Чтение онлайн

Уход за крыжовником

Крыжовник хорошо плодоносит и дает крупные ягоды до 10 лет. Молодить (обновлять) более старые кусты, в сущности, не стоит; кто желает все-таки молодить, тот должен срезать весь куст до корней шейки, а землю у корней разрыхлить; из молодой поросли оставить 6–7 побегов; на расстоянии 55 см от куста выкопать старую землю на 30–35 см глубины, вырезать старые корни, выходящие сюда, и засыпать перегноем наполовину с песком и дерновою землей; урожай получится на третий год, а когда обновленные кусты перестанут давать крупные ягоды, выбросить их. Ягоды образуются на двулетних побегах. Весной (в марте и апреле) вырезать все неплодоносные побеги до основания; из плодоносных удалить только неправильно растущие. Длинные, сильно растущие побеги укоротить до сильного глазка или до хорошего бокового побега. Удалять корневые и водяные побеги. Верхушки главной ветви вообще не обрезать, но в случае ее чрезмерного удлинения обрезать до ближайшего бокового побега, который и заменит главный. Густо сидящие боковые побеги укорачивать на 2–3 глазка. Летом, во время созревания ягод, удалять все вновь вышедшие слабые, корневые и водяные побеги.

Размножение смородины

Смородину можно размножать посевом семян и отводками, но, поскольку черенки смородины укореняются сравнительно легко, этот способ применяется чаще. В местностях с очень суровым климатом более надежные результаты получаются при посадке черенков в открытом грунте ранней весной, как только земля будет достаточно подготовлена. Черенки заготавливаются с осени, как только опадет лист, и хранятся подобно тому, как хранятся прививочные черенки плодовых деревьев. Длина черенков дается обыкновенно от 20 до 35 см в зависимости от числа, глазков и величины междоузлия: на черенке должно быть не менее 4–6 глазков, из которых половина оставляется над поверхностью земли. Сажать черенки следует, делая предварительно углубления в почве при помощи заостренного колышка, иначе легко задрать кожицу на нижнем конце черенка; поместив черенок в сделанной ямке, его следует плотно обжать землей, иначе может образоваться плесень. На черенки берут обыкновенно однолетние побеги, но, за недостатком таковых, можно брать и двулетние. Ряды для посадки устраиваются в зависимости от климатических условий, то есть в суровых местностях для лучшего прогревания гряд их поднимают до 20 см вышиной; при высоком стоянии грунтовой воды черенковые гряды делают еще выше. Чем далее к югу, тем вышина гряд уменьшается. В местностях же с засушливым климатом только намечаются дорожки, гряды же нисколько не возвышаются над уровнем почвы.

Размножение смородины вызревшими побегами

Посадка производится поздней осенью и хотя дает меньший процент укоренившихся черенков, но заслуживает внимания тем, что растение от осенней посадки развивается несравненно сильнее, а через год значительная часть их приходит с плодом. Для удобства ухода за черенковыми растениями, в смысле рыхления поверхности почвы и уничтожения сорных трав, расстояния между рядами даются до 35 см, а в рядах между растениями – около 30 см. Чем суше климат, тем глубже должны быть посажены черенки; в засушливых местностях достаточно оставить над поверхностью почвы два и даже один глазок. До полного укоренения черенков гряды должны содержаться влажными; с целью уменьшения хлопот и расходов по поливке поверхность черенковых гряд полезно покрыть перегноем или каким-либо другим затеняющим материалом. Но нельзя сажать черенки на затененные гряды, потому что при таких условиях получатся менее плодородные кусты. Надежнее всего укореняются черенки черной смородины, но заслуживает внимания и разведение красной, белой и пестрой смородины черенками.

Обрезка и удобрения смородины

В обычной кустовой форме обрезка смородины сводится к удале нию старых, 6–7-летнего возраста ветвей с целью дать больше света и свободы развития молодым плодоносящим побегам. Вырезают все сухие ветви, короткие плодовые ветки, находящиеся слишком близко к земле. Летом вырезают все лишние молодые побеги по мере их появления, оставляя на кустах средней силы от 3 до 5, на более сильных – от 5 до 8 побегов. При вырезке обращать внимание, чтобы остающиеся побеги не перекрещивались. Относительно прищипывания верхушек побегов следует заметить, что польза этого приема, по меньшей мере, сомнительна и едва ли может быть рекомендована. Одобрять ягодные кустарники можно весной золой, приступая к очистке кустов: рассыпав по поверхности почвы золу, смешивают ее легким, поверхностным рыхлением с землей и после этого уже покрывают почву перегноем.

Как поправить измельчавшие кусты красной смородины

Измельчавшие кусты красной смородины следует окопать канавками глубиной около 35–45 см и такой же ширины; канавки следует рыть, отступив от центра кустов в обе стороны также на 35–45 см, смотря по размерам кустов. Так как кусты смородины садятся обыкновенно рядами, то удобнее всего окопать их продольными канавками, расположенными на указанном выше расстоянии по обе стороны кустов. В эти канавки засыпать ту же землю, основательно удобрив ее совершенно разложившимся перегноем, томасшлаком (по 600 г на куст) и каинитом (приблизительно в таком же количестве). С успехом можно применить для примеси к этой земле золу и костяную муку. Кроме указанного приема, кусты смородины необходимо омолодить и проредить; с этой целью вырезаются более старые ветви в кустах и оставляются только по 5–6 лучших побегов. После указанных операций за год-два плантация красной смородины сделается положительно неузнаваемой.

Причины бесплодия черной смородины

Причины бесплодия черной смородины могут быть следующими:

• Посадка кустов в затененном месте. При этом кусты сильно разрастаются, гонят побеги почти по 2 м в длину, с громадными листьями, но плодоношение сводится к минимуму.

• Недостаток влаги в почве также может явиться причиной бесплодия черной смородины; следует заметить, что в огромном большинстве случаев, где нам приходилось наблюдать бесплодие этого ягодного кустарника, причиной была именно недостаточная влажность почвы.

• В чрезмерно жирной почве кусты смородины точно так же дают громадные темно-зеленые листья, но очень мало ягод. В этом случае может помочь прием, указанный выше для исправления измельчавшей красной смородины, но вместо того, чтобы набивать в канавки сильно удобренную землю, туда насыпают глинистой земли, смешанной с золой и томасшлаком или костяной мукой.

Сорта смородины для приготовления вина

• С красными ягодами: вишневая, кавказская. Fox prolific new red, Versailler, Imperial rouge. Fertile de Palissaut, Rouge admirable , вишневая с длинной кистью.

• С белыми ягодами: английская крупная белая, Imperial blanc – белая голландская крупноплодная. На разведение этих сортов должно обратить особое внимание, так как приготовляемое из них белое вино ценится много дороже.

• С черными ягодами: неаполитанская ( Blak Naples ), черноплодная ( Cassis ) и главным образом Black bang up, Black Champion и др. Для разведения в небольшом размере можно рекомендовать далее следующие сорта: а) с плодами телесного цвета: крупную шампанскую, голландскую, крупную розовую; b) с полосатыми плодами: Perle etriee, Gloire de Sablons и др.; с) с желтыми или буроватыми плодами: желтую и серо-желтую. Общество немецких помологов для повсеместного разведения рекомендует следующие сорта: из красных – голландскую, версальскую и кавказскую; из белых – голландскую крупную и из телесных – тоже голландскую крупную.

Культура смородины на песчаных почвах

На песчаных почвах лучше удается смородина черная, отличающаяся тут сладостью ягод. Культура эта никаких особенностей не представляет: как обыкновенно, сажают черную смородину под защитой деревьев от прямого солнца. Особенно рекомендуются следующие сорта черной смородины для песчаной почвы: Неаполитанская крупная, Виктория, Ли и Фая новая плодородная.

Культура земляники в Северных губерниях

Земляника любит глубоко обработанную суглинистую почву. На южных склонах плоды поспевают раньше, но растения страдают больше весной, в полутени перезимовывают лучше, но приносят плоды позже. Требовательна к влаге, на высоких грядах страдает летом от засухи и весной от мороза. В жаркое лето поливать обильно, предварительно разрыхлив почву. Требует много удобрения, зарываемого при устройстве гряд на 18–25 см. Осенью или весной класть поверхностное удобрение слоем, по крайней мере, 2 см. Опасны морозы весной по оттаянии снега и осенью до снега. Полезно обшивать все гряды со всех 4 сторон досками так, чтобы верхний край досок превышал гряду на 5 см, осенью прикрывают на зиму сверху досками также от дождливой осенней погоды, если же прикрывать ельником, то только по наступлении морозов. Когда земляника зацветет (в конце мая), выложить гряду сверх удобрения слоем мха в полвершка. При навозной и моховой покрышке поливать только в очень жаркое лето. Для получения крупных (выставочных) плодов оставлять на каждом цветоносе только 1–2 плода и часто поливать жидким удобрением с начала завязывания плодов. Особенно хорошо действует поливка раствором голубиного помета от времени завязывания плодов до начала их окрашивания на образование крупных плодов земляники.

Культура земляники в Южных губерниях

В Киеве, близ южной стены и на южных склонах, земляника поспевает 10–15 днями раньше, но здесь необходима глинистая почва и частая поливка. Перекапывать почву лучше всего лопатой на 35–45 см, удобрение класть двумя слоями. При перекопке истреблять личинок майского жука. В промышленных садах на вязких почвах, а в любительских – на любых почвах сажать на грядах в три ряда на расстоянии 40–50 см в рядах, вообще не слишком густо. На не особенно вязких почвах на больших плантациях не делать гряд, а обрабатывать почву машинами и сажать рядами на расстоянии 70–80 см ряд от ряда. Сажать осенью – в августе, сентябре, а на юге – также в первой половине октября; чем раньше, тем лучше; при обилии личинок майского жука в почве, а также на совершенно открытых местах сажать весной, в апреле или мае. В любительском саду с комом можно сажать во всякое время. Сажать по возможности пикированные растения, при осенней посадке – выросшие в лето, а при весенней – прошлогодние. Сажать в пасмурную или дождливую погоду, а в солнечную – обмакивать корни в не слишком густую жижу из коровьего навоза и глины. Сажать в небольшие углубления отдельными растениями. Полезно поверхностное удобрение, ежегодно повторяемое осенью. Перед цветением, и после цветения полезно жидкое удобрение, требующее дождя и обильной поливки. Когда краснеют плоды, покрывать почву соломой. При отсутствии поверхностного удобрения рассыпать в начале апреля 145 кг чилийской селитры и 145 кг фосфорнокислого калия на 1 га в виде дополнительного удобрения. Главное удобрение – компостное.