Чтение онлайн

Выбирая сроки посадки, нужно следить за температурой почвы. При температуре 5…7 °C уже можно приступать к посадке. Здесь тоже есть свои особенности. Рыхлим верхний 5-7-сантиметровый слой плоскорезом. Семенные клубни располагаем так, чтобы верх клубня был примерно на уровне поверхности гряды. Затем нагребаем над клубнем холмик высотой 5-7 см (см. рис.1). Причем делаем холмик компактным. Так и оставляем до появления всходов. Рыхлый верхний слой гряды и некопаная почва под этим слоем обеспечивают необходимую влажность, что позволяет обойтись без поливов. В холмиках температура выше, чем в гряде, что способствует более ранним всходам.

С появлением всходов можно слегка их окучить. Но усердствовать с этим приемом не стоит, иначе урожай получим позже. Если стоит сухая погода, мульчируем поверхность гряд, включая поверхность холмиков, в которых располагаются клубни (см. рис.2). Теперь мульча уже не мешает — земля прогрелась, а вот сохранить влагу помогает. Помещаем на гряды "бутылочные термостабилизаторы" — пластиковые бутылки, наполненные водой. Бутылки днем нагреваются, а ночью отдают тепло, выравнивая скачки температуры. Затем накрываем гряды нетканым материалом. По моим наблюдениям, здесь оптимален агротекс 40 (или другой материал с такой же плотностью). Нетканку удобно прижимать теми же пластиковыми бутылками, наполненными водой. Дуги не используем, растения сами поднимают тонкий материал. Нужно только оставлять припуск материала, учитывая, что стебли будут набирать рост.

После окончания периода возможных заморозков нетканку снимаем и добавляем мульчи. Лучше, чтобы ее слой был 15-20 см. В это время картофель уже начинает цвести. Теперь уже холмики играют несколько другую роль. Они облегчают уборку. Происходит вот что. Столоны в рыхлой почве образуются в основном короткие, а нарастающие клубни выпирают из холмиков. Если не использовать толстый слой мульчи, то они легко озеленяются. Этот прием позволяет проследить за развитием клубней, и когда появятся клубни товарного размера, можно постепенно выбирать их, не выкапывая куст. Остальные клубни куста продолжают нарастать. Вынужден признать, что холмики не позволяют обнаружить 100% всех крупных клубней. Некоторые столоны забираются в почву по ходам червей, и клубни образуются ниже рыхлого слоя. Такие клубни иногда можно обнаружить по трещинам в почве. Если же почва гряды рыхлая, то все еще проще. Заглубляем один палец в нескольких местах вокруг куста. Если обнаруживаем клубень, то аккуратно выворачиваем его, стараясь не повредить корни. После того, как крупные клубни выбраны, мульчу возвращаем на место.

Здесь следует учитывать сортовые особенности. Например, сорта Алена, Латона формируют ранний урожай достаточно дружно. Поэтому стоит снимать товарные клубни один раз. Затем выкапывать весь куст. У других сортов, например, Жуковский ранний, клубни можно снимать несколько раз, у них клубнеобразование растянуто. Нужно просто понаблюдать за теми сортами, что у вас есть. Думаю, что технологию получения раннего картофеля можно и нужно совершенствовать. Картофель — культура огромных возможностей! Один из членов Омского клуба картофелеводов выращивает молодую картошку через рассаду. Собирает урожай в последних числах июня. На рынке у нас в это время ранний картофель стоит 100 рублей за килограмм. Так что, как говорится, "шкурка выделки стоит".

источник:

Грустно порой смотреть, как некоторые огородники, столько труда расходующие на картофельном поле, теряют урожай из–за неправильного ухода или уборки. А у меня многолетняя практика выращивания картофеля, да ещё со специалистами и огородниками–любителями обмениваюсь опытом в Омском клубе картофелеводов. До мелочей знаю приемы возделывания этой культуры на принципах органического земледелия — от подготовки к посадке до уборки, но продолжаю искать и изучать всё новое в этой области. Решил обобщить свой опыт в нескольких заметках. Начну с уборки, потому что сезон ее настал.

Многие дачники копают осенью картофель, не учитывая состояния растений, степени спелости клубней. Кто–то начинает уборку слишком рано, приурочивая её к приезду родственников или к выходным, кто–то, наоборот, без конца откладывает это дело из–за занятости. Все эти огородники считают время уборки картофеля неважным. Между тем от него зависит, как будет храниться картофель зимой, и какой урожай будет на следующий год.

Часто можно видеть такую картину: на картофельной делянке вперемешку расположены кусты с полностью засохшими стеблями и мощные зелёные растения. Спрашиваешь у хозяина, что за сорт он выращивает? Ответ в 90% случаев один: "Да разные: что–то у соседа взял, что–то тёща привезла, да и своего семенного было немного …". После такого разговора становится понятной причина большой разницы в состоянии картофеля на поле: высажены вперемешку ранние и поздние сорта. У ранних уже две недели как ботва засохла, а поздние только начали набирать урожай. Это случай тяжёлый, и в текущем году уже "не лечится". Конечно, нужно бы убирать отдельно сорта разных групп спелости, но вряд ли кто–то будет ходить по участку и выбирать: сегодня этот куст поспел, а завтра вон тот выкопаю …

Если посадить картофель только одного сорта, про который не известно, к скороспелым он относится или к поздним, то степень готовности к уборке можно определить, присмотревшись к растениям. О готовности к уборке будут свидетельствовать легкое пожелтение ботвы и поникшие стебли. Если остаются сомнения, то подкопайте один куст. Клубни созревшего урожая картофеля легко отделить от столонов, кожура на них не сдирается, если нажать на неё пальцем.

Торопиться с уборкой не стоит вот почему. Именно в последние 30 дней до естественного отмирания ботвы идет активное клубнеобразование. Каждый лишний день вегетации в это время может дать дополнительно 8-10 кг клубней с сотки. Пока ботва зелёная, питательные вещества продолжают перемещаться из стеблей и листьев в клубни. Подсыхание её говорит о том, что накоплен максимальный урожай клубней, а в них максимально возможное количество сухого вещества и крахмала.

Долго оставлять клубни в земле после того, как стебли высохли, тоже не стоит. После отмирания ботвы зачастую просто не видишь, где находятся кусты, и много клубней разрезаешь лопатой или накалываешь вилами. Кроме того, вызревшие клубни, чем дольше находятся в земле, тем больше накапливают различную инфекцию.

Все вышесказанное больше относится к среднеранним и ранним сортам. Среднеспелые, а тем более позднеспелые сорта у нас, на юге Омской области, не успевают полностью закончить вегетацию. Такие сорта стоит убирать, когда среднесуточная температура воздуха опустится до положительных 6-7°, так как при такой температуре прекращается прирост клубней. Получается, что мы вынуждены убирать на таких сортах недозрелые клубни, которые подвержены механическим повреждениям, особенно обдиру кожицы. Однако это не значит, что среднеспелые и позднеспелые сорта у нас вообще не стоит сажать. Просто необходимо "помочь" клубням вызреть.

Чтобы окрепла кожура клубней, за неделю до уборки я удаляю всю ботву. Именно за неделю, потому что слишком раннее скашивание ботвы (за 2-3 недели до уборки) приведёт к снижению урожая на 20-25%. Если же скосить ботву за 5-7 дней до уборки, то потери будут минимальными.

Скашивание ботвы имеет и недостатки. Бывает, что во влажные годы с тёплой осенью оставшаяся часть ботвы прорастает. В результате клубни истощаются, снижается урожай. Кроме того, через сочные срезы стеблей легко проникают возбудители болезней, а в удаляемых стеблях и листьях остаётся много питательных веществ. За счёт этих веществ мог бы увеличиться урожай, поэтому вместо скашивания я использую десикацию — предуборочное подсушивание ботвы химическими веществами. Десиканты ослабляют водоудерживающую способность стеблей и листьев и быстро их обезвоживают. В результате усиливается отток питательных веществ в клубни, кожура начинает пробковеть, при копке клубни меньше травмируются, и зимовка им не страшна. В качестве десиканта я использую медный купорос. После опрыскивания посадок картофеля за 7-15 дней до уборки 5%-ным раствором медного купороса (50 г. соли на 1 л воды) на листьях сначала появляются жёлтые пятна, затем листья желтеют, скручиваются по краям и высыхают.

Выкопанный картофель обычно обсушиваю в течение 1-2 ч. При более продолжительном обсушивании может возникнуть солнечный ожог кожуры клубней, или "загар", что делает их нележкоспособными. Никогда не оставляю на участке выкопанный картофель на ночь, потому что в период уборки нередки ночные и утренние заморозки, которые могут вызвать подмораживание клубней.

В заключение скажу, что при уборке торопиться, как говорят, надо медленно. Вспоминаю один случай. Убирали картофель. Неожиданно приехала целая "бригада" помощников (родственники жены). Конечно, мы обрадовались — быстрей уберём. И работа закипела: кто копает, кто собирает в вёдра, кто таскает в мешках. Убрали действительно быстро, но потом на эту картошку было страшно смотреть — вся с ободранной кожурой, много загнившей … С того раза помощников на огород во время уборки ни под каким предлогом не пускаю! Делаю всё сам, без суеты. Внимательно просматриваю клубни, чтобы не попались с намёками гнили, чтобы колотые сложить отдельно. Кладу в ведра аккуратно, а потом так же аккуратно пересыпаю в ящики. По мере наполнения ящики ставлю на тачку и везу в гараж. В общем, делаю, как говорит моя мама: "С картошкой нужно осторожно, как с яичками". Таким образом, травмированных клубней почти нет, и во время хранения картошечка не гниёт.

по материалам сайта «Сады Сибири»: http://sadisibiri.ru/

Есть такая категория огородников и садоводов–любителей — сортоиспытатели, точнее, их можно назвать "сортособирателями". Я сам постоянно испытываю новинки. На сегодня у меня в испытании 54 сорта картофеля. Есть сорта омской селекции, уроженцы разных регионов России, сорта из Украины, Белоруссии, Германии, Голландии, Перу. От каких–то сортов отказался, что–то планирую ещё приобрести.