Чтение онлайн

Вот только насос изрядно мутил воду: поднимал лопастями ил со дна. Чтобы устранить этот недостаток, я установил внутрь опалубки оцинкованное корыто.

Таким образом, глубина погружения насоса уменьшилась до 2 м, но зато вода стала чистой.

Источник находится примерно в 100 м от дома, поэтому для подачи воды использую стометровый армированный шланг. Он подключен к выходному отверстию насоса (штуцеру).

Поскольку природный ключ расположен под горкой, я установил в шланг перед насосом обратный клапан. Он не дает воде стекать обратно в накопительный резервуар при отключении насоса.

На заборное отверстие насоса надел сетчатый мешочек, предназначенный для стирки мелких вещей. Он создает дополнительную защиту насоса от загрязнения. А чтобы в накопительный резервуар ключа не падали листва и мелкий мусор, я установил над ним короб из деревянных досок.

Насос выбирал по техническим характеристикам – производительность и мощность в сочетании с разумной ценой. Насос выбирают также исходя из расстояния до скважины. Расстояние это надо разделить на 10 и сверить с «напором», указанным в технических характеристиках (паспорте) насоса.

Имейте в виду, что иногда вместо напора пишут максимальную (не среднюю, а именно максимальную высоту/глубину погружения) – это почти то же самое, что и условная характеристика «напор». К примеру, если в паспортных данных насоса указано, что напор до 10 м, значит, насос при шланге с размером «1.5» обеспечит подачу воды на расстояние до 100 м. Что и соответствует поставленной задаче.

Этот насос применяется мною в реальных условиях уже несколько лет. Поэтому все сведения совершенно точны.

Как конкретно выбирать армированные шланги, переходники, фитинги и краны, подробно рассмотрено в главе 1.

Прямо в пруд (в воду) ставьте «погружной дренажный» насос с обратным клапаном. Так и скажите продавцу – нужен дренажный насос с обратным клапаном. Это устройство не позволяет уже закачанной в шланг воде уходить обратно в пруд. Мощность насоса зависит от удаленности от дома. В паспортных данных (инструкциях) таких насосов указаны два главных фактора – на какую максимальную высоту он поднимает воду – «напор» и производительность – «подача литров в минуту». Эти цифры примерно соответствуют расстоянию до вашего дома при использовании шланга максимального диаметра.

К примеру, дренажный насос Marina TF-1000S, рассчитанный на подъем воды в высоту до 11 метров, соответствует подаче воды на 110 метров по горизонтальному шлангу. Мощность его двигателя (энергопотребление) 1000 Вт (1 кВт).

Погружные дренажные насосы Marina TF для грязной воды имеют систему автоматики (поплавок с контактами, которые выключают напор воды при ее уменьшении в зоне погружения насоса). Такие насосы (могут быть разных наименований и моделей) используются для подачи воды из естественных садовых прудов, емкостей для сбора дождевой воды, колодцев, плавательных бассейнов, затопленных подвалов и гаражей, для аэрации и циркуляции воды. Насосы Marina TF способны перекачивать жидкости с содержанием взвеси (грязи) до 5 % и размером грязевых включений до 16 мм; то есть вполне для вашего дела надежны. Их минимальная стоимость от 3 000 рублей. Купить его лучше в большом городе в крупном магазине – выйдет дешевле.

Погружной вибрационный насос покупать не рекомендую: он не предназначен для откачки (подачи) больших объемов воды и на расстояния свыше нескольких метров.

Остановлюсь далее на простых рекомендациях.

Шланг для подвода воды от насоса должен быть армированным и с максимальным диаметром – такой надежнее, и на этом не экономьте. Удлинитель – из медного витого (многожильного) провода. Многожильного – чтобы дольше служил, поскольку лучше изгибается и не трескается в изоляции, а медного – потому что медь имеет меньшее удельное сопротивление, нежели алюминий (то есть потери электроэнергии будут минимальны с медным проводом – это особенно важно при большом (более 10 метров) расстоянии от дома до пруда). Хотя медный провод дороже. Но еще раз повторюсь – так лучше и надежнее. Если есть сосед-умелец, он может помочь вам на концы купленного провода установить вилку (в сеть 220 В) и розетку (гнездо – для подключения насоса на другом конце). Как правило, современные насосы имеют евровилку (для гнезда) и длину собственного штатного провода – всего 10 м.

На конец (в доме) армированного «водяного» шланга рекомендую установить шаровый кран, это поможет перекрывать воду в нужный момент и не заливать пол.

Для облицовки (защиты) места погружения насоса в воду я применял старое, потерявшее форму, а потому ненужное оцинкованное корыто для стирки белья. В него насос можно класть как вертикально, так и горизонтально.

Если пруд глубокий – уберите у корыта дно. На сам насос (в месте забора воды) надевается дополнительный фильтр – сетка для стирки белья, прилагающаяся к любой современной стиральной машине. Такая сетка является дополнительным фильтром и защищает входной клапан насоса от крупных частиц грязи, листьев и веток. Если пруд или место водозабора чистые (к примеру, в колодце), то сетку-фильтр можно не ставить.

Как вариант, можете самостоятельно сделать опалубку водозабора из бруса, как показано на рис. 3.10. Так принято в Вологодской области – может, и вам, читатель, пригодится.

Рис. 3.10. Опалубка водозабора и дренажный насос Marina SLG-400

Аналогичным методом насосы используются не для подачи, а для откачки излишних накоплений воды в подвалах дачных и деревенских домов.

Летний душ – металлическая конструкция с резервуаром наверху обладает рядом преимуществ, главное из которых – автономность. Такую конструкцию можно легко переносить с места на место, перевозить в машине, хранить длительное время в разобранном состоянии (в зимний сезон). У быстро собираемой конструкции из алюминия весьма небольшой вес.

«Штука» сама по себе неплохая, практичная, но есть некоторые минусы. Один из которых – не предусмотрена раздевалка (кабинка ограничена деревянной обрешеткой, а вместо дверцы – шторка). Рассмотрим далее, как по-быстрому организовать место для такой раздевалки.

Для кабинки-раздевалки так или иначе придется сделать дополнительное помещение – пристройку. Это может быть «стакан» из обрезной доски толщиной 10 мм, шириной от 10 до 30 см, с крышей; конструкция собирается за один день. В этом случае придется выровнять доски по высоте, чтобы объединенная конструкция не выделялась в размерах. А уже в этом «стакане» повесить входную дверь.

Плюс этого варианта в том, что будет крыша в «предбаннике», здесь можно и переждать внезапный дождь, и не испытывать влияние ветра. Щели между неплотно пригнанными досками советую залить монтажной пеной. По той же аналогии к банным срубам приделывают предбанники.

На крышу можно положить толь-рубероид (самый дешевый материал) или металлический лист – для тех, кто не жалеет денег на эстетику.

Второй вариант таков. К верхнему «ребру жесткости» конструкции добавляете (сваркой либо уголками с шурупами) 1–2 трубы, выгибаете их полукругом. На внешнюю трубу с помощью колец вешаете штору из плотного материала (шторки для бани продаются и служат не менее года, их длина разная, может достигать и трех метров). На внутреннюю трубу, меньшего выноса, можно повесить вешалки для одежды.