Чтение онлайн

Еще одно здание, посвященное тысячерукой Канон и ее спутникам – это здание сокровенного храма Окуни-но-ин. С площадки рядом с ним очень хороший вид на Хондо.

Позади Хондо находится небольшое синтоистское святилище Дзисю-дзиндзя, посвященное богу любви Окунинуси-но-микото и его посланнику – зайцу. Святилищу около 400 лет, и перед ним можно наблюдать интересную и увлекательную картину: как японец или японка, закрыв глаза, переходят от одного камня к другому. Есть поверье, что тот, кто дойдет от одного камня до другого с закрытыми глазами, скоро встретит свою любовь. Если при этом тебе кто-то помогает, то найти свою вторую половину без посторонней помощи будет нелегко.

Несмотря на огромную популярность и толпы туристов, в Киёмидзу-дэра есть тихий, тайный уголок: храм Дзёдзю-ин или, как его еще называют, «Лунный сад». Сад был построен в 1735 году и относится к так называемому саду с декорированным прудом. Сад охраняется и является историческим памятником древнего Киото. Первый раз сад был описан в работе по разбивке садов «Цукияма тэйдзодэн», написанной Китамура Энкинсаем.

Здание Дзёдзю-ин было построено задолго до того, как был разбит сад, в 1526 году в качестве места уединения императора Го-Касивара.

Сад очень элегантен и, как всегда, с изюминкой. Если смотреть на Дзёдзю-ин со стороны долины Юядани, он выглядит больше, чем если на него смотреть с севера, сидя на открытой веранде (соин). Эта разница в восприятии возникает из-за того, что фоновый пейзаж при наложении сливается с основной композицией сада.

Сад создавался вокруг пруда с двумя островками, на которых расположены вертикально стоящие камни. Большой камень на правом острове пруда называется Эбоси-иси (из-за того, что он похож ан официальную шапочку чиновника эпохи Хэйан – эбоси). Перед верандой располагается чаша для воды, камень для которой был подарен Тоётоми Хидэёси, как и многие камни, подаренные Киёмидзу-дэра. Еще одним примечательным камнем является Ритосэки на левом островке.

К сожалению, сад открыт очень ограниченное время с 17 ноября по 2 декабря.

Стоимость входа 600 иен.

Хочется отметить, что Киёмидзу-дэра очень красив вечером, его специально подсвечивают, а в пиковые сезоны (весной и осенью) время посещения продлевают, чем Вы можете воспользоваться и вернуться в Киёмидзу-дэра вечером, чтобы сделать фотографии без толпы туристов и местных жителей на фоне.

Входной билет в Киёмидзу-дэра для взрослого стоит 300 иен, а вечерний билет – 400 иен.

Выйдя с территории храма, вы попадете на шумную торговую улочку Мицубара-дори. Гомон и толпы туристов заставят вас порадоваться, что вы не стали заходить с центрального входа.

Потолкавшись и поискав сувениры, вы заметите высокую пагоду, и вот она – следующая цель. Прощай, шумная Мицубара-дори!

Пока бодро шел к пагоде навстречу попалась импозантная группа китаянок, одетых в яркие кимоно и набелённых как гейши, заворачивающих в какое-то местное синтоистское святилище.

Пагода манила своей высотой, да и «гейши» пошли в ту сторону, что и я.

Ясака-но-то

Пятиэтажная пагода Ясака-но-то ( Yasaka-no-to) поднимается на высоту сорока шести метров и является старейшим буддистским храмом в Киото. Пагода была построена в 589 году и за свою историю несколько раз горела, но как феникс – отстраивалась заново. Современное здание было построено в 1440 году по указанию сёгуна Асикага Ёсинори.

Пагоды – очень устойчивые здания, их конструкция, несмотря на высоту, выдерживает достаточно сильные землетрясения. Такую же конструкцию имеют многие токийские небоскребы.

Если ворота на территорию Ясака-но-то открыты – вы везунчик и, заплатив порядка четырех сотен иен, можете полюбоваться на устройство пагоды не только снаружи, но и изнутри с первого этажа.

Рядом с пагодой есть небольшой садик и святилище. Здесь часто проводят фотосессии любительницы кимоно.

Покинув территорию пагоды Ясака-но-то и снова влившись в лабиринт Киото, вы сможете подняться повыше в гору и, пройдя метров пятьсот, увидеть белого Будду.

Попытавшись найти дорожку к интересному месту, я набрел на вход в синтоистское святилище Рёдзэн гококу-дзиндзя (

Ry^ozen Gokoku jinja), историей которого хочу с вами поделиться. Пусть она и небольшая, но интересная.

В прошлом территория его принадлежала храму Дзисю Собо-дзи, но 1809 году была выкуплена Мураками Куниясу, придворным, ушедшим на покой от двора и решившем посвятить себя «исконной религии» Японии – синтоизму. Выкупив территорию, он построил святилище Рэймэй. Надо сказать, что в эпоху Эдо по правилам, установленным сёгунатом Токугава, все похоронные ритуалы совершались по буддистскому канону. Мураками Куниясу отрекся от буддизма совсем, как от чужой, принесенной извне религии, и объявил себя исключительно синтоистом. Он стал первым настоятелем святилища Рэймэй и был похоронен по синтоистскому обряду своими последователями.

В последние годы правления сёгунов Токугава (приблизительно с 1853 года и до реставрации Мэйдзи в 1868) в среде японцев вошла в моду доктрина «сонно-дзёй», по которой власть должна принадлежать императору и противостоять влиянию западных варваров. Ее последователей на территории Киото после смерти хоронили на территории святилища Рэймэй по синтоисткому обряду. Теория была популярна у населения, и кладбище разрасталось достаточно быстро. Его росту, как ни странно, способствовало и правительство Токугава. Оно организовало политическую полицию Синсэгуми, занимавшуюся политическим террором и убийствами оппонентов сёгуната. Самым показательным стало убийство Рёма Сакамото и Накаока Синтаро на одном из постоялых дворов в районе Каварамати 15 ноября 1867 года. Это были известные своей приверженностью сонно-дзёй люди. Их тела были перенесены с места убийства в святилище Рэймэй, где и были торжественно кремированы 17 ноября. После реставрации Мэйдзи в 1868 году на месте кладбища в святилище Рэймэй было организовано другое святилище Соконса, а в 1877 году уже все земли святилища Рэймэй были переданы в управление святилища Соконса. А еще через некоторое время его переименовали в Рёздзэн гококу. Одновременно с переименованием Эдо в Токио было организовано новое святилище Соконса, и дух погребенных в Киото погибших был перенесен в токийское святилище.

Впоследствии токийское святилище тоже было переименовано, и получило имя Ясукуни-дзиндзя. Под этим именем оно сейчас всем и известно. О Рёдзэн гококу мало кто сейчас знает, но следы в истории оно оставило глубокие.

Рёдзэн, пережив в 30-е годы 20-го века взлет, после мировой войны пришло в запустение и только в конце 20-го века стало возрождаться. На его территории стали проводиться несколько фестивалей, посвященных героям, похороненным на его территории, в том числе Рёма Сакамото и его соратнику.

С площадки, расположенной недалеко от памятника Рёма Сакамото и Накаока Синтаро, открывается прекрасный вид на Киото.

В противоположность Рёдзэн гококу храм Рёдзэн Каннон (Ryozen Kannon) является храмом поминовения всех погибших во Второй мировой войне, на его территории находится маленький мавзалей в честь погибших солдат, в котором собраны песок и земля с военных кладбищ стран, воевавших во Второй мировой войне (исключением является Россия). Храм был открыт в 1955 году, и его главной точкой является двадцати четырех метровая белая статуя Будды Милосердного, выполненная по проекту архитектора Тёуна Ямазаки. Ее видно со многих точек города Киото, и тут достаточно много туристов приезжающих сюда автобусами.