Умный виноградник для себя
Шрифт:
Зафиксировать всю конструкцию— святое дело: обидно будет потерять прививку из-за ветра или неосторожного касания.
Главное, чего нужно добиться,— чтобы к осени и подвой, и привой вызрели. *В тени или в пасмурное лето, скорее всего, не вызреет ни то, ни другое. Чаще не вызревает подвой. Все листья и почки ниже прививки надо срезать: восходящий ток сока не должен отвлекаться на испарение и другие побеги. Убирайте от прививки любое затенение!
Чтобы вызрел привой, все пасынки с него, наоборот, удаляются, и именно в конце лета — с начала до середины августа — верхушка прищипывается. Именно такая прищипка — во время затухания роста — способствует ускорению вызревания древесины. В период бурного роста прищипка вызывает сильный рост пасынков и применяется в основном только на плодоносящих побегах, подлежащих удалению.
Кроме этого, для вызревания привоя (как и вообще — для вызревания побегов!) важно в летней подкормке давать калий и фосфор, но не азот.Наконец, с конца июля нужно отгрести из-под куста мульчу и прекратить поливы: снижение влажности почвы — сигнал, включающий механизм вызревания, так же, как снижение температуры и уменьшение длины дня.
Все лето прививку нужно подвязывать, фиксировать и беречь от излома. Осенью в месте привив ки нельзя гнуть лозу. Укрывая куст на зиму, надо следить за этим особенно тщательно.
Если вызрели подвой и привой на три почки — это хороший результат. Если привой вызрел на 6–7 почек — прекрасно: на следующий год он покажет урожай.
А Петр Пантелеевич Радчевский использует для размножения сортов целую систему разных прививок. Прививает и зеленые, и одревесневшие побеги, и глазки (вырезанная почка); и в пень, и в побег. В качестве привоя использует побеги разного качества — от сильных до пасынковых, и время прививок растягивается с весны до конца лета, что очень удобно: когда смог отрезать — тогда и привил! Все эти способы детально описаны в книжке «Руководство по производству прививок винограда на месте», написанной Петром Пантелеевичем совместно с профессором Л. М. Малтабаром в 1989 году.
А если вы не освоили разделку рыбы девятью ножами, не расстраивайтесь: одним ножом это и быстрее, и удобнее…
Довольно редко выпадает возможность применить этот способ для винограда, но он, несомненно, самый надежный и беспроблемный, и мы его упомянем — хотя бы из уважения к умным китайцам.
Отводок — ветка, прикопанная без отделения ее от материнского куста. Самое умное — закопать всю ветку строго горизонтально, а макушку вывести наружу. На горизонтальной ветке пробуждается максимум почек, из каждой лезет вверх побег, а под ним образуются корешки. Надсечка или царапанье коры с нижней стороны ветки увеличивает корнеобразова- ние. Закопанную ветку поливают и мульчируют. Осенью ее можно отрезать от куста, поделить на отдельные растения и рассадить на места (рис.)
Закопав длинную прошлогоднюю лозу, можно получить сразу десяток саженцев с корнями. Надо только не заваливать ее плотной почвой, чтобы юные побеги могли нормально выйти на поверхность, и не давать сохнуть. А лучше в мае аккуратно прикопать лозу с молодыми побегами, оставив их верхушки на поверхности. Трудности тут чисто бытовые: хозяину жалко терять молодую лозу, нет места ее закапывать, ждать долго — приехал осенью, а саженцы уже все раздали… Конечно, если вы размножаете ваш собственный куст — этих проблем нет.
Наконец, можно при желании попробовать на винограде воздушные отводки '— старый мичуринский способ, которым ученый размножал плодовые деревья и кустарники. Детально этот способ описан в «Умном саде в подробностях». В июне — начале июля основание зеленого побега нужно широко окольцевать, процарапать и укрепить вокруг него пакет с влажной почвой или песком, опилками.
Главное — не засушить и не затопить водой. Обязательно укрыть бумагой. К осени в пакете могут образоваться корни, и саженец можно сажать на место, коротко обрезав побег, то есть оставив почки три-четыре (рис)
Итак, у вас есть саженцы. Можно посадить их так, что их развитие будет зависеть от регулярного полива и мульчи. А можно устроить все так, что поливать и кормить придется всего дважды-трижды за лето, и это не потребует сил и времени, а кусты будут развиваться по максимуму.
Глава 4 Умная посадка раз и навсегда
Построй дом, посади дерево, вырасти сына.
И — свободен?..
Все мастера единодушны: сильный и устойчивый виноградник возможен только благодаря устройству посадочных ям с дренажом и глубинным поливом.Я категорически подтверждаю: обустроенные виноградники даже сравнить нельзя с посаженными в простые ямы. Поистине, мы считаем свои виноградники нормальными только потому, что не видели хороших!
Ты не рой другому яму!
Пусть сам роет.
Этот способ проверен многими и дает полную гарантию развития куста при любой формировке.
При посадке важно, с одной стороны, не заглубить корни больше чем на 40 см, чтобы они вовремя прогрелись и не затормозили рост куста, но, с другой стороны, корни должны иметь большой запас влаги, возможный только на большой глубине. Проблема решается устройством ямы.
Глубина ямы — 70 см, длина — 80 см, ширина — 40 см. Яма вытянута с юга на север. Вынутая земля складывается в одно место и смешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песка.
На дно рассыпается лопата золы или 300–400 г двойного суперфосфата. Сверху — слой гравия, щебня или керамзита в 10 см (примерно 3,5 ведра).
С южной стороны в гравий втыкается кусок асбоцементной трубы (годится и любая другая труба диаметром 10–15 см) такой длины, чтобы ее конец был выше почвы на 5–10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер — чтобы дренаж* сразу не заплыл землей (рис. слева).
Теперь в яму насыпается земля слоем в 20 см. Удобрения не обязательны, хотя полезно внести микроэлементы.
В 10–15 см к северу от трубы насыпаем холмик земли. Ставим на него саженец, расправляем корни и заполняем яму землей. При этом саженец нужно отклонить от трубы к центру ямы — тогда солнце будет светить ему «в брюхо» и хорошо его прогревать.
Две нижних почки обязательно нужно заглубить в землю, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста (рис. справа).
В первый год удобрять саженец не нужно, а нужно только каждую неделю до конца июля выливать в трубу пару ведер воды. В режиме находящейся внизу влаги и при отсутствии обильного питания корни стремительно и мощно устремляются вниз и развиваются в поисках благоприятных условий. Саженец быстро осваивает яму и прилежащее почвенное пространство. Поливать через трубу легко, особенно с помощью насоса или водопровода. Сюда же легко добавлять подкормки — и органику, и минералку при нужде. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение, и ее расход в несколько раз меньше обычного. А полив — это труд и время.