Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников
Шрифт:
При обрезке и омоложении растения сучья отпиливают на некотором расстоянии от ствола, оставляя небольшое утолщение, так называемое веточное кольцо. В результате омоложения растение образует покрывающие рану новые ткани и поверхность среза заживает относительно быстро. Ну а если веточного кольца не остается, процесс зарастания раны будет длиться существенно дольше.
Основное правило обрезки растений состоит в том, что проводить ее следует на 5 мм выше растущей во внешнюю сторону почки. Если разрез расположен слишком близко к почке, она может засохнуть. Если же разрез расположен слишком высоко над почкой, высохнет расположенная над почкой часть ветки.
Спиливание крупных ветвей при омоложении растений
У старых деревьев часто возникает необходимость удаления толстых ветвей и сучьев при омоложении растений.
Если отнестись к обрезке растений недостаточно серьезно, это может привести к образованию на дереве длинных рваных ран, которые лечатся очень долго и причиняют существенный вред растению.
При омоложении растений большую тяжелую ветку спиливают по частям. На определенном расстоянии от места соединения со стволом ее вначале подпиливают снизу приблизительно на половину толщины ветки. А второй надпил следует произвести уже с верхней стороны ветки на небольшом расстоянии от первого и также до половины диаметра. Теперь, возможно, ветка сломается на местах спила уже под воздействием собственного веса, и на ее месте останется «пенек», называемый в шутку «вешалкой».
Обрезка – лечение ран растений
Следующее, окончательное спиливание производится уже по веточному кольцу, то есть по утолщению в месте соединения со стволом. Если рана большая, следует дополнительно осторожно подравнять края среза острым ножом и затем закрасить средством для заделывания срезов. Так правильно проводится обрезка растений.
Лучше всего осуществлять лечение растений в период вегетации, то есть в период с марта по апрель. Чем позже проводится лечение ран растений, тем дольше оно будет тянуться. Если рана больше 3 см в диаметре, целесообразно дополнительно подрезать ее края острым ножом. Это способствует образованию камбия (в нем зарождаются клетки, и осуществляется лечение).
В настоящее время при лечении ран растений наносят специальные вещества. Если вы используете этот способ, на края раны необходимо тщательно нанести соответствующее средство. Эту процедуру нужно обязательно повторить приблизительно через год. Это поможет защитить рану от проникновения инфекции.
Образовавшиеся на стволах по тем или иным причинам раны надо лечить без промедления, иначе деревья будут плохо плодоносить и быстро погибнут. В старых садах, главным образом, из-за невнимательного ухода и небрежной вырезки сучьев, на стволах деревьев появляются дупла. Со временем их размеры увеличиваются, и если не принимать меры, дуплистые деревья теряют устойчивость и при большом урожае или в бурю ломаются.
Небольшие дупла легче поддаются лечению. Их очищают и как можно плотнее забивают деревянной пробкой. Конец пробки по линии поверхности ствола плодового дерева отпиливают и покрывают масляной краской. Таким образом, влага и воздух внутрь дупла не поступают, гниение прекращается и рана заплывает. Чтобы заплывание дупла шло быстрее, надо вызвать более энергичное отложение в этом месте молодых слоев коры. С этой целью рекомендуется старую кору по краям дупла немного обрезать, омолодить и забинтовать пленкой часть ствола с дуплом.
Большие старые дупла лечат несколько иначе. Сначала их тщательно очищают от сгнившей древесины и дезинфицируют 1 %-ным раствором медного или 3 %-ным раствором железного купороса, чтобы убить гнилостные грибки, разлагающие древесину. Затем все дупло забивают щебнем и заливают цементирующим веществом, составленным из 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей песка.
Через раны на коре штамба и ветвей деревьев в ткани растения легко проникают различные вредные микроорганизмы. Небольшие, неглубокие ранки можно просто замазать садовым варом. Если же повреждения значительные (например, отмирание или отсутствие целых полос коры вдоль штамба или поперек – кольцом), в таких случаях дерево бывает трудно спасти.
Для лечения ран растений, то есть полосового повреждения коры, когда оно не опоясывает весь ствол, осторожно вырезают острым садовым ножом отмершие части коры до здоровых участков, слегка захватив их. После этого лечат рану растения, дезинфицируя железным купоросом (300 г на ведро воды), обмазывая садовым варом и обматывая мешковиной, для предотвращения подсыхания тканей растения.Лечение ран от отдира и раздира ветвей
При неполном отдире ветви производится ее удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных способов. Немного сложнее лечение ран при раздире ветвей. Лечение их начинают с обработки поверхности. После чего ветви жестко фиксируют в районе раздира и выше с помощью различных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и т. п. и производят замазку раны. Дезинфекцию раны не проводят. Кроме того, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.
Болезни растений
Многие садоводы лечат плодовые деревья, натирая раны свежими листьями садового или лесного щавеля, повторяя процедуру 2–3 раза с интервалом 15 минут. Можно использовать при лечении «компресс» из измельченных листьев щавеля, который накладывают на рану на 15–20 дней. Листья щавеля можно использовать и для лечения камедетечения (выделения клейкого вещества) на деревьях вишни и сливы. Камедь предварительно счищают с дерева с помощью специальных инструментов.
Кроме лечения ран поврежденные деревья нуждаются в подкормках жидкими удобрениями и поливах. Замечено также, что раны на деревьях лучше зарастают в условиях легкого притенения.
Иногда вокруг раны делают бороздование коры, не повреждая древесину. Спасти дерево с круговым повреждением коры штамба можно прививкой «мостиком».
Способы лечения ран, полученных от обрезки и поломки, те же самые, что и при инфекционных болезнях, но без проведения дезинфекции ран. Основной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей или ствола.
Особенности обрезки при высоком размещении ветвей
Если ветви на стволе размещены слишком высоко, деревья обрезают на высоте около 1 м. После сильной обрезки верхние ветви будут отходить под очень острыми углами. Их придется удалить. В качестве основных следует оставить ветви, расположенные на высоте 40–50 см. Если и у этих ветвей будут все еще острые углы, их надо увеличить установкой распорок или растяжек.
Регулирование развития основных ветвей
При слишком слабом развитии основных ветвей для усиления роста им придают положение, близкое к вертикальному, а проводник, соответственно, укорачивают. Если этого окажется недостаточно, проводник заменяют одной из удачно расположенных ветвей, а затем закладывают новую крону.
При неправильном развитии ветвей слабым придают положение, близкое к вертикальному, сильным – к горизонтальному. Если этого недостаточно, очень сильные ветви укорачивают на нужном уровне.
При недостаточном количестве ветвей кербовкой в нужном месте стимулируют к росту новую ветвь или делают прививку черенком.
Обрезка при закладке сада одно– и двухлетками
При закладке сада двухлетками или разветвленными однолетками при первой обрезке прежде всего удаляют конкуренты с острыми углами отхождения. Затем выбирают нужное количество ветвей для скелета кроны (если крона недостаточно сформирована в питомнике) и укорачивают их в зоне сильноразвитых почек, оставляя длину 50–60 см.
Для соподчинения верхние ветви укорачивают сильнее. Для того чтобы уменьшить степень укорачивающей обрезки, слабым, недостаточно приподнимающимся ветвям, отставшим в росте, но нужным для формирования скелета, подвязкой к стволу придают более вертикальное положение, а чрезмерно сильным – наклонное.
Центральный проводник укорачивают, остальные ветви или сильно укорачивают на 5–6 почек для ослабления роста, или придают им горизонтальное положение.
При закладке сада однолетками их обрезают на высоте, превышающей на 6–7 почек нужную высоту штамба. Укорачивают на хорошо развитые почки. В том же году, в мае, выламывают в зеленом виде конкуренты с острыми углами отхождения, а в июне выбирают будущий лидер и скелетные ветви, остальные отгибают книзу или сильно укорачивают.
Очень эффективен способ укорачивания однолетних ветвей молодых деревьев яблони и груши с оставлением шипа длиной 1,5–2 см. Шипы, постепенно усыхая, надежно предохраняют почку от проникающего отмирания тканей.
Этот способ позволяет упростить и ускорить обрезку. Хороший результат дает обрезка молодых деревьев в позднезимние и ранневесенние сроки (до начала пробуждения почек).
Отказ от подрезки
Существует группа растений, которые весьма неохотно дают новые побеги после попытки их омоложения. По большей части они растут медленно и с трудом восстанавливаются. Вместо подрезки в этом случае рекомендуется производить прореживание.
Проблемы могут возникнуть при подрезке следующих растений: всех видов клена, произрастающих в форме, напоминающей кустарник, кустового каштана, аралий, берез низких, определенных сортов кизила, скумпии, энкантуса, фотергиллы, нотофагуса, шрротии, крушины, робинии.
Омоложение многолетников
Многолетники – это в основном низкорослые растения, произрастающие на клумбах, а также разнообразные пышные травы. Их следует срезать осенью или весной, чтобы удалять отмирающие части растения. Путем подрезки некоторых видов растений можно добиться повторного цветения.
К таким растениям относятся: живокость, высокий кустовой флокс, эригерон, люпин, котовник, летний шалфей.
Многолетники со временем становятся слишком крупными. В этом случае эти растения можно просто разделить с помощью лопаты или же руками, а затем вновь посадить на том же самом или ином месте
Подрезка многолетников улучшает их рост и приводит к пышному цветению. Более прочные «древоподобные» растения вроде солнцецвета, иберийки и лаванды частично подрезают вплоть до старых побегов.Техника формирования кроны
Форму кроны дерева необходимо выбирать в самом начале закладки сада. Площадь, которую садовод отводит под деревья, должна быть использована как можно полнее. Формируют компактную крону, которая состоит из скелетных ветвей всех порядков, тем самым поддерживая мощное развитие проводника. Располагать основные ветви второго и третьего порядков в пространстве следует таким образом, чтобы они не затеняли друг друга, чтобы крона не была загущена и свет проникал в ее глубину. При соблюдении этих условий достигается хорошая урожайность дерева с высоким качеством плодов.
Для кроны плодового дерева необходим прочный остов, который сможет выдержать нагрузку урожая без поломов ветвей. Большое значение следует уделять углу отхождения главной ветви от центрального проводника. Он должен быть не менее 50°, так как чем больше угол отхождения, тем крепче держится ветвь. Если угол отхождения будет меньше, то при нагрузке отлом ветви неизбежен.
Таким образом, оптимальная величина угла отхождения от ствола ветвей первого порядка должна быть 45–60°. При таком условии происходит прочное срастание ветви с проводником. Угол расхождения ветвей при округлых формах кроны можно допускать в пределах 90–120°.
В садах лучше всего формировать деревья на низких, высотой около 0,4–0,7 м, и кустовидных, высотой 0,2–0,4 м, штамбах. Такие штамбы меньше подвержены зимним морозам и солнечным ожогам.
Регулировка роста ветвей
Годичные приросты следует укорачивать на почку, а у семечковых пород оставлять шип длиной до 2 см.
Срез на почку выполняют наклонно от ее основания к вершине. Если ветвь находится в приподнятом положении, то срез производят на внешнюю почку, а если в наклонном – на внутреннюю. В тех случаях, когда рост ветви нужно направить в сторону, – на боковую.
Если при прореживании крупные ветви срезают пилой на кольцо, то плоскость среза следует совместить с верхней кромкой кольцевого наплыва. Поверхность среза должна быть наименьшей. Срез после этого зачищают садовым ножом и замазывают тонким слоем садового вара.
Обрезка однолетних веток: 1, 2, 3 – неправильная; 4, 5 – правильная
Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не закрашивать и не замазывать. На молодых сильных деревьях они зарастают хорошо. На старых деревьях также нет смысла защищать их, так как таких срезов очень много и они, как правило, находятся на периферии кроны, что не опасно даже при медленном и слабом зарастании.
После прививок раны обязательно закрашивают или замазывают, независимо от их величины. Крупные раны, особенно на центральном проводнике и на основных ветвях, надо сначала зачистить, если они имеют явные неровности, а затем освободить от опилок, срезать задиры коры и тщательно закрасить (замазать). Зачищают раны садовым ножом. При этом не следует закруглять раны по периферии (т. е. подрезать кору), не нужно увеличивать их размер. Зачистка ран при хорошо выполненном срезе не требуется.
Закрашивают раны краской на натуральной олифе, асфальтовым, битумным или кузбасским лаком, охрой, сажей, специальной садовой замазкой, имеющейся в продаже или приготовленной на месте из битума и автола (0,6:1), нигрола и золы (3:1), нигрола, парафина и канифоли (2:1:1), глины и коровяка (1:1) с добавлением шерсти для вязкости.
Наносить краску или садовый вар на рану надо не позднее чем через 1,5–2 часа после выполнения среза. Если замазка или краска разрушаются, а рана еще не заросла, надо нанести их повторно.
Для предупреждения образования острых развилок не следует оставлять в качестве основных ветви, отходящие под углом менее 40°, соблюдать соподчинение в росте и размерах ветвей, необходимо своевременно вырезать конкуренты.
Острые развилки не опасны, если они не касаются основных ветвей и их крупных разветвлений. Поэтому не следует увлекаться обрезкой для предупреждения острых развилок у обрастающих ветвей. Если развилка все же образовалась, то одну из ветвей (даже если это раздвоение ствола) следует очень сильно укоротить. После того как ветвь, оставленная необрезанной, станет значительно толще обрезанной, последнюю нужно вырезать у основания. Толстые ветви срезают в два приема: вначале на пень, а затем на кольцо.
В том случае если нужно снизить крону, то пользуются обрезкой на перевод, при этом основную ветвь срезают на удобно расположенную слабую боковую ветвь.
В период формирования кроны нужно строго соблюдать правила соподчинения и равного развития ветвей в ярусах: проводник (т. е. ствол) должен быть выше и толще основных ветвей.
Основные ветви должны находиться в подчинении проводника. Что касается ветвей второго порядка, то они не должны соперничать с ветвями первого порядка, а нижние основные ветви должны быть толще верхних.
Следует стремиться к тому, чтобы ветви первого яруса были одинаково развиты. В первые несколько лет нужно регулировать развитие главных ветвей укорачиванием, отгибанием или подтягиванием отвисших; переводить их на верхнее или нижнее направление, вправо или влево.
Всегда нужно стремиться к минимальной обрезке, но лучше всего применять приемы регулирования роста и направления развития ветвей – таких, как пригибание, отгибание и деформация. Также формируют крону и обрезают деревья в зависимости от особенностей группы сортов.
Способы крепления ветвей при изменении угла наклона показаны на рисунке.
Устанавливать подпорки и применять крепления для крон лучше заблаговременно, но не позже того срока, когда плоды яблони достигнут величины грецкого ореха или когда ветви под тяжестью плодов отклонятся от своего первоначального положения на 20–30 см.
Подпорки могут быть заменены зонтичной подпоркой: к шесту высотой 4–5 м, установленному в середине кроны, подвязывают шпагатом или проволокой все сучья, которым угрожает отлом. Подпорки рекомендуется сооружать весной, до цветения.
Формирование обрастающих ветвей
Все ветви, развивающиеся на главных ветвях второго порядка, превращают в плодовые летней пинцировкой, а также весенним укорачиванием до распускания. Побеги, имеющие горизонтальное направление, не укорачивают.
Ветви, укороченные на 6–8 почек, дают 2–3 побега, а в последующем году их укорачивают на 5–8 почек.
В течение 2–3 лет эти ветви превращаются в плодовые. Наклон веток также ускоряет начало их плодоношения. Для наклона 2–3-летних веток лучше всего воспользоваться методом деформации, то есть сгибанием до момента потрескивания древесины.
Основные формы крон деревьев
Условно выделяют округлые (сферические), плоские, полуплоские и стелющиеся кроны.
Округлые кроны подразделяются следующим образом: лидерные – при этом центральный проводник занимает главное положение и существует в течение всей жизни дерева; вазообразные – центральный проводник удаляют в период формирования; промежуточные – центральный проводник сохраняют в течение формирования главных ветвей и раскрытия кроны; кустистые – без центрального проводника. При наличии у дерева плоских или полуплоских крон ветви размещают вдоль ряда. Ширина плодовой стены – от 1,5 до 2,5 м.