Чтение онлайн

После пересадки материнское растение и отростки следует обильно поливать, чтобы корни хорошо укоренились в субстрате и в нем не осталось пустот. Не выставляйте растение сразу на яркое солнце, первое время они должны простоять 2 недели при температуре 18 °С, приглушенном свете и регулярном, но умеренном поливе. Затем ухаживайте за растением как обычно, но подкормку можно начинать только через месяц.

Некоторые растения дают усы – тонкие стебли, отходящие от сердцевины растения, с молодыми растениями на концах, у которых постепенно развиваются корни. Эти молодые растения следует посадить в горшок со смесью песка, гумусной почвы и верхового торфа. Если молодое растение еще не слишком развито, оно должно еще несколько недель оставаться связанным с материнским растением с помощью уса. Затем обрежьте его у самой розетки молодых листьев.

Черенкование. Есть множество способов черенкования комнатных растений. Чаще всего в качестве черенка используют фрагменты стебля, который пускает корни. Помните, что лучше всего поддаются регенерации молодые и здоровые ткани, поэтому выбирайте для черенкования крепкий верхушечный побег без следов болезней и пребывания паразитов.

Чаще всего используют верхушечные черенки – верхушки побегов, выросшие в этом году, с верхушечной почкой (точкой роста растения). Срез должен быть точным и чистым и проходить над листом или парой листьев, не оставляя голого обрубка. После этого сам черенок подготавливают к посадке. Для этого еще раз обрезают стебель под узлом или под нижней почкой, так как именно в этом месте начнут развиваться корни. С черенка удаляют нижние листья, чтобы они не начали гнить при контакте с водой или субстратом. На черенке остаются только 2-3 крупных листка или 5 мелких. Листовую пластинку наполовину обрезают, чтобы сократить потери воды. Не обрезают только жесткие и блестящие листья с небольшой транс-пирацией, привыкшие к минимальному количеству влаги.

Подготовленный таким образом черенок втыкают в индивидуальный горшочек. Используйте субстрат для молодых растений, легкий и хорошо пропускающий воздух, или специально приготовленную смесь. Если черенок взят от растения с мягким стеблем, палочкой сделайте дырку в субстрате и туда опустите черенок, не повреждая ткани. Воткните черенок примерно на 1/3 длины, осторожно примните субстрат возле стебля, чтобы он не падал, и полейте его из пульверизатора. Поставьте горшочки в мини-теплицу или наденьте полиэтиленовый колпак для поддержания теплой и влажной атмосферы, необходимой для укоренения.

У бесстеблевых растений или растений, образующих лиственные розетки, для черенкования можно использовать только листья или фрагменты листьев. В субстрат вертикально втыкают черенок листа, при этом корни начинают расти из точки соединения листа и черешка. Для этого выберите молодые, хорошо развитые листья, острым ножом отрежьте черенок у самого основания, затем еще раз в 3-4 см от лиственной пластинки. Наполните плошку субстратом для молодых растений, добавив в него 20 % вермикулита или перлита для придания легкости. Карандашом или палочкой сделайте в субстрате ямку и опустите в нее черешок под небольшим углом, чтобы основание листа лежало на субстрате. Увлажните субстрат, но не мочите листья, чтобы не спровоцировать появление гнили. Поставьте посуду в мини-теплицу с температурой 25 °С – это идеальная температура для появления корней. Поставьте черенки на несколько недель в светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей место, пока у основания листьев не появятся молодые растения. Всегда делайте несколько лиственных черенков, так как не все из них принимаются.

Какую бы технику черенкования вы ни использовали, вам придется пересаживать черенки, как только они пустят корни. Укоренение станет очевидным, если растение выпустит новые листья или побег. Посадите каждое новое растение в субстрат для пересадки, к которому надо добавить 20 % песка. Лучше всего посадить три черенка в горшке диаметром 12 см так, чтобы они образовали треугольник. В этом случае вы быстро получите красивое растение. Примерно в течение месяца подержите черенки под колпаком или пленкой. Затем снимите укрытие, чтобы растения привыкали к другой атмосфере, но продолжайте поддерживать высокую влажность, ежедневно опрыскивая растения. Первое время молодое растение лучше держать в полутени, но если растение выпустило четыре листа, его можно поставить на солнце. Удобрения можно вносить через месяц, но в первый раз внесите половину указанной в инструкции дозы.

Глава 10. Основные растения субтропиков

Р. Цитрус (Citrus)

Биологические особенности цитрусовых

Цитрусовые – вечнозеленые теплолюбивые растения, в основном небольшие деревья или кустарники.

Корневая система цитрусовых имеет свои особенности, на которых необходимо остановиться. У большинства растений на концах корней находятся корневые волоски, при помощи которых растение всасывает из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. У цитрусовых настоящие корневые волоски отсутствуют, вместо них на концах корней находятся утолщения из нитей почвенных грибов. Эти утолщения называются микоризой. Микориза – сожительство гриба с молодым корнем растения. Гриб получает от корня питательные вещества, а сам способствует всасыванию растением нужных ему минеральных веществ. У некоторых цитрусовых (апельсина) корневые волоски с первых дней жизни заменяются микоризой, у других – постепенно. При пересадках цитрусовых растений необходимо помнить, что эти растения не переносят повреждения и оголения корней, так как при этом страдает микориза. Восстанавливается микориза очень медленно. Основная масса корней у цитрусовых располагается достаточно близко к поверхности, поэтому для них предпочтительнее широкие, а не глубокие ящики и горшки. Корневая система располагается в горшке, как правило, по краям и при выращивании в них растений более 2-3 лет сильно загущается. Это плохо отражается на состоянии растения, ведет к ослаблению роста и плодоношения. Поэтому цитрусовые необходимо периодически пересаживать в более крупные по размерам горшки.

Надземная часть цитрусовых растений состоит из стебля с боковыми ветками, листьев и почек. У некоторых видов и сортов на побегах в пазухах листьев есть колючки разной величины. В основном они бывают у лимона и апельсина. Листья эллиптической формы, имеют прилистники разной величины. Живут они 2-3 года и сменяются постепенно, поэтому эти растения называют вечнозелеными. Молодые листья светло-зеленые, старше 1-2 лет – темно-зеленые. У лимона молодые листья имеют медно-пурпурную окраску. Молодые листья являются органом дыхания, а зрелые – хранилищем питательных веществ, которые дают питание корням, веткам и плодам. Для развития и созревания одного плода расходуется запас питательных веществ 10-15 зрелых листьев. При отсутствии листьев плоды не завязываются.

Почти у всех цитрусовых растений черешки имеют расширения, «крылатки», от еле заметной каемки по сторонам (у мандарина), до почти превышающих по размерам листовую пластинку (у грейпфрута).

Почки цитрусовых внешне выглядят неразвитыми, в пазухах листьев виден лишь небольшой округлый бугорок без чешуек. Верхние почки прорастают первыми и по развитию всегда опережают нижние. Вертикальные побеги растут быстрее горизонтальных. Все это затрудняет формирование правильной кроны у растения. Путем прищипывания пробудившихся почек можно вызвать рост побегов в любом нужном направлении. От правильной формировки кроны зависят и сроки начала плодоношения. Если растение растет в виде «удилища», то плоды будут не скоро. При сильном ветвлении цитрус зацветет быстро. Знание этой биологической закономерности позволяет по желанию приблизить или отдалить первое цветение, а также регулировать высоту деревца. В комнате с обычными окнами основные ветви растения сильно подрезают, а в помещении, где окна широкие и большие, укорачивают немного.

Цветки у цитрусов сравнительно крупные, белые, а у нормально развивающихся бутонов лимона характерной красно-фиолетовой окраски. Не все цветки дают завязь, есть и пустоцветы, которые можно отличить по отсутствию пестика. Располагаются цветки на деревце по одному, парами или собраны в соцветия. Цветки обоеполые, у многих сортов комнатных цитрусовых – самоопыляющиеся и дополнительного опыления не требуют. У некоторых сортов апельсина и мандарина плоды образуются без опыления. Такие плоды не имеют семян. Бутоны у цитрусовых появляются в любое время года, но в массовом порядке – в марте – апреле и сентябре – октябре. Оптимальная температура для развития бутонов и цветков 16-18 °С, влажность воздуха 70-80 %. Более высокая температура (особенно выше 25-30 °С), равно как и недостаточная влажность почвы и воздуха, а также переохлаждение земляного кома, вызывают чрезмерное опадание цветков. Однако двукратный сброс определенной части завязи считается нормальным: первый раз – после осыпания лепестков, а второй – когда зеленые плодики достигнут размера орешка лещины. Позволять цвести можно только 3-4 летнему растению, да и то, когда оно в хорошем состоянии. Не стоит оставлять много завязей на молодом, еще не окрепшем деревце. Плоды могут благополучно сформироваться и вызреть, но само растение пострадает. Важно учитывать соотношение площади листовой поверхности и количества завязей (10-15 зрелых листьев обеспечивают развитие одного плода).

В помещении, особенно в зимний период и при неблагоприятных условиях, цветки лимона иногда образуются в очень большом количестве, причем они мелкие, невзрачные и пустоцветы. Такое массовое цветение говорит о неблагополучном состоянии растения.

От цветения до созревания плодов у цитрусов проходит куда больше времени, чем у привычных нам яблок и груш. Это промежуток времени от 5 до 12 месяцев в зависимости от вида и сорта. Так, мандарины созревают за 5-6, лимоны – за 7, а апельсины – за 8 месяцев. Плод у цитрусов различной формы и величины, с толстым кожистым околоплодником, богатым эфирными маслами. Плод состоит из нескольких долек, иногда равномерно расположенных и хорошо отделяющихся от кожуры (мандарин, апельсин). У других плодов дольки с трудом отделяются от кожуры (лимон). Исследования биохимиков показали, что тонкие полупрозрачные пленки, в которые обернуты дольки мякоти, непроницаемы для воды и растворенных в ней веществ. Поэтому содержания витаминов и сахаров в каждой дольке неодинаково. Кожура плода имеет различную шероховатость и даже бугристость, вначале она бывает зеленой, а по мере созревания приобретает интенсивную золотистую окраску разного оттенка. Такой цвет придают кожуре каротиноиды – источники витамина А. Наибольшее их количество у апельсина, наименьшее – в лимонах. Плоды цитрусов могут висеть на ветках до следующего урожая, при этом у мандаринов и апельсинов утолщается кожура, мякоть становится менее сочной и ухудшаются ее вкусовые качества. Эти плоды могут опасть. А вот качество лимонов практически не страдает. Они могут висеть на ветке более двух лет. При этом золотисто-желтые плоды постепенно зеленеют и увеличиваются в размерах, а затем через несколько месяцев снова желтеют, как бы созревая заново.

Количество созревающих плодов растение регулирует само. В комнатных условиях оно ограничено количеством питательных веществ в земле, которая используется для выращивания цитрусовых. Лишние цветки и завязи опадают. При этом необходимо помнить, что чем позже опадают лишние завязи, тем больше питательных веществ растение теряет зря и тем хуже развивается. Поэтому лишние ветки обрывают еще в стадии бутона, исходя из нормы 1 плод на 15 зрелых листьев. При соответствующем опыте в обычном глиняном горшке в комнате со взрослого растения можно получить до сорока и более плодов!