, и заживление пойдет более успешно. Ясно, что чем влажнее климат данной местности, тем менее необходима обвязка в описанных случаях. В местностях, страдающих от избытка влаги, обвязка может оказаться даже вредной.

До сих пор мы имели в виду обвязку штамбов на лето; обвязку на зиму можно рекомендовать во всех случаях без исключения. В самом деле, роста клетки зимой не происходит, и потому изнеживающего влияния обвязка оказать не может. Вместе с тем обвязка значительно предохраняет кору деревьев от обморозов. Конечно, как уже сказано, обвязка не согревает дерева, она лишь умеряет колебание температуры; кора же плодовых деревьев страдает именно от колебаний температуры. В действительности подобные колебания температуры бывают очень часты, и именно в самое холодное время зимы, когда вслед за значительным охлаждением дерева за ночь (к утру бывает самая низкая температура) утром лучи восходящего солнца сразу начинают нагревать кору благодаря ее темному цвету. Вот почему, когда окружающий воздух имеет еще температуру, близкую к ночной, кора дерева может быть нагрета на много градусов выше. Эти быстрые колебания температуры и губят более нежные наши деревья. Если же стволы обвязаны соломой или мхом, то солома отражает лучи солнца, а мох если и нагревается, то не передает своей теплоты коре. Таким образом, кора принимает лишь температуру окружающего воздуха, а колебания температуры воздуха далеко не так велики, как колебания температуры коры ночью и при солнечном освещении.

Поливка плодовых деревьев во время и после цветения

Такая поливка чрезвычайно хорошо действует на цветение деревьев и развитие плодов и безусловно необходима в формовой культуре, так как при отсутствии влажности в почве легко может наступить остановка в циркуляции соков, а от этого опадет много цветов. Перед поливкой вокруг дерева буравится несколько дыр на глубину 30–35 см и уже в эти дыры вводится вода или разбавленная навозная жижа. Сила поливки определяется величиной дерева и свойствами почвы.

Лучшее время для поливки садов

Лучшим временем для поливки садов является поздняя осень и начало зимы, когда листья на деревьях побиты морозом и осыпались, а погода настолько холодная, что дерево не может тронуться в росте. Действие поливки деревьев в зиму поразительное, и мы рекомендуем испытать благотворное влияние на рост плодовых деревьев поливки в это время года. Причину благотворного влияния поливки в зиму на прирост и плодоношение плодовых деревьев видят в накоплении в почве запаса влаги для следующего вегетационного периода и в большей промерзаемости влажной почвы, вследствие чего происходит разрушение минеральных частиц почвы и переход их в более удобоусвояемое для корней состояние. Вода, влитая нами под дерево, как бы обильно его не полили, промочит землю не более чем на 35 см. Затем из верхнего слоя; сильно смоченного водой, влага идет вглубь очень медленно, на четверть в месяц на плотных почвах и более – на легких. К началу весны вода проникает, следовательно, на 1,5 м и более, смотря по роду земли, и затем в течение весны и лета, ко времени налива плодов, влага будет иметься у дерева в достаточном количестве на такой глубине, на какую земля не просыхает в самые сухие годы. А второе благотворное действие поливки в зиму заключается в том, что влажная земля промерзает очень глубоко и благодаря этому делается плодороднее. Кроме того, во влажной земле при небольшом тепле, всего в 5 °C, происходит брожение, от которого в земле вырабатываются питательные соки. Ранняя весенняя поливка до распускания почек более полезна, чем поздняя, так как вода успевает опуститься глубоко к самому жаркому времени, хотя не так глубоко, как при поливке в зиму.

Предохранение цветов, плодовых деревьев, огородной зелени от утренних заморозков

Цветы особенно чувствительны к морозу. Незначительного падения термометра ниже нуля достаточно, чтобы погубить их. А между тем такое падение весной, после того, как цветы плодовых деревьев уже вполне распустились, – явление совсем нередкое. Утренние заморозки возникают из-за быстрого и сильного ночного излучения тепла почвой, вследствие чего ближайшие к ней слои воздуха охлаждаются до того, что температура их падает ниже нуля. Отсюда тот общий факт, что утренние заморозки – явление нижних слоев атмосферы. Чем ближе к почве, тем резче их действие, и в этом отношении низкорослые деревья, особенно карликовые, находятся в самых неблагоприятных условиях. С другой стороны, из сказанного ясно, что для предохранения цветов плодовых деревьев от пагубного влияния утренников самой действенной должна быть мера, направленная на предотвращение сильного ночного излучения тепла почвой. Такой именно мерой служит окуривание деревьев. Для этого собирают хворост, неистлевшие листья, солому – словом, всевозможные горючие отбросы и, разложив их кучами между деревьями, зажигают в случае ожидаемого мороза при цветении деревьев. Зажигать следует часа за два до восхода солнца, причем необходимо поддерживать огонь до утра, так как перед восходом всегда бывает наиболее значительное понижение температуры. Задача такого окуривания совсем не в том, чтобы согреть дымом холодный воздух, а в том, чтобы воспрепятствовать сильному охлаждению почвы, излучающей тепло. Поэтому, поддерживая огонь, следует заботиться, чтобы совсем не было видно пламени и чтобы по саду между деревьями расстилался по возможности густой дым.