Чтение онлайн

Однако взаимная перестановка этих карбюраторов возможна. При замене карбюратора К62С на К62К и наоборот практически никаких дополнительных работ производить не требуется. Желательно только заменить главный топливный жиклер жиклером от «родного» карбюратора, так как производительность их не одинаковая (производительность главных топливных жиклеров карбюраторов К62С и К62К соответственно равна 170 см3/мин и 180 см3/мин).

Возможна и установка карбюратора К36С вместо карбюратора типа К62, но двигатель при этом будет работать хуже, снизится максимальная мощность и крутящий момент, но одновременно несколько уменьшится и расход топлива. При этой замене следует помнить, что корпус карбюраторов К62 на 12 мм длиннее К36С, что может быть компенсировано установкой резиновой соединительной трубки между карбюратором и корпусом воздухофильтра. Трубка должна быть изготовлена из бензомаслостойкого материала с внутренним диаметром 40 мм.

26. Как подготовить двигатель к ремонту?

От бывалых мотоциклистов часто можно слышать: «Не лезь в мотор, не мешай ему работать». В этом есть немалая доля правды. Порой достаточно правильно отрегулировать двигатель и необходимость в ремонте отпадает. Поэтому перед тем как приступить к ремонту любого узла и независимо от вида предстоящего ремонта, постарайтесь определить причину отказа или дефекта. Диагностику следует начинать с мойки мотоцикла. Двигатель лучше всего предварительно очистить волосяной кистью, смоченной в керосине. При мойке мотоцикла необходимо следить, чтобы влага не попала в приборы электрооборудования, карбюратор, воздухофильтр и бензобак. Хромированные части следует промыть водой с помощью мягкой ветоши или губки и вытереть насухо. После мойки следует проверить и при необходимости отрегулировать опережение зажигания, зазор между сердечником катушки и магнитом датчика генератора, проверить состояние свечи, проверить и при необходимости отрегулировать карбюратор, сцепление, тормоза, натяжение цепей, наличие масла в заправочных емкостях, крепление руля, колес, маятника, головки цилиндра, двигателя, очистить фильтр, прожечь глушитель и т. д. Окончательное решение о целесообразности ремонта принимается только после опробования мотоцикла «на ходу».

27. В какой последовательности следует разбирать двигатель?

Прежде всего необходимо снять двигатель с рамы. Для этого установите мотоцикл на подставку, закройте топливный кран и отсоедините топливный шланг от карбюратора; снимите со свечи подавительное сопротивление (колпачок); отверните два винта, крепящие крышку карбюратора, и снимите ее вместе с тросом и золотником; отверните винты крепления правой крышки картера и снимите ее; отсоедините провода от генератора; снимите замок цепи главной передачи и цепь с ведущей звездочки; выньте резиновые чехлы цепи из гнезд картера; ослабьте гайки крепления глушителя, гайку стяжного хомутика и отверните гайку крепления выхлопной трубы; извлеките из цилиндра выхлопную трубу; снимите резиновую муфту с карбюратора; отверните гайки четырех болтов крепления двигателя к раме и выньте болты; возьмитесь одной рукой за основание рычага кикстартера, а другой — за цилиндр возле выхлопного патрубка и выньте двигатель из рамы; слейте масло из картера.

После тщательной очистки и промывки двигателя можно приступить к его разборке. Прежде всего выньте из первичного вала шток выключения сцепления. Затем отверните четыре гайки, крепящие головку цилиндра, и снимите ее вместе с шайбами. Установите поршень в НМТ и, слегка ударяя ладонями по ребрам цилиндра снизу, снимите его, стараясь не повредить при этом прокладку. Снимите прокладку. Отверните две гайки, крепящие карбюратор, и снимите его вместе с патрубком и прокладками. Закройте горловину картера чистой ветошью и придерживая указательными пальцами обеих рук верхнее кольцо со стороны противоположной замку, разведите большими пальцами концы верхнего кольца и снимите его с поршня.

Аналогичным образом снимите нижнее кольцо. Если затем при сборке двигателя старые кольца будут использоваться, то отметьте, из какой канавки они сняты, и установите их на прежнее место. Выпрессовка поршневого пальца производится после снятия одного из стопорных колец. Для извлечения стопорного кольца следует пользоваться шилом и клиньями (рис. 17).

Рис. 17. Клинья распорные.

Стопорное кольцо предварительно поворачивается в кольцевой канавке таким образом, чтобы один из его концов находился против демонтажного полуотверстия поршня. Шилом выведите из полуотверстия один конец стопорного кольца, а затем и все стопорное кольцо (рис. 18), придерживая его, чтобы не потерять (освобожденное кольцо распружинивает и «выпрыгивает»).

Рис. 18. Демонтаж стопорного кольца поршневого пальца.

Для выпрессовки поршневого пальца из поршня следует пользоваться специальным приспособлением (рис. 19), которое позволяет довольно легко произвести эту операцию, не вызывая деформации поршня и шатуна (рис. 20).

Рис. 19. Приспособление для выпрессовки пальца поршня: 1 — рукоятка; 2 — стержень 3 — втулка; 4 — втулка резьбовая.

Рис. 20. Выпрессовка пальца поршня при помощи приспособления.

Выпрессовка производится в следующем порядке: снимите со стержня 2 (см. рис. 19) приспособления резьбовую втулку 4; вставьте стержень приспособления в отверстие поршневого пальца, а с обратной стороны наверните резьбовую втулку; вращением рукоятки стержня по часовой стрелке производите выпрессовку пальца.

Если нет приспособления, то (как выход из положения) поршневой палец можно выпрессовать при помощи оправки (рис. 21), надежно и аккуратно подперев поршень с противоположной стороны деревянным бруском, чтобы не погнуть шатун.

Рис. 21. Снятие (и установка) поршневого пальца при помощи оправки: а — снятие поршневого пальца; б — оправка для выпрессовки поршневого пальца; 1 — деревянный брус; 2 — палец; 3 — оправка.

Для демонтажа генератора отверните три винта, крепящие статор генератора к картеру, и снимите статор. Отверните болт крепления ротора и при помощи съемника (рис. 22) снимите ротор. Захваты съемника при этом подводят под нижний торец ротора, а выжимной винт упирают в торец цапфы коленчатого вала (рис. 23).

Рис. 22. Съемник ротора генератора.

Рис. 23. Демонтаж ротора генератора.

Если нет приспособления, то при демонтаже ротора генератора отверните на 2–3 оборота стяжной болт, возьмите в левую руку ротор и, потянув его на себя, правой рукой не сильно, но резко, ударьте молотком по головке болта крепления ротора. Ни в коем случае нельзя ударять молотком по ротору. Демонтировав ротор, не забудьте снять сегментную шпонку с цапфы коленчатого вала.

Снимите рычаги пускового механизма и переключения передач, затем левую крышку картера. Снимите механизм сцепления, моторную передачу, разберите КП и механизм переключения передач (порядок проведения этих работ подробно описан в следующей главе).

Теперь можно приступить к разборке картера. Отверните винты стягивающие половины картера (девять снаружи и два под крышкой коробки передач), и выбейте при помощи оправки (рис. 24) два установочных штифта в верхних точках крепления двигателя к раме; установите съемник без скобы (рис 25) на место крепления статора генератора и закрепите его тремя болтами (рис. 26).

Рис. 24. Оправка для выпрессовки штифтов картера.

Рис. 25. Съемник коленчатого вала. 1 — скоба; 2 — пластина, 3— трубка; 4 — гайка; 5 — болт; А — сварка.

Рис. 26. Разборка картера на две половины.

Закручивая болт 5 (см. рис. 25) и обстукивая место разъема половин картера деревянным молотком, отделите правую половину. При этом, чтобы не порвалась прокладка, пользуйтесь ножом или лезвием безопасной бритвы. Разбирать картер без съемника не следует.