Чтение онлайн

Всякий овощ должно содержать как можно чище от сорных трав. Если они заглушат, то рост овоща значительно уменьшится. Для этого нужно выпалывать сорную траву, особливо когда она еще молода и после дождей, дабы можно было выдернуть ее с корнями. Никак не должно давать сорной траве выспеть на семена, потому что ими трава распложается, и тогда ее уже не истребишь из почвы прежде 5–8 лет. Надобно выпалывать всю сорную траву, даже растущую в углах огорода.

При высоком росте овощей и достаточных между ними промежутках истребляются сорные травы мотыгою, чрез что земля разрыхляется и делается способною воспринимать из воздуха большее количество питательных частиц, а это содействует лучшему росту овощей. В следствие этого весьма полезно промотыжить землю несколько раз в продолжении лета. Сорная трава складывается в компостную кучу, наблюдая, чтобы не было трав с выспевшими семенами, которые тотчас начнут прозябать. Пырейные корни должны быть тщательно вырыты. Мотыжат землю преимущественно в сухое время.

Поливка необходима во время продолжительной засухи. Надобно поливать умеренно, дабы не повредить излишней мокротой. Поливать под вечер, дабы теплота солнечная не тотчас поглотила влагу и не образовала на поверхности земли коры, вредящей произрастанию. Лучшая для сего вода есть речная или озерная, или прудовая; если же нет другой, кроме ключевой-колодезной, то необходимо привозить ее накануне и употреблять в поливку не прежде, как по прошествии суток. Мелкие растения поливаются сквозь решетку лейки; крупные – без решетки, около самых корней.

Во время самых продолжительных засух выгоднее проткнуть около каждого растения дыру, налить ее водою и тотчас засыпать; таким образом сохранится влага на несколько дней. Весной, когда ночи еще холодны, поливают по утрам. Свежеудобренные гряды требуют более поливки, нежели неудобренные.

Для получения хороших семян выбираются лучшие растения и сажаются в тучную, теплую почву. Из растений, приносящих семена в то же лето, оставляются лучшие; те же, которые приносят семена на другой год, сберегаются в погребе в песке.

В марте и апреле высаживают присадки в благоприятную погоду. Некоторые должны быть высажены на большом расстоянии одно от другого, по крайней мере на 15 шагов, дабы семенная пыль не соединялась, от чего могут произойти ублюдки. Сюда относятся разные виды капусты, редьки, редиса, салата, луку, моркови, огурцов, тыквы, арбузов, бобов и горохов. Вместе могут расти всякие разнородные растения. Так в маленьких огородах на одной и той же гряде можно посадить морковные, свекольные, луковые, салатные высадки, каждого рода по одному виду; на другой же, находящейся в довольном расстоянии: петрушку, белую капусту, лук, порей, редис и пр.

Так как у большей части растений семена выспевают постепенно, то должно стараться обрывать их по мере их выспевания, оставляя незрелые на корне, пока выспеют; последние снимаются вместе с самым растением, которое вывешивается в тени на сквозном ветру, где семена и доспевают. Семечко в шелухе сохраняется долее вычищенного. Вычищенные и высушенные семена завертываются в бумагу, холстинные мешочки, или кладутся в глиняные горшки, и сохраняются в сухом месте. Каждый вид обозначается надписью названия и года, в который он был собран. Не должно сберегать семян в топленных комнатах, потому что искусственная теплота уничтожает в них растительную силу. Надобно беречь семена от мышей.

Для испытания хорошего росту семян, растят их в тряпочке с сырою землею и ставят в горшке на печь. По прошествии 5–6 дней количество всхожих зерен определит достоинство семян. Можно сделать это испытание и в парнике. Для большей части растений преимущественно употребляются свежие семена; у некоторых – пролежавшие несколько лет. Так 3 – 4-летние огуречные и дынные семена дают обильнейшие урожаи. То же самое думали замечать насчет гороху и бобов, но для удостоверения нужно поточнее испытать это.

В парниках разводятся ранние растения – как для употребления в пищу, так и для пересадки на вольный воздух. Парники должны быть расположены на полдень на открытом, но не слишком ветряном месте и, следовательно не на горе. Почва, на которой заводится парник, должна быть сухая, а потому если она глиниста, то глина вынимается и заменяется песком, дабы мокрота не могла в глине задерживаться.

Парники начинают набивать в феврале или марте, когда морозы становятся ниже 10°. Для набивки парников кладут свежий конский навоз в кучу, дают ему согреться и придти в брожение; перегнивший лежалый навоз не годится, потому что он уже потерял свою силу. Как скоро навоз довольно согреется, что видно по выходящему из него сильному пару, то им набивают парник. Для парника вырывается с осени яма, фута в 2 глубиною, которая на зиму прикрывается листьями, навоз набивается в яму на 1/2 фута выше поверхности земли и так, чтобы задняя часть парника была на 1/4 – 1/2 фута выше передней. Навозная настилка делается 3 аршинами длиннее парникового сруба, потому что, для лучшего сохранения теплоты, сруб снаружи обкладывается лишним навозом. Наваливши навозу, его плотно утаптывают, обносят парниковым срубом или ящиком, на который накладывают парниковые рамы; впрочем, парниковый сруб почти никогда не снимается, оставаясь врытым в землю.

Сруб, или ящик, делается длиною в 12 футов, шириною в 6 футов, из досок толщиною в 1,5 вершка и шириною в 1,25, в верхнем конце досок вынимается паз для укладки рам. В том месте, где сходятся две рамы, делается в срубе перекладина; иногда вся внутренность парниковой ямы выкладывается кирпичом. Рамы окрашиваются, для прочности, дегтем и краской с мелом. Они не должны быть слишком широки. Для укрепления стекол лучше всего, утвердивши их в края рамы, класть одно на другое без засадки, подобно черепичной кровле. Не годится укреплять их оловом, потому что дождевая вода на них задерживается. Стекла, не плотно одно к другому прилегающие, скрепляются замазкою.

В холодную погоду оставляют набитый навозом парник совершенно закрытым на 3–4 дня, в теплую на 2, дабы дать время навозу осесться, а теплу разойтись равномерно. После этого уже насыпается в него очищенная с осени земля, глубиной смотря по растениям – например, для бобов, цветной капусты, моркови на 10–12 дюймов, для ранних цветов, огурцов, дынь, салату довольно 6–7 дюймов. Земля должна наполнить ящик настолько, чтобы отстояла от рам не более, как на 4 дюйма, потому что молодые растения гораздо лучше произрастают вблизи от стекол, лишь бы они их не касались, нежели в отдаленности. Для этого, прежде насыпки парника землею, дополняют его перегнившим навозом с тем намерением, чтобы такой, несколько холодный, навоз препятствовал теплоте свежего навоза слишком палить землю.

Так как постепенно земля садится, то и растения получают большее пространство для своего росту; в случае же если растения поднимутся слишком высоко, чрез что подвергнутся действию палящих чрез стекла лучей солнечных, то можно весь сруб или ящик парника поднять, подложивши под углы его кирпичины. На другой день землю в парнике перекапывают; засевают, как только она достаточно согреется.

Если парник набивается в апреле, то можно перемешать конский навоз наполовину с перепревшим, потому что тогда не нужно такой сильной теплоты. Если навоз, набитый в апреле, слишком сух, то его поливают горячей водой, дабы привести в брожение. Навозная теплота действует в парниках в продолжении 6 недель, в мокрую же погоду не более 3-х, а потому, после мочливой погоды, переменяется навоз, которым парник снаружи был обложен. В случае слишком сильного в парнике жара и если он палит землю (что можно заметить по сероватому ее внутри цвету), отнимают навозную обкладку прочь и внизу парника делают во многих местах дыры для свободного выхода теплого воздуха. Если парник уже засеян, то сожженные места побольше поливают.