Чтение онлайн

Далее направьте вашу камеру на какой-нибудь предмет, находящийся на расстоянии 100–200 метров от вас, и снова найдите то расстояние между объективом и матовым стеклом, на котором у вас получилось резкое изображение. (У меня эти расстояния получились: для близких 9 см и 6,5 см-для дальних).

Для своего аппарата я выбрал пластинку размером 6 см X 9 см; эти данные и определили величины моего аппарата.

Постройку лучше всего начать с объектива.

Любители, строящие сами камеры, часто делают объективы из картонной трубки; при чистой работе они всегда получаются довольно изящными, но, конечно, уступают деревянным. Я опишу вам деревянный объектив, изготовленный мною для ахроматического стекла в 15 мм диаметром.

Конечно, и даже наверное, вы будете иметь в своем распоряжении стекла иного размера, следовательно, у вас при работе соответственным образом должны измениться размеры и деревянных частей объектива.

Для этого из хорошей фанеры нужно выпилить следующие части (см. рис. 14): А — один экземпляр, В — один экземпляр и С-четыре-пять экземпляров. Затем в одном кружке С по П-образному контуру сделать надрез ножом и снять один слой фанеры, оставив крайние части фанерного листочка на кружке (см. фиг. D) — это необходимо для того, чтобы при склейке кружков между одной парой осталась узенькая щель для помещения в ней диафрагмы. Покончив с этим, можно приступить к сборке объектива, покрыв предварительно черной тушью все внутренние части колец. На кружок А наклеивается столярным клеем один кружок

Рис, 14. Объектив и диафрагмы.

В, а на последний-кружок D, а на кружок D наклеиваются друг на др уга остальные кружки В, но это нужно сделать так, чтобы выемка, имеющаяся на одном из кружков, не заполнилась клеем. У вас получится сооружение, которое представлено на фигуре Е сбоку и на фигуре F в разрезе.

При этом лучше построить объектив так, чтобы стекло можно было вынимать из него. Это достигается тем, что в одну сторону, лучше к большому кружку, отверстие трубки делается равным диаметру стекла, и последнее закрепляется в трубке достаточно упругим кольцом, сделанным из бумаги.

Когда вы так или иначе построите трубку, следует острым перочинным ножом придать ей правильный цилиндрический вид, затем поверхность сгладить напильником и шкуркой, и, покрыв черной протравой, отполировать или в крайнем случае оклеить черной бумагой.

Далее, по величине щели, из жести вырезываются четыре или больше пластинки согласно фигурам G. В них, как раз в центре объектива, делаются разной величины отверстия для снимания предметов, имеющих различное освещение- большой диафрагмой вы будете снимать предметы слабо освещенные и мелкими отверстиями-освещенные в более сильной степени.

Пластинки эти следует вычернить. Чтобы покончить с объективом, следует построить колпачок из картона и оклеить его снаружи кожей, сафьяном или переплетным коленкором, а внутреннюю-бархатом.

Далее построим кассетку для пластинок: в этой работе следует итти в том порядке, как указано, чтобы избежать многих неприятных сюрпризов. Кассетки делаются из тонкой тройной фанеры и ординарной фанеры, идущей на оклейку мебели.

Рис. 15 Кассеты из фанеры.

Сначала из фанеры выпиливаются фигуры А и В (см. рис. 15) и наклеиваются одна на другую, затем из проволоки делаются две П-образные скобочки и вбиваются наискось двух нижних углов; их нужно вбить так, чтобы проволока нисколько не выдавалась выше поверхности рамки В. Эти скобочки необходимы для удержания в гнезде пластинки. Далее из ординарной фанеры выпиливается фигура Г) и из тройной Е. На рамку С с прослойкой из трех-четырех слоев бумаги наклеивается фигура D, а затем на нее фигура Е. Таким образом у вас получится кассетка с гнездом для пластинок 6X9 см и узкой щелью для шторы, которая делается из ординарной фанеры размером 74 мм X 120 мм. Штора для прочности и непроницаемости зависит от фокусного расстояния объектива, и вы измените ее на основании пробных испытаний, о которых говорилось в начале этой главы. Сбор этих частей производится так: сначала^рамка В вставляется с клеем в боковые гнезда пластинок А, затем эта часть укрепляется в дне С, а сверху накладывается крышка D.

Рис. 16. Рамка для матового стакла.

Рис. 17. Части остова камеры.

Когда будет готова эта часть, можно будет приступить к постройке выдвижной объективной части камеры. Для нее выпиливаются фигуры, показанные на рис. 18, из которых делается ящик из пяти стенок.

Работа как первой, так и второй части должна быть тщательной и точной.

Рис. 19. Камера с объективом-линзой в готовом виде»

При вдвигании передней части камеры в заднюю между ними не должно оставаться щелей, пропускающих свет. Для лучшей непроницаемости и плавности хода, внутреннюю поверхность задней части можно оклеить черным бархатом; им же можно покрыть и внутренность гнезда, в котором помещается кассетка.

Наружные стенки камеры чистятся шкуркой и оклеиваются шагреневой кожей (у меня они — оклеены фанерой из красного дерева).

После этого объектив при помощи трех винтов прикрепляется к передней части камеры, а сверху прикрепляются два крючка для укрепления как матового стекла, так и кассетки. На рисунке 19 представлен аппарат в законченном виде с выдвинутой несколько передней частьто и с закрытым объективом.

Для снимания во время экскурсий необходимо сделать несколько кассеток, подобных описанной.

Зарядка первых двух аппаратов и кассетки третьего производится в темной комнате с красным светом. При зарядке необходимо следить за тем, чтобы пластинка светочувствительным слоем (матовая сторона) была обращена к объективу.

Наведя аппарат на предмет, который желают снять, открывают затвор на некоторое время, чтобы дать возможность свету запечатлеть на пластинке снимаемый предмет. Время выдержки (экспозиция) для первых двух аппаратов на солнце колеблется от 1 до 3 минут; что же касается третьего аппарата с линзой, то здесь, в зависимости от освещения, экспозиция продолжается от одной до десяти секунд. Эта часть работы с фотографическим аппаратом, пожалуй, самая трудная, дается только после некоторой практики, когда фотограф близко ознакомится со своим аппаратом и его светосилой.

Для того, чтобы целесообразнее, разумнее и полнее использовать аппарат, прежде чем заняться этим спортом, необходимо решить две задачи, — во-первых, что такими аппаратами можно снимать и, во-вторых, что стоит снимать.

На первый вопрос отвечает самая конструкция аппаратов: ясно, что первой и второй моделью можно снимать только неподвижные и ярко освещенные предметы, а третьей моделью можно снимать и при плохом освещении и людей и животных, когда они в покое. Следовательно, в каждом отдельном случае этот вопрос решается в зависимости от наличия тех или иных условий.