Чтение онлайн

На плёнку также напыляют очень тонкий слой металла, который используется в качестве одного из электродов. Другим электродом служит металлический цилиндр, плоская поверхность которого расположена на небольшом расстоянии от плёнки.

Колебания плёнки, вызванные акустическими волнами, создают электрический ток между электродами. Так как ток этот чрезвычайно мал, а выходное сопротивление такого микрофона может достигать гигаомов, то передать генерируемый микрофоном сигнал по проводам, без существенных искажений, крайне сложно. Поэтому, для согласования высокого сопротивления микрофона со сравнительно низким входным сопротивлением усилителя, используется согласующий каскад, выполненный на униполярном (полевом) транзисторе, который конструктивно располагается в корпусе микрофонного капсюля.

Mic — электретный микрофон.

VT1 — полевой транзистор.

R1 — нагрузка согласующего каскада.

R2 — балластный резистор питания микрофона.

C1 — разделительный конденсатор.

Корпус капсюля (на схеме показан пунктирной линией) изготавливается из металла, который экранирует микрофон и согласующий каскад от внешних электрических полей.

Капсюлем электретного микрофона обычно называют устройство, в корпусе которого, расположен не только сам электретный микрофон, но и согласующий каскад на полевом транзисторе.

Как видно из схемы, для питания согласующего каскада требуется питание. Это питание подаётся на вход микрофонного усилителя прямо из схемы этого самого усилителя.

Чтобы выяснить, годится ли тот или иной микрофонный усилитель для подключения электретного микрофона, достаточно подключить к входному гнезду мультиметр. Если вы намеряете 2–3 Вольта, значит усилитель может работать в паре с электретным микрофоном. Большинство микрофонных усилителей используемых во встроенных и отдельных компьютерных аудио картах рассчитано на работу с электретными микрофонами.

Что понадобится для изготовления микрофона?

1. Капсюль электретного микрофона. Можно конечно, его купить на радиорынке за 20–30 центов, но ещё лучше, вытащить его из какой-нибудь разбитой китайской магнитолы или такого же телефонного аппарата, который уже давно валяется в кладовке. Обычно, там установлен капсюль электретного микрофона, диаметром 10мм. Чем больше диаметр капсюля, тем шире диапазон низких частот, что делает голос более мягким и естественным.

2. Кусок тонкого экранированного провода. Тонкий провод я предлагаю выбрать из чисто эстетических соображений. Найти его сложнее, чем средний или толстый провод, но мы ведь делаем миниатюрный микрофон.

3. Штекер типа Джек (Jack) 3,5мм.

4. Шприц на два грамма.

5. Малая канцелярская скрепка для крепления микрофона к одежде.

6. Кусок толстого поролона для изготовления ветрозащитного колпачка.

Приступаем к изготовлению микрофона.

Отрезаем часть корпуса шприца, со стороны крепления иглы, где-то возле отметки 1 грамм при помощи ножа со сменными лезвиями.

Удаляем маркировку с поверхности корпуса шприца ацетоном.

Обрабатываем обрезанный край мелкой шкуркой.

Примечание. Корпус для микрофона можно сделать ещё короче, но тогда его будет неудобно держать в руке, если понадобится, да и ветрозащитный колпачок будет хуже держаться. Кроме того, дополнительное пространство в корпусе микрофона позволит устроить простое, но эффективное крепление шнура в виде узелка.

Просовываем в отверстие для иглы экранированный кабель и завязываем узлом.

Припаиваем микрофонный капсюль так, чтобы оплётка экранированного провода соединялась с корпусом.

Вставляем микрофонный капсюль в корпус и защёлкиваем то место на корпусе, что когда-то служило для крепления иголки, в лапке канцелярского зажима.

1 — «Горячий» провод.

2 — Оплётка кабеля.

С другой стороны кабеля припаиваем штекер. Цоколёвка (распиновка), как на картинке. Не трудно заметить, что левый и правый канал соединены вместе. Ну, и наконец, изготавливаем из поролона ветрозащитный колпачок (насадку).

Отрезаем подходящий брусок поролона острым ножом.

Какой-нибудь остро заточенной трубкой вырезаем цилиндрическое углубление.

Я для подобных работ использую секции от поломанных телескопических антенн. Эти секции представляют собой тонкостенные латунные трубки, которые легко заточить острым скальпелем, вращая острие последнего по внутренней поверхности трубки.

Отсекаем всё лишнее, чтобы получить нечто похожее на сферу.

Вот, что получилось.

А вот так этим можно пользоваться.

Еще с тех пор, когда я первый раз гонял в ралли (NeedForSpeed 1), я подумал: "А почему бы мне не сделать руль?". И действительно, ведь это совсем несложно! Долго не доходили до этого руки — играть все равно некогда — других дел хватает, но вот моему сыну — страстному фанату автомобилей в свои четыре с небольшим года управлять клавишами не очень удобно. То ли дело руль. Вот для этого юного автогонщика я в первую очередь и старался. Сама идея очень проста. В принципе руль — это тот же джойстик. Только немного другая механика и форма. Самое сложное — сам руль. Лучше всего взять готовый от детского автомобиля или даже от настоящего (хотя это наверное и круто, но он все же великоват). Я просто выпилил из фанеры и обмотал кожзаменителем. Затем надо придумать крепление (в зависимости от конструкции вашего руля). Руль должен свободно вращаться и на его оси необходимо установить переменный резистор на 100 кОм. Обязательно надо сделать ограничители (и по прочнее), не то на первом же повороте свернете резистору голову. К столу я креплю руль маленькими тисочками — очень удобно и надежно. Теперь педали — газ и тормоз. Можно сделать действительно педали и давить на них ногами (внутрь например поставить микрики), но я поступил проще — поставил переключатель на три положения (газ-нейтралка-тормоз) и закрепил возле руля, так как мой сынуля, сидя за компьютером, ногами до пола все равно не достает по причине своего малого возраста.

Распайка порта MIDI звуковой карточки:

Кнопки для газа и тормоза. Сопротивление переменного резистора от 100 до 220 кОм — обязательно с линейной характеристикой типа «А» У меня стоит 100 кОм. RY — можно тоже использовать для управления газ-тормоз, хотя он нужен в любом случае при калибровке. В «Настройках» в "Панели управления" в "Игровых устройствах" в Windows'е добавить устройство "Джойстик 2 оси и 2 кнопки". Там же можно провести калибровку. В игрушке выбираешь пункт управление джойстиком. В любом случае в каждой игрушке есть калибровка джойстика (в частности в NeedForSpeed 1 она есть). Единственная проблема которая у меня возникла — это когда включаешь управление в игрушке на джойстик — переключение по пунктам тоже осуществляется этим джойстиком, поэтому стоит чуть-чуть повернуть руль от среднего положения и курсор сразу начинает летать по всем пунктам. И вообще при калибровке заметны колебания курсора, которые впрочем во время игры абсолютно ни на что не влияют. Причем я так думаю, что проблема именно в моей звуковой карточке, так как она сама по себе очень сильно шумит (самая дешевая, что поделаешь). Думаю, что при хорошей карточке таких проблем не будет вообще.