Чтение онлайн

Шпинат — скороспелая культура, его листья готовы к употреблению уже через 45–50 дней после посева. Обрывают нижние листья, не трогая верхушку, которая продолжает расти и образовывать новые листья. Затем на растении образуется цветочная стрелка, и оно становится непригодным к употреблению. При недостатке удобрения и в жаркую, сухую погоду ускоряется переход к цветению. До наступления жары можно успеть сделать 2–3 последовательных посева шпината.

То, что называют новозеландским шпинатом, на самом деле не шпинат и относится к совсем другому ботаническому семейству. Он отличается от шпината тем, что чувствителен к заморозкам, но хорошо переносит высокие температуры. Как и шпинат, требует хорошего удобрения компостом или навозом и хорошего полива. Новозеландский шпинат — это растение с высоким стеблем (до 1 м), на котором развиваются боковые побеги с яйцевидными листьями. Чтобы лучше развивались боковые побеги, верхушку стебля прищипывают.

Новозеландский шпинат высаживают в грунт после прекращения заморозков наклюнувшимися семенами или рассадой. Площадь питания одного растения — 1 м2. Сбор урожая (листьев) начинается через 8–10 недель после посева и продолжается до заморозков, если все время обрывать верхушки побегов и не давать им двести.

Петрушка (семейство сельдерейные–зонтичные). Петрушку чаще всего выращивают ради ее листьев, хотя есть сорта корневой промежутки. Затем полосы высушивают, скатывают и хранят до посева. Когда приходит время посева, на грядке делают неглубокие борозды, раскладывают в них бумажные ленты и засыпают почвой. Бумага и клей быстро разлагаются в почве.

Глубина заделки мелких семян — 0,5–1 см. На тяжелых, холодных почвах глубина заделки меньше, чем на легких, прогретых. При позднем посеве в жаркую погоду борозды надо прикрыть после посева тонким слоем мульчи или пленкой, чтобы уменьшить испарение и предотвратить быстрое высыхание почвы. Если этого не сделать, то молодые проростки погибнут от недостатка воды. Мелкие семена можно сеять вразброс. В таком случае семена разбрасывают по подготовленной поверхности почвы и слегка заделывают граблями.

Не все овощи одинаково хорошо переносят пересадку, для некоторых это очень тяжелый шок, после которого они долго болеют. Лучше всего переносят пересадку капуста, салат и лук, немного хуже — фасоль, баклажаны, томаты, перец, сельдерей. Овощи, которые сильно страдают от пересадки, — огурцы, тыквы и все корнеплоды, кроме свеклы.

Обычно рассадой выращивают те овощи, которые имеют длинный вегетационный период и не успевают вызреть за наше не очень длинное лето. Но рассадой можно выращивать и те овощи, которые плохо переносят высокую температуру, например, салат, чтобы он успел дать урожай до наступления жаркого летнего периода. Выращивание рассады увеличивает возможность маневра при последовательных посадках овощных культур с разной скоростью созревания на одной грядке.

Одна из самых главных ошибок при выращивании рассады — начинать слишком рано. Молодые, активно растущие растения приживаются гораздо лучше, чем старые, переросшие. Время высадки в грунт заранее определить трудно, так как оно зависит от погоды. Поэтому рекомендуется делать два посева с разницей в две недели. Для высадки используют рассаду того срока посева, который к моменту наступления благоприятной погоды будет иметь нужный рост.

Для выращивания рассады используют ящики или поддоны с землей или стаканчики из картона или пластика. Самое лучшее — это торфяные прессованные кубики или горшочки, которые целиком переносят в почву, не повреждая корневую систему пересадкой. Надо только следить, чтобы они не расплылись от чрезмерного полива. В ящиках можно выращивать рассаду тех видов, которые легко переносят пересадку, в горшочках — те, которые сильно страдают от пересадки.

Питательную смесь обычно готовят из просеянного компоста и торфа в соотношении 1:2. В смесь добавляют 6,5–7 г извести, по 13–14 г. кровяной муки и молотого фосфорита на ведро смеси. Эта смесь довольно бедна легкодоступным азотом, который добавляется при поливах, чтобы иметь возможность регулировать рост рассады. Компост предварительно должен быть простерилизован при 70 °С в течение 4 часов.

Другой рецепт питательной смеси: 2 части плодородной суглинистой почвы, 1 часть тонкого песка, 1 часть компоста или перепревшего навоза.

Большинство видов рассады хорошо растет при температуре 20–25 °С. При низкой температуре рост замедляется и у многих двулетних растений, например капусты, стимулируется преждевременное образование цветочной стрелки. Высокая температура также неблагоприятна для роста рассады. Некоторые садоводы думают, что недостаток света можно компенсировать высокой температурой и удобрением, а в результате получают рыхлые, вытянутые растения, которые плохо приспосабливаются к условиям открытого грунта.

Удобрение и полив также должны быть выдержаны в определенных границах. Переувлажнение при низкой температуре и плохом освещении ведет к развитию грибных болезней. Заболевшие растения надо удалять при первых признаках болезни. Подкармливают рассаду каждые 7–10 дней одновременно с поливом. Недокормить и перекормить растения — одинаково плохо. Признак излишнего удобрения — листья закручиваются вниз, признак недостаточного азотного удобрения — бледная окраска листьев, недостаток фосфора -— пурпурная окраска нижней стороны листьев, недостаток калия — коричневая кайма по краю листьев. Органические садоводы используют для подкормки рассады рыбную эмульсию и водорослевый известняк, но поскольку у нас нет их в продаже, то придется пользоваться теми смесями минеральных удобрений, которые рекомендуются для комнатных растений.

Когда температура наружного воздуха достигнет 10–12 °С, рассаду начинают закаливать, чтобы растения привыкли к солнцу, ветру и холоду: их днем выносят на открытый воздух, сначала на 1–2 часа, затем постепенно увеличивают и увеличивают это время.

При пересадке наибольшие повреждения выпадают на долю корневой системы. Повреждение можно уменьшить, если пересаживать растение вместе с комом земли, заключающем в себе его корни. Этот ком помещают в заранее заготовленную лунку так, чтобы стебель растения был заглублен в почву на 2–3 см больше, чем в ящике или стаканчике. Почву вокруг основания стебля приминают и уплотняют, чтобы почвенные частицы плотно прилегали к корням. Затем рассаду хорошенько поливают и первые несколько дней чем–нибудь притеняют для защиты от яркого солнца. Подкормку делают только после того, как рассада укоренится и тронется в рост.

Для подкормки рассады используют вытяжку из навоза: ведро заполняют на 1/8 навозом и заливают водой. Оставляют на 1–2 дня, периодически перемешивая, затем жидкость сливают и разводят до светло–коричневого цвета. После полива 1 стакан этого раствора выливают под корень.

Биодинамическое земледелие по своим методам и приемам во многом сходно с органическим земледелием, но имеет и существенные отличия, которые обусловлены различием в теоретических предпосылках, послуживших исходным пунктом для разработки этих методов.

Теоретические основы биодинамического земледелия были заложены немецким философом Рудольфом Штайнером, который опирался на представление о природе, господствовавшее до середины XIX века. Эти представления шли из глубины веков и имели своим источником знания, основанные на откровении. Они кое–где сохранились до сих пор среди примитивных народов или среди очень старых крестьян, которые в своем образе жизни и в своих ощущениях настолько слились с окружающей средой, что составляют с ней как бы единое целое. Они знают ее не рассудком, а внутренним чувством. Штайнер считал, что нельзя отбрасывать эти древние представления как простые предрассудки и суеверия, поскольку в них заключено зерно истины, а перед наукой стоит задача осмыслить эту истину и привести ее в согласие с современным рационалистическим восприятием мира.