Чтение онлайн

Культура арбузов на суглинке и черноземе

Если сеять арбузы на суглинистой почве, то пахать осенью, а весной только пропахать ряды для семян на 1 м; междурядье пропахать, как только появятся всходы; остальное делать так же; на этой почве арбузы растут мельче, на черноземье – грубые толстокожие, жесткокожие, но в засуху выходят хорошими. Пахать весной, как и песчаную, через 20 м, оставлять промежутки в 35 см, чтобы задерживать распространение червя костяничка; с этой же целью роют канавы в 35 см глубиной. Песок и суглинок червь посещает реже.

Какие места лучше для бахчи

Под бахчи близ Сызрани предпочитаются залежи и места из-под леса. Пашутся троичными плугами весной, не рано, и вслед приступают к посадке; семена намачиваются и сеются те, которые прорастают; это сокращает срок вегетации, который для дынь – 3 месяца, а для арбузов – 3,5; во избежание заморозков сажают 27 апреля – 2 мая в ямки по 3–4 зерна, на 55 см лунка от лунки и засыпают рыхлой землей, которая вслед за плугом боронуется вдоль пластов, чтобы набить побольше пуху. В засуху сажают с подливкой, то есть наливают в ямку воды, кладут семена и засыпают сухой рыхлой землей. Когда образуется третий лист, называемый у арбузов шатром, то полют, окучивают и прореживают; если засуха, то поливают. С появлением плетей уход прекращается.

Культура дыни в грунте

Берутся семена скороспелого сорта и в конце февраля или немного позже помещаются в горшки, где их хорошо поливают. Горшки ставятся в очень теплое место, температура которого должна быть все время равномерной. Когда семена прорастут, горшки уносятся в парник, и здесь, насколько возможно скоро, семена попарно рассаживаются в маленькие горшочки и оставляются под стеклом. В то же время в саду или на огороде готовят из листвы нечто вроде высоких гряд, придавая им в вышину и ширину до 180 см; поверх листвы набрасывают парниковую землю слоем 35 см и в конце мая, когда уже миновали все утренники, высаживают сюда дынные растеньица, покрывая их в первое время на ночь ради предосторожности опрокинутыми горшками или стеклянными колпаками. Когда по явится третий лист, растеньица прищипывают, чтобы они лучше развивали боковые побеги, и с этого момента предоставляют уже им развиваться свободно. Опылять дыню при такого рода культуре излишне. Поливка требуется, смотря по надобности, но когда завяжутся плоды, ее прекращают.

Предохранение плодов дынь от гниения

Дабы плоды не загнили, под них можно подкладывать стекло или дощечки. Признаком спелости служит появление мелких трещин в верхней части плода вокруг стебелька. Весьма важно не прозевать этого момента, так как в противном случае плод может растрескаться. Невызревшие дыни, убранные вследствие наступления заморозков, нужно выкладывать под стекло на солнце, чтобы они доспели.

К грунтовой культуре дынь

Чтобы избежать неудачи с дынями в парниках, надо приучать дыни рано к свету и воздуху: весной в теплые дни приподымают рамы; если солнце сильно печет, притеняют слегка: уже при +11–12 °C снимают рамы, если дыни привыкли к этому (от 12 до 2 часов дня). Против загнивания стебля сажают на холмик не очень жирной земли под каждую раму два растения; стебли обсыпают порошком древесного угля. Дыни не переносят поливки на стебель. Можно опрыскивать перед цветением и после завязи водой температуры парника. Под плод класть дощечку.

Обрезка дынь

Первую обрезку дыни делают, когда появится шестой лист, над вторым листом, оставляя длинный конец – над третьим. Образуются две ветки. Вторая обрезка делается, когда на них появится шестой лист и также над двумя листьями и т. д. до пятой обрезки, перед которой образуется 16 ветвей, кроме мужских, с женскими цветами. Надо оставить только четыре плода и ветви их срезать тоже на два листа выше плода, а остальные – на один лист выше четвертой обрезки. Ранние сорта завязывают плоды уже после трех обрезок, тогда четвертую обрезку делать, как пятую, обрезывать ветви с плодами также, а без плодов – после второго листа от основания.

Условия сильного развития дыни

Дыня растет хорошо и быстро только при 16 °C ночью и 18–22 °C днем. Ниже 16 °C ее рост замедляется, выше 22 °C, особенно при солнечном припеке, ее молодые листья блекнут, что всегда задерживает ее рост. При температуре 18–22 °C весь период роста дыни, от посева сухим зерном до снятия первого поспевшего плода, занимает около 100 дней. Если зерно посеяно сухим, то на 6–7-й день оно уже всходит, имеет огромные семядоли, толстый, высокий стебель, а затем начинает прорезываться между семядолями первый настоящий лист. Затем выдвигается первое колено со вторым листом и т. д. Над третьим листом делается прищипка, после чего основной штамб быстро утолщается; одновременно с этим пазухи его выгоняют боковые ветви, которых на здоровом экземпляре вырастает от 3 до 5.

Как получить крупнейшие тыквы?

Посев производится в теплице или в комнате не позднее половины апреля, чтобы к началу мая получить растения по 2–3 листа; таким образом, растительный период, слишком короткий в северных губерниях, будет удлинен на целый месяц, потому что в грунте посев нельзя произвести раньше половины мая, когда земля достаточно нагревается. Для высадки тыквы следует устроить или паровую гряду, или же паровые кучи. Эти последние устраиваются таким образом: вырывается небольшое углубление кругом, 1 м в диаметре, 25 см глубиной; это углубление заполняется навозом (конским или смешанным, чтобы долее развивалась теплота), который складывается кучей около 50–70 см высотой. Поверхность кучи делается плоской; на навоз кладется слой парникового перегноя около 6–9 см толщиной, на который насыпается жирная земля (смесь глинистой дерновой с навозом) слоем до 18 см. На поверхность кучи высаживаются 1–2 подготовленных растения; поверхность земли укрывается слоем перегноя, цель которого заключается в затенении почвы для сохранения влаги и в доставлении питания корням тыквы. Поливка должна быть обильная.

Другой способ выращивания крупных тыкв

Нарезаются продолговатые куски хорошего жирного и густого дерна (длина кусков произвольная, ширина – от 12 до 15 см). Дерн складывается травой вниз в теплую парниковую гряду и вдоль его делают ножом надрез глубиной 5 см. В эти надрезы помещают семена тыквы острым концом вверх на расстоянии 5–8 см друг от друга, после чего надрез плотно сжимают и засыпают сверху мелкой рыхлой землей. При надлежащем тепле и умеренной сырости семена быстро всходят, и, когда ботва вырастет на 30 или 45 см, дерн разрезают ножом на куски так, чтобы не повредить корней, и разделенные таким образом высадки пересаживаются уже поодиночке в открытую гряду, предварительно хорошо удобренную свежим навозом и обращенную на полдень. Когда высадка укоренится, близ нее укрепляют какой-нибудь сосуд, например старую лейку, и, наполнив водой, располагают лейку таким образом, чтобы на коренья около стебля медленно постоянно капала вода; для этого в сосуде всегда должна находиться вода.

Беспрерывное возделывание гороха

По опытам одного японца, культивировавшего горох четыре года подряд в горшках в одной и той же земле, оказалось, что при обильном удобрении почва вообще не утомляется от такой культуры, урожаи же растений на третий и четвертый год, наоборот, даже повышаются. Это зависит от того, что со временем на корнях гороха сильно размножаются клубеньковые бактерии.

Увеличение плодородия гороха

Для увеличения плодородия гороха рекомендуют следующее средство. Когда низкорослый сорт гороха достигает в вышину 15–20 см, а высокорослый – до 35 см, то следует отщипнуть верхушку его. Если после первого прищипывания горох дал три новых колена, то его снова подвергают прищипыванию, такую операцию повторяют два-три раза, пока не наступит время, когда желательно, чтобы горох цвел и завязал стручки. Как только растения отцвели и стручки образовались, нужно поливать жидким удобрением. При соблюдении таких условий горох дает урожай вчетверо больший, чем при обыкновенном уходе.

Защита раннего гороха от утренников

Хорошим и притом дешевым средством защиты раннего гороха от утренников служит покрышка изрубленным торфом; как только ростки гороха вышли на грядке, насыпают на нее умеренно толстый слой торфяной настилки, под которым горох развивается далее и развертывает листья, которые вскоре так окрепнут, что уже небольшие утренники им неопасны; вместе с этим горох спасается от кур, воробьев и других птиц, так как они сощипывают только ростки, но не трогают листьев.

Как защитить горох от птиц

Оградить это растение от нападений пернатых не особенно легко. Одному хозяину вполне удалось защитить свой горох от птиц нижеописанным способом. По сторонам гряд были вбиты колышки вышиной 15–45 см на расстоянии 4–6 м друг от друга, а по концам гряд – через 35 см. Затем вершины колышков вдоль и поперек гряд соединяются нитками или тонкими бечевками. По миновании надобности нитки сматываются и убираются.

Культура фасоли

Более распространенные в культуре турецкие бобы или фасоль значительно нежнее обыкновенных. Эти последние могут быть высеваемы вскоре по окончании сильных заморозков и прорастают при температуре 6,5–8 °C; всходы легко переносят небольшие утренники. В то же время фасоль при таких условиях неминуемо погибает. Посев турецких бобов производится или в одно время с тыквенными растениями (с огурцами, дынями, тыквами и арбузами), или немного раньше. Культиватор в этом случае должен руководствоваться следующими соображениями: фасоль, посеянная в холодную, сырую землю, загниет и не взойдет, потому что для ее прорастания необходима температура не менее 11–12 °C; если бы даже ранние посевы и дали всходы, они погибают от малейшего утренника. Если же опоздать с посевом, семена слишком долго пролежат в земле, особенно если весна будет засушливая; без поливки сухие семена не взойдут, а пророщенные в холодной земле погибнут. При температуре около 12 °C фасоль прорастает в 5–9 дней, обыкновенные бобы – в 4–6.