Чтение онлайн

За крышами домов открывается целый лес стройных минаретов. Пять раз в день город оглашается с них монотонными азанами — призывами к молитве. Как и в средние века, ислам продолжает играть в жизни каирцев немалую роль. Собственно, за долгие десятилетия в размеренном укладе каирских мечетей произошло только одно видимое изменение: на помощь муэдзину пришли мощные репродукторы, разносящие его голос далеко вокруг. Интересная деталь: в средневековье в Египте на должности муэдзинов в мечетях, как правило, подбирались слепые, чтобы они не могли видеть женщин, спавших летом на крышах домов. Перед тем как пропеть азан, муэдзин зажигал лампу на высокой мачте, прикрепленной к концу минарета, чтобы правоверный, живущий далеко и не слышащий его голоса, мог начать молитву. Помощникам муэдзинов, особенно в крупных мечетях Каира, необходимо было иметь начальные познания в астрономии, чтобы определять часы молитв. А когда тучи затягивали небо, то время молитвы можно было узнать по находившимся внутри мечети гидравлическим часам.

Минарет, на котором мы стоим, не похож на обычные минареты каирских мечетей. Главная его особенность — оригинальная форма лестницы, по которой муэдзин поднимался на верхнюю площадку. Она сделана в форме спирали, как бы обвивающей стройное тело самого минарета.

Возникновению столь необычного для Каира сооружения, естественно, сопутствует легенда. Рассказывают, что ибн Тулун, по характеру чрезвычайно деятельный человек, весьма гордился тем, что не тратил впустую ни минуты своего времени. И вот однажды один из его вельмож застал эмира за явно никчемным занятием: меланхолически вперив взор в пространство, ибн Тулун вертел вокруг пальца длинную полоску бумаги, сворачивая ее в длинную спираль. Решив пошутить, вельможа сказал, что ему приятно видеть эмира в минуту отдыха. Однако ибн Тулун не принял шутку. Рассердившись, он указал зарвавшемуся вельможе на его оплошность, объяснив, что вовсе не тратит время даром, а обдумывает подходящую форму для минарета своей мечети.

Однако, по всей вероятности, эта легенда лишь плод воображения арабских хроникеров, так как исследователи находят сходные черты у минарета мечети ибн Тулуна и зиккуратов, сохранившихся в Ираке. Если вспомнить, что сам ибн Тулун был выходцем из Ирака, то вполне логично предположить, что мы имеем здесь дело с прямым влиянием иракской архитектуры.

Арабские историки свидетельствуют, что после смерти ибн Тулуна его мечеть, некогда поражавшая современников своим великолепием, постепенно пришла в упадок. Знаменитый мраморный михраб был поврежден во время пожара в 986 г. Носир Хисроу рассказывает, что владевшие мечетью потомки ибн Тулуна продали ее в начале XI в. эмиру Хакиму и при этом проявили такую изворотливость, что знаменитый минарет был продан дважды.

…Спускаемся с минарета и направляемся к небольшому домику в старинном арабском стиле, прилепившемуся к стене мечети. Это филиал каирского Музея исламского искусства, музей Гейера Андерсона. Он назван в честь майора английской армии, коллекционировавшего образцы арабской традиционной мебели и предметов быта.

Внутреннее убранство домика как бы переносит нас во времена арабского средневековья. В большой парадной зале, вдоль стен которой стоят низкие скамьи, покрытые мягкими подушками, бьет фонтанчик. Дом разделен на женскую и мужскую половины. В верхней галерее, проходящей над залой и украшенной изящными деревянными резными решетками, скрываются потайные ниши. Одна из них обычно предназначалась для старшей жены хозяина дома, откуда она, невидимая взорам сидевших в зале мужчин, могла наблюдать за происходящим внизу. В верхних комнатах привлекают внимание коллекции старинных арабских тканей, посуды и серебра.

Посидев в увитой диким виноградом беседке на крыше домика Гейера Андерсона, трогаемся в обратный путь. Теми же самыми улочками выезжаем к Цитадели.

Вот и знаменитая улица Муски, о которой непременно упоминают все, побывавшие в Каире в прошлом веке. Когда-то Муски была одной из центральных улиц Каира. Теперь же она служит магистралью, которая ведет из центра города к самому, пожалуй, привлекательному для туристов району Каира — огромному крытому базару Хан эль-Халили.

Выехав на Муски со стороны Цитадели, спускаемся к мусульманскому университету Аль-Азхар. Направо от него — соборная мечеть Каира Сеидна эль-Хусейн. Это одна из немногих мечетей, куда запрещен доступ нему-сульманам. Построенная в конце XIX в., она внешне малопримечательна. Обращает на себя внимание лишь старинный минарет, относящийся к XIII в., и большая деревянная изумительно тонкой резьбы дверь, называемая Баб эль-Ахдар. В дни мусульманских праздников на площади перед этой мечетью собираются десятки тысяч египтян-мусульман: эта площадь является одним из священных мест ислама. Здесь с 1154 по 1236 г. находился мавзолей, в котором была захоронена голова одного из мусульманских святых, Хусейна, убитого в битве при Кербеле в 680 г. Считается, что голова находится в мечети до сих пор.

За мечетью Сендна эль-Хусейн начинается лабиринт узеньких улочек и тупиков знаменитого каирского базара Хан эль-Халили. Он назван так в честь султана аль-Ашрафа Халиля, сына султана Калауна, одного из первых правителей мамлюкской эпохи. Первое упоминание об этом базаре датируется 1292 г. На этом громадном живописном торжище представлены изделия местных ремесленников: чеканные медные тарелки и кувшины, тонкой работы подсвечники, хрустальные люстры, ковры, мужские и женские галабеи всех фасонов и расцветок, изделия из кожи и многое другое. Здесь, рядом с изысканными лавками золотых дел мастеров, где вас встречает холодно вежливый, одетый в безупречный европейский костюм хозяин, ютятся жалкие лавчонки ремесленников, предлагавших туристам забавные египетские сувениры: кожаные кошельки с «фараонской» раскраской, игрушечных верблюдов всех размеров, медные кальяны.

В последнее время дела у ремесленников с Хан эль-Халили идут все хуже. В мае 1979 г. представитель египетского департамента внешней торговли Мамдух Масри заявил, что экспорт продукции Хан эль-Халили на европейские рынки серьезно уменьшился в связи с возросшей конкуренцией ремесленных изделий, поступающих из Туниса, Марокко и Израиля. Египетский представитель признал также, что и сами ремесленники Хан эль-Халили переживают серьезные внутренние проблемы.

Пожалуй, главная из них связана с постепенным вырождением искусства старых мастеров, высоко державших марку Хан эль-Халили на мировом рынке. Отсутствие крупных мастеров привело к тому, что большинство новых изделий делаются по старым эскизам малолетними учениками и подмастерьями. Естественно, что это приводит к значительному снижению качества. Другой серьезной проблемой является рост цен на сырье: медь, кожу, дерево и т. д., делающий изделия Хан эль-Халили более дорогими и, следовательно, менее конкурентоспособными…

Проходим по улочке, на которой едва-едва могут разойтись два человека, и вступаем в полуосвещенное, просторное помещение. Это одна из антикварных лавок Хан эль-Халили. Чего здесь только нет: старинные французские кремневые пистолеты лежат рядом с загадочно мерцающими зеленовато-изумрудной платиной монетами эпохи Птолемеев. Чеканное медное блюдо соседствует с резным индийским шахматным столиком, на котором выстроились в четыре ряда фигурки из слоновой кости. Рядом с французским гобеленом XVIII в. — медный стамбульский самовар.

В небольшом тупике рядом со старинной мечетью Бирс Бея выстроились лавки торговцев знаменитыми восточными пряностями. Пьянящий сладковатый запах камуна смешивается здесь с ароматом жженого сандалового дерева. Он доносится из лавок торговцев духами и традиционной арабской косметикой. Здесь же многочисленные кофейни и шашлычные, где вам быстро поджарят и подадут на блюде, украшенном зеленью, лучшие в Каире шашлыки — кебабы.

На Хан эль-Халили можно купить все, что пожелает душа туриста. Не ищите здесь только спиртных напитков, даже пива. В этом районе, примыкающем к мечети Сеидна эль-Хусейн и Аль-Азхару, сухой закон. Поэтому, если вы решите попробовать египетского шашлыка, вам придется запивать его бутылочкой кока-колы.

Со стороны, противоположной мечети Сеидна эль-Хусейн, Хан эль-Халили упирается в узкую улочку, Муизз эд-Дин. Она связана с именем человека, сыгравшего немаловажную роль в истории Каира.

Четвертый халиф шиитско-исмаилитской династии Фатимидов Муизз, предпринявший завоевание Египта во второй половине X в., был для своего времени широко образованным человеком. В списке языков, с которыми он был знаком, значился и один из славянских.

Завоевание Египта Муизз поручил своему главному визирю Гаухару. Гаухар учел опыт трех предыдущих неудачных походов в Египет, предпринимавшихся Фатимидами, и провел тщательную подготовку к захвату огромной страны. В течение двух лет его доверенные лица намечали и организовывали будущие стоянки для войска, которое должно было проследовать из находившейся на территории современного Туниса столицы фатимидского халифата Кайруана в Александрию. На пути рылись колодцы, запасалась пища для людей, лошадей и верблюдов.

Фатимидские халифы были шиитами в отличие от багдадских халифов из династии Аббасидов, являвшихся ортодоксальными суннитами. Гаухар организовал в Египте широкую пропаганду шиизма. Она облегчалась тем, что во второй половине X в. аббасидские халифы катастрофически быстро начали терять популярность среди египетского населения. Недовольство особенно возросло после вызванного нашествием саранчи страшного голода, постигшего Египет в 967 г. Неспокойно было и на границах. Карматы грабили египетские караваны, нубийцы опустошали район Асуана. Многие египтяне, разочаровавшись в аббасидских правителях, эмигрировали в соседние страны.