Чтение онлайн

Кроме того, определенные растения способны привлечь насекомых-опылителей, которые просто необходимы для перекрестноопыляемых растений, а также различных насекомых и птиц, которые защищают растения от вредителей. Некоторые растения могут «прогнать» от грядок грызунов (например, мыши не выносят бузины) или вредных червей, способных сильно попортить урожай корнеплодов (например, бархатцы).

Разнообразное действие могут оказывать и ароматические травы, например, базилик. Некоторые садоводы уверяют, что томаты, выращенные с ним по соседству, вкуснее других.

Можно использовать разнообразные «питательные коктейли» из различных сорняков в качестве подкормки. Можно готовить подобные настои и для обработки растений от различных вредителей.

Очень интересен с точки зрения органического садоводства всем известный… одуванчик. Сколько сил положено огородниками всего мира на борьбу с этой «пушистой напастью»! «Его бы живучесть да в полезное русло» – скажет измученный землепашец. А оказывается, в умеренном количестве и от одуванчика есть польза. Несколько штук (3–5) в теплице с огурцами привлекут пчел, да еще и выработают некоторое количество этилена, который, в свою очередь, ускорит процесс созревания основной культуры. А еще, если вас покусали комары, помажьте зудящий участок кожи млечным соком, выступающим из сорванного стебля или листа, – зуд значительно ослабнет. Просто обрывайте своевременно цветки, не позволяя созреть семенам и разлететься по всей округе, корнями этот сорняк размножается не так интенсивно.

Немного ботаники

Корневая система у огурца состоит из стержневого корня толщиной до 8 мм, который на глубине примерно 10–15 см разветвляется на несколько боковых корней, располагающихся практически горизонтально. Таким образом, следует обратить внимание, что основная масса корневой системы находится в поверхностном слое почвы (на глубине до 20–30 см). Корни у огурцов тонкие, легкоранимые и плохо регенерирующие.

Опытные огородники никогда не сажают огурцы на простых грядках. Много премудростей изобретено за века выращивания этой овощной культуры. Но смысл всех хитростей сводится к следующему: из-за того, что корневая система этой культуры располагается довольно поверхностно и хорошо разветвлена, питательные вещества должны располагаться немного ниже, и в достаточном количестве. Поэтому грядку для огурцов готовят в виде слоеного пирога: верхний слой почвы сначала снимается, на всю площадь предполагаемой гряды (или только вдоль предполагаемых рядов) насыпают порубленный хворост, можно хвойный лапник, прошлогодний (не совсем перепревший) компост, торф, солому или опилки, на этот настил – небольшой слой навоза или перегноя с добавлением золы, а сверху – около 20–25 см огородной земли. Весь этот органический «мусор» будет постепенно перепревать и выделять тепло, а через некоторое время превратится в отличное удобрение.

За несколько дней до посадки рекомендуется пролить грядку кипятком и накрыть пленкой. Или можно высаживать семена сразу после полива кипятком, в еще горячую землю.

Если такое обустройство гряды показалось вам сомнительным или чересчур трудоемким, есть более стандартный вариант – удобрить предполагаемую территорию навозом с осени (примерно 1 ведро на 1 кв. м) и хорошенько перекопать. Весной эта площадка еще раз перекапывается, разрыхляется и формируется приподнятая грядка. Если нет возможности использовать навоз, можно удобрить почву смесью из 2 стаканов доломитовой муки (можно заменить таким же количеством мела) с 3 столовыми ложками двойного гранулированного суперфосфата, а весной добавить 1 ведро торфа или перегноя (можно и то, и дугое) и 1–2 стакана золы и снова перекопать.

При выборе места для будущей огуречной грядки или теплицы не забывайте, что не следует сажать огурцы после других представителей семейства тыквенных, так как возможно сохранение в почве общих для этих культур возбудителей болезней и вредителей. В то же время некоторые огородные культуры наоборот являются хорошими предшественниками для огурцов, потому что способствуют накоплению некоторых минеральных веществ, например, азота, что будет благоприятно влиять на рост и развитие посаженных растений. Так, огурцы лучше всего сажать после бобовых (горох, бобы, фасоль) и пасленовых (помидоры и картофель). Мы упомянули наиболее часто выращиваемые на огороде культуры, но возможны и другие варианты – любые представители этих семейств, в том числе и дикорастущие, способствуют оздоровлению и обогащению почвы. Неплохими предшественниками для огурцов станут и капуста с редькой.

В практических целях можно использовать упоминавшуюся ранее способность огурцов легко образовывать придаточные корни. Дополнительное развитие корневой системы значительно улучшает питание плети и повышает урожайность. У многих лиан это практически единственный способ обеспечить нормальное питание всего растения с многометровым стеблем. У огурцов можно часто видеть, как из листовых пазух, в местах, где плеть лежит на земле, появляются новые корешки. Чтобы взять этот процесс под свое «руководство», нужно просто немного пришпилить или присыпать теплой влажной почвой стебель там, где считаете нужным.

Особенности корневой системы огурцов следует учитывать и при посадке. Сажать огурцы можно семенами и рассадой. Оба варианта имеют равные права на существование. Естественно, рассадным способом вы получите более ранний урожай, но и хлопот значительно больше: сначала выращивание самой рассады, затем постоянный «пригляд» за молодыми растениями, поскольку в период их высаживания в гряды в Средней полосе еще очень непредсказуемые ночные и дневные температуры, и ночью придется обязательно их закрывать, а днем открывать, так как горячее майское солнце может все сжечь.

Безрассадный способ больше подойдет для занятых людей. Но прежде чем посеять семена, их необходимо подготовить. Чтобы предлагаемые далее манипуляции не показались недоверчивому читателю «средневековым шаманством» или бабкиными суевериями, приведем еще немного научной информации, которая объяснит необходимость всех предварительных «обрядов».

Немного ботаники

Огурец– раздельнополое растение, то есть для него характерно образование мужских цветов, имеющих тычинки с пыльцой, и женских, в которых расположено рыльце. Оптимальная температура для цветения и оплодотворения – +18…+21 °C. Температура выше +27 °C или яркое солнечное освещение губительны для пыльцы. Мужские цветки сохраняются в раскрывшемся состоянии только один день, еще через день они опадают. А пыльца в них созревает примерно за 24–36 часов до раскрытия. Женские цветки открываются на 1–2 дня. Рыльце наиболее восприимчиво к опылению именно в период их раскрытия. Кроме того, способность к оплодотворению существует уже за сутки до раскрывания и сохраняется частично еще на следующий день.

Огурец – растение однодомное, то есть мужские и женские цветки имеются на одном растении. Внешне женский цветок отличается наличием завязи ниже чашелистиков. Кроме того, мужские цветки обычно образуют щитковидное соцветие из 5–7 штук, а женские располагаются одиночно или по 2–3. Мужские цветки преобладают на главном стебле, а женские – на боковых побегах, причем, чем выше порядок ветвления, тем их больше.

Яркая желтая окраска цветков и наличие нектара привлекает пчел и других насекомых, которые переносят пыльцу с мужских цветков на женские, оплодотворяя их. Оплодотворенная завязь разрастается и превращается в плод-огурец. Неоплодотворенные завязи через 3–4 дня желтеют и засыхают.

Цветочки-мальчики и цветочки-девочки – это, так скажем, «классика жанра». Ведь, как известно, «природа– не храм, а мастерская, и человек в ней работник». И вот, наряду с традиционным «раздельнополым однодомным огурцом», стараниями многих поколений селекционеров-профессионалов и еще более многочисленных селекционеров-любителей за несколько веков (особенно плодотворным можно считать XX столетие) выведены и двудомные сорта, и огурцы-гермафродиты, и даже партенокарпические, то есть, вовсе не требующие оплодотворения (от греческих слов партенос – дева, девственный и карпос – плод).