Чтение онлайн

Сколько можно допускать бутонов на одном кусте? Если куст молодой, то примерно 10–15 цветов. Если куст очень сильный, ему 5–6 лет, то можно допускать и 20 цветов, и 25, все зависит от того, как он у вас себя чувствует. Листва показывает состояние пиона сразу. Если у него чудесные глянцеватые, ярко-зеленые листья, то куст здоров. Если они начинают тускнеть, то это первый признак, что пион начинает слабеть. Вам нужно тогда резко ограничить количество цветов, оставьте штук 5–6. На цветение и образование семян любое растение тратит все свои силы, поэтому нельзя допускать, чтобы образовывались семенные коробочки, и как только цветок увядает, теряет декоративность, вы сразу должны его обломить. Когда пионы цветут, сколько можно срезать цветков? Не больше одной трети, потому что, когда вы срезаете пион, вы срезаете его с листьями, значит, вы снимаете листья. Клубню же после цветения нужно восстановиться, а для этого ему нужны листья, которые кормят корни и корневища. Если вы хотите, чтобы пионы были особенно крупные, то все бутоны, появляющиеся из пазухи листьев, нужно выщипывать.

В чем прелесть пиона? Мало того что у него роскошное цветение и дивный аромат во время цветения, сам куст сохраняет декоративность все лето, а потому он украшает ваш сад весь сезон. Если пионы расположены штучно или группой по три куста, это тоже очень красиво. Осенью листву можно не срезать, если она здоровая. Заморозки подломят стебли, они поникнут и сами прикроют корневище на зиму. Вы же просто в конце осени насыплете ведро торфа или почвы сверху на центр куста, и все. Но если с листвой есть проблемы, то ее нужно летом лечить, а осенью убрать. Ее можно класть в компост. После срезки листьев поливаете медьсодержащим препаратом и приокучиваете пион на зиму. Как выглядят больные листья? У них появляются коричневые пятна на листовых пластинах, а нижняя часть стебля становится черной, причем такой стебель запросто вытаскивается из почвы. Это признак фузариозной гнили корневища. Придется поливать куст содержащим медь препаратом. А надземную часть куста опрыскать 2–3 раза с интервалом в неделю препаратом Циркон. Регулярные поливы куста прямо по листве раствором Фитоспорина также хорошо помогают при фузариозе. Если препараты не помогают и листья преждевременно засыхают, то нужно в августе выкопать пион, всю гнилую часть вырезать, обработать обязательно зеленкой или марганцовкой, хорошо присыпать золой. Под пионом нужно выгрести всю почву, хорошо полить марганцовкой, насыпать 3–4 стакана золы, внести свежую почву и обратно посадить пион в эту же яму. Это кардинальное лечение. Если на листьях черные пятна и особенно кайма по их краю, то это обычно свидетельствует о калийном голодании растения. Подкормите любым калийным удобрением, не содержащим хлор. Можно ли в посадочные ямы вносить свежий навоз или поливать навозной жижей растения? Категорически нет, потому что это обязательно вызовет заболевание фузариозом, поскольку споры этого гриба присутствуют в свежем навозе. Но можно внести свежий навоз поздно осенью, когда вы пион уже окучили, по периметру кроны, но ни в коем случае не в центр куста, иначе у вас сгниет цветопочка.

У пиона есть один совершенно паршивый вредитель – это муравей. Он любит селиться под клубнями пиона: выгрызая часть клубня, сделать отверстия, и в этом домике сделать гнездо. Муравьиная кислота очень вредна для пиона, и он начинает погибать. Обратите внимание, что часто весной на пионе масса муравьев, которые грызут раскрывающийся бутон, это тоже очень плохо. Они вредят краевым лепесткам, они имеют обглоданный вид. Муравьев нужно уничтожить, например Муравьедом. Разведите ампулу в 10 л воды и вылейте под пион. Но средство довольно ядовитое, лучше сделать по-другому. Если вы снимете слой почвы толщиной 2 см под пионом, где суетятся муравьи, то увидите яйцекладку. Просто посыпаете по муравьиным яйцам и скоплениям муравьев Фенаксином или Муравьином. Кроме того, чтобы защитить от объедания бутоны пиона, вы на каждый его стебель поближе к почве наносите по одной капле на стебель любого геля против муравьев (Абсолют или Великий воин).

Могут быть стареющие пионы, им 20–25 лет. Такой старый куст уже не такой густой, количество цветов начинает уменьшаться. Куст нужно омолодить, причем только в августе. Вы можете подкопать пион, поднять вилами и, положив его набок, отрубить примерно половину. Одну часть использовать для размножения, разделяя на отдельные деленки. Оставшуюся снова опустить в яму и засыпать свежей плодородной землей. А можно одним сильным ударом топора разрубить невыкопанный куст пополам. Одну часть выкопать, отсадить или разделить на деленки и тоже отсадить (подарить или продать). Все срезы пиона хорошо засыпать золой. В яму добавить золы, свежей хорошей почвы. И все! Такое омоложение дает очень хороший прирост, и пион еще будет лет 10–15 прекрасно жить и цвести.

Как сделать деленки? Вы отделили часть куста, надо промыть его сильной струей воды из шланга. Тогда очень хорошо видно, как легко его разделить на отдельные части так, чтобы была часть стебля, листья нужно срезать, а маленькую часть стебля, сантиметра 3–4, оставить. У основания каждого стебля видны почки, от одной до трех. Оставьте стебли с двумя-тремя почками и ножом разрежьте, срезы обязательно надо замазать зеленкой или обработать марганцовкой малинового цвета и засыпать золой. После этого их можно отсадить, а можете в мох сфагнум завернуть и в пакете увозить на продажу. Если вы собрались торговать пионами, то это делается так: вы покупаете новый сорт, востребованный на рынке, сажаете, выхаживаете 3–4 года, и когда он дает 5—10 цветов, его можно будет разделить. Но есть американский способ, позволяющий получать до 100 растений от одного куста! Вы в августе очень острой лопатой подрезаете пион горизонтально, примерно заглубляясь в почву под пионом на 10 см. Верхнюю часть, которую вы срезали, снимаете с ямы, где был высажен пион. Все срезы хорошо обрабатываете зеленкой и засыпаете золой. И пересаживаете на новое место. Можно весь куст целиком, а можно его на несколько частей разделить. Первый год такому срезанному пиону или его частям вы не давайте цвести, выщипывайте бутоны как можно раньше, пусть он окрепнет. А вот в яме срезы нужно залить марганцовкой, засыпать золой и сверху нужно засыпать слоем плодородной почвы. На следующий год у вас пойдет масса молодых всходов этих пионов. Вы в августе выкопаете все, что у вас осталось в этой яме из молодой поросли, струей воды из шланга это промоете, аккуратно разделите, и у вас там будет около сотни молодых пиончиков. Вы можете высадить их все на отдельную грядку, и через год, то есть в следующем августе, вы их можете продать. Это замечательный посадочный материал. Он пойдет очень интенсивно в рост и цветение. Особенно если при посадке вы порекомендуете вашим покупателям внести удобрение AVA по чайной ложке под каждый пион. Таким образом можно зарабатывать на пионах. Они очень дорогие. Один глазок от деленки стоит от 50 до 300 рублей. Если вы посадите пион с северной стороны от дерева так, что в полдень на него будет падать тень от дерева, то он будет цвести очень продолжительно.

Когда он в полдень на солнце, то будет отцветать довольно быстро. Кроме того, цветки будут выгорать. Пионы предпочитают, как и розы, восточное солнце. У меня они растут с западной стороны дома, это тоже хорошо, часть пионов попадает под тень от яблони в полдень, а часть – на солнце, та часть, что на солнце, естественно, быстрее отцветает.

Пионы разделяются по срокам цветения. Есть ранние пионы, обычно они на низком стебле, и у них махровый очень крупный цветок, но без запаха. Самая удачная из них это группа Плена: Альба плена с белыми цветами, Розеа плена с розовыми и самый распространенный из этой группы – сорт Рубра плена с темно-красно-малиновыми цветами. Это очень надежный пион, с ним нет никаких проблем, так как он хорошо приспособлен к северному климату. Следующая группа – это ранние пионы. Здесь очень большой выбор и розовых, и белых, и сиреневатых, и красных. Среди них тоже есть очень устойчивые сорта. Они зацветают на неделю позже. Из ранних очень известен розовый пион, он называется Мадам Рузвельт. Чуть позже зацветает еще один широко известный устойчивый розовый сорт Сара Бернар. Одновременно цветет роскошный белый пион Балерина. Потом зацветают среднеранние, и среди них замечательный белый пион, тоже очень известный у нас, Фестима Максима. Среди пионов среднего срока цветения очень красивые белые пионы Сильвия и Канзас с оригинальной красной листвой и огненно-красными цветками. Из среднепоздних есть розовые с сиреневым отливом пионы, в частности Инсайт Мориарти, и очень красивый пион с большими ярко-малиновыми цветками Аркадий Гайдар и немного более поздний темно-темно-красный Маршалл Магмагон. Есть группа позднепоздних, это очень редкие пионы и очень дорогие. Из этой группы самый распространенный – белый пион Энн Казенс. Из розовых самый поздний это Виржиния Ли, и еще есть Президент Вильсон. А из черно-красных интересен сорт Лаки Стар, который цветет в конце июля. Если вы посадите все эти группы, то вы можете иметь цветущие пионы с конца мая до конца июля. Это не значит, что нужно иметь именно эти группы. Я привела названия легкодоступных, распространенных, цветущих без проблем, а потому и недорогих сортов. Пионов же огромное количество сортов. По форме пионы бывают шаровидные, полушаровидные, махровые, полу-махровые, немахровые. Так что выбор велик. Самый дорогой и самый интересный – это древовидный пион, который сбрасывает листья, но стебель у него одревесневает, и у вас зимой стоит корявое, неприглядное деревце. Обычно у этих пионов не махровые, но зато огромные цветы, диаметром 15–20 см. Они красивые и экзотические, но, к сожалению, они могут вымерзать. Их крадут, так как они очень дорогие.

Это родоначальник большинства садовых, культурных форм флоксов. Высота растений от 50 до 150 см. Душистые цветки разнообразных расцветок собраны в плотные крупные соцветия-метелки разной формы. Ранние сорта зацветают в конце июля, а поздние – в конце августа. Цветение продолжается около месяца. Есть пирамидальные флоксы белого цвета с более крупными листьями и более ранним цветением. Можно так подобрать группу этих флоксов, что цветение будет продолжаться с конца июня до заморозков. Метельчатые флоксы красиво смотрятся «букетом», то есть на отдельной клумбе, состоящей только из одних флоксов, в центр которой, естественно, высаживают наиболее высокие и раннецветущие. Для высокорослых флоксов схема посадки 60x60 см. Для создания более пышного цветения их можно высадить гуще, но на расстоянии друг от друга не менее 40 см. Для низкорослых сортов допустима посадка по схеме 35x35 см. При плотной посадке для большего декоративного эффекта допустимо сажать их в 25 см друг от друга. Уплотненные посадки следует рассаживать через каждые 3–4 года.

Флоксы можно высаживать в ряд в миксбордере. Надо не только подобрать их по цвету, но и по высоте и срокам цветения. Они прекрасно выглядят в одиночных посадках, разбросанных по всему участку. Великолепно сочетаются с другими растениями на смешанных клумбах. На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют отличную зеленую листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но вот если хотя бы одно из этих условий нарушено, нижняя часть стебля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Обычно это происходит из-за недостатка калия или кальция либо воды. Это обычное явление, если флоксы освещаются знойным полуденным солнцем либо вообще растут на открытом солнце. Надо, конечно, их подкормить калием и кальцием (одна столовая ложка кальциевой селитры плюс столовая ложка сульфата калия на 10 л воды) по половине литра раствора под куст. Но обычно, когда это проявилось, нижние листья уже не спасти. Если усыхание нижних листьев у вас постоянное явление, то надо прикрыть неказистую часть другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, который как раз и зацветет, когда флоксы полностью отцветут, а толстая зеленая листва очитков надежно прикроет нижнюю часть флоксов с разгара лета. Либо, как уже говорилось, можно после заморозков в начале лета высадить перед флоксами рассаду бархатцев, но это придется делать ежегодно.

Сажают флоксы в августе, обычно прямо во время цветения, поскольку они легко переносят пересадку в любое время, но в августе вы видите, что именно покупаете, кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. При слишком поздней посадке (в сентябре) есть опасность их втягивания вглубь почвы так, что почки могут задохнуться. Осенние посадки лучше на всякий случай замульчировать торфом, а весной разокучить. В надежном питомнике можно купить посадочный материал весной, высадить сразу на место, прикрыв посадки лутрасилом, или подержать в холодильнике до окончания заморозков и тогда высадить. При весенней посадке цветение задерживается на 10–15 дней в зависимости от погоды.

Для посадки подойдет любая садовая земля слоем 25–30 см, с нейтральной (в крайнем случае, слабокислой) реакцией. В земле выкапывают такую лунку, чтобы в нее свободно поместились корни, которые надо обрезать, оставив примерно по 15 см у каждого. В лунку можно внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA один раз на 3 года. Либо можно внести половину стакана золы и по одной столовой ложке суперфосфата и калия (желательно, не содержащего хлор). Лунку пару раз полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нем корни, и засыпают саженец почвой так, чтобы стебли были заглублены в почву на 2–3 см. Посадки еще раз поливают. Если вы сажаете флокс (или любое другое растение) в жару, то внесите в лунку перед посадкой гидрогель, который удержит в почве влагу и будет равномерно снабжать ею растение. Поскольку флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, то через 3 года следует снова внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA, которого растению хватит еще на три года. Удобрение зарыхляют в почву вокруг корневища. А через 5–6 лет как раз и наступило время пересадки. Если этого удобрения у вас нет, то воспользуйтесь буйским цветочным удобрением, но его надо вносить ежегодно весной при отрастании молодых побегов, летом – во время бутонизации и осенью – после цветения (достаточно одной столовой ложки под растение). Если вообще никаких удобрений нет, то можно поступать следующим образом. Весной, как только почва оттает, по влажной поверхности рассыпать по стакану золы вокруг каждого растения. При появлении ростков полить их любым препаратом, содержащим медь (0,5 %-ный раствор – одна неполная чайная ложка на 1 л воды). После окончания заморозков подкормить настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой 1:20. Можно использовать и любой другой помет в соотношении 1:10 (кроличий, козий, коровяк и даже фекалии из туалета). Сразу же почву замульчировать торфом или песком. Во время бутонизации полить и посыпать влажную почву золой. После осенней обрезки растений полить 1 %-ным раствором содержащего медь препарата (одна неполная чайная ложка на пол-литра воды). Не забывайте, что флоксы влаголюбивые растения, в сухую и жаркую погоду им необходим регулярный полив, причем надо не просто «попшикать» из лейки, а вылить не менее 10 л воды под каждое взрослое растение. Почки возобновления закладываются еще с осени у самого основания прошлогодних побегов. От них идет и отрастание новых корней, поэтому будет постепенное выпирание корневища из почвы. Из-за этого Флокс метельчатый нуждается в подсыпке хорошей плодородной почвы осенью. Самый интенсивный рост подземной и надземной частей у флоксов идет в мае.

Деление кустов надо делать обязательно раз в 4–6 лет, чтобы избежать вырождения. Дело в том, что центральная часть куста устаревает и превращается в труху, поэтому, когда вы отделяете знакомым кусок корневища с краю куста, то вы отдаете им лучшую часть, а себе оставляете трухлявый центр, который довольно быстро вырождается. Поэтому никогда не отделяйте периферийную часть куста. Делить куст надо правильно, только тогда это приведет к его омоложению. Куст обкапывают со всех сторон, вытаскивают из земли, вбивают в центр колышек и осторожно раздвигают ком земли. После этого он легко распадается на отдельные части. Трухлявые остатки центральной части следует вырезать, а оставить только молодые периферийные. Вот теперь можете и с друзьями, и соседями поделиться, а также продать, обменять на другой сорт. Это, кстати, самый быстрый и легкий способ размножения флоксов. Можно сделать это весной в конце мая, но в северных регионах лучше в конце августа или начале сентября. Кстати, если у ваших знакомых или соседей есть такой вот захиревший куст, предложите им его омолодить, заодно и себе выделите деленку. Весной каждая деленка должна иметь не менее 3 почек возобновления.