Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников
Шрифт:
Осенью удаляют всю невызревшую часть лозы и листья, после чего неукрывные кусты окучивают, укрывные – укрывают на зиму.
Третий год. Выращенные в прошлом году побеги становятся штамбами или рукавами, а оставленные на них и одревесневшие пасынки – плодовыми стрелками. Но в этом году нагрузку на куст можно дать не более половины принятой для взрослого куста, поэтому длина стрелки должна быть наполовину короче, количество оставленных зеленых побегов – тоже. Урожай на молодом кустике должен быть не более половины урожая взрослого куста.
Осенью удаляют невызревшие части лозы и листья; неукрывные кусты окучивают; на укрывных кустах оставляют по две вызревших лозы ближе к рукаву, остальные обрезают, куст связывают и укрывают на зиму.
Четвертый год. Весной, до распускания глазков, формируют плодовые звенья: ближайший к штамбу или рукаву побег обрезают на 2–3 глазка – образуют сучок замещения; второй побег располагается горизонтально – образуют плодовую стрелку. Остальной прирост удаляют.
Нагрузка куста побегами и урожаем должна быть не более 3/4 от нагрузки взрослого куста.
Осенью удаляют все невызревшие части приростов и листья, неукрывной куст окучивают; на укрывных кустах удаляют невызревшие части побегов и листья, оставляют по две-три лозы на каждом рукаве, куст связывают и укрывают на зиму.
Пятый год. Весной удаляют всю прошлогоднюю плодовую стрелку со всем приростом, а с побегов на сучке замещения формируют плодовое звено: ближайшую к штамбу или рукаву однолетнюю лозу обрезают коротко на сучок (2–3 глазка); следующая лоза – стрелка на плодоношение. Дается полная нагрузка, куст считается вступившим в полное плодоношение. Отныне так повторяется каждый год: прошлогоднюю плодовую стрелку со всеми лозами удаляют, а из побегов, выросших на сучке замещения, формируют новое плодовое звено. Твердо зная принципы формировки, обрезки и нагрузки куста, начинающий виноградарь никогда не допустит грубых ошибок.
Очень часто при штамбовой формировке образуют кордон – вертикальный или горизонтальный.
Вертикальный кордон – это многолетняя часть куста, являющаяся продолжением штамба, на которой расположены несколько ярусов плодовых звеньев.
Горизонтальный кордон – это многолетняя постоянная часть куста, на которой расположено несколько плодовых звеньев. Применение кордонной формировки может значительно повысить урожайность, улучшить внешний вид виноградника, поэтому заслуживает изучения и применения. Способ выращивания кордона несложный. Применяется он на неукрывных сортах.
Первый год. Технология такая же, как описано выше.
Второй год. В зоне проволоки, где хотят создать кордон (обычно это первая проволока вертикальной шпалеры или первая проволока стеллажа), оставляют два пасынка, верхушку побега удаляют. На пасынках своевременно удаляют все последующие пасынки, чтобы будущий кордон был чистым, гладким, не имел никаких сучков или ран от их обрезки. Создают условия, чтобы пасынки-побеги выросли длинными и хорошо одревеснели.
Третий год. Весной из выросших в прошлом году и одревесневевших пасынков кладут горизонтально лозу – будущий кордон, обычно длиной, необходимой для перекрытия свободной части шпалеры (15–25 глазков). При появлении зеленых побегов часть их удаляют по такому принципу: при обрезке на два глазка – первый остается, два следующих удаляют, четвертый оставляют, два удаляют и т. д.; при обрезке на пять глазков – первый оставляют, четыре удаляют, шестой оставляют, четыре удаляют и т. д. Остальное – как в предыдущей формировке.
Четвертый год. Весной из прошлогодних одревесневевших побегов формируют плодовые стрелки. При короткой обрезке до 3-х глазков они остаются вертикальными в виде сучков, при обрезке на 4–5 глазков и более их кладут горизонтально и подвязывают к дополнительно натягиваемой проволоке на расстоянии 5–10 см от проволоки, на которой закреплен кордон. Остальное – как в предыдущей формировке.
Пятый год. Весной из прошлогодних одревесневевших побегов формируют плодовые стрелки. При обрезке до 3-х глазков – обрезают самый нижний побег на 2–3 глазка, остальные прошлогодние побеги удаляют. При более длинной обрезке на самом нижнем побеге формируют двухглазковый сучок замещения, второй побег используют как стрелку плодоношения соответствующей длины, остальные лозы и остаток прошлогодней стрелки удаляют. Остальное – как в предыдущей формировке. Шестой год. Весной при короткой обрезке оставляют 2–3 глазка на самом нижнем побеге, остальные удаляют. При средней или длинной обрезке формируют плодовое звено из побегов, выросших на прошлогоднем сучке замещения, а все лозы с прошлогодней плодовой стрелкой удаляют. В следующие годы этот прием повторяют.
Способы обрезки винограда
Для формирования, предусматривающего оставление длинных плодовых лоз винограда, ежегодная подрезка заключается в удалении отплодоносивших плодовых побегов с образованием новых плодовых звеньев за счет побегов на сучках замещения.
В зоне неукрывного виноградарства подрезку следует делать весной, так как возможны зимние повреждения побегов, но это следует делать до начала сокодвижения (в первой половине апреля).
Придание кусту винограда определенной формы и поддержание этой формы путем систематической обрезки преследует определенные цели:
• облегчается уход за виноградным кустом и обработка почвы;
• регулируется сила роста куста и его вегетативных частей;
• достигается равномерное пространственное расположение вегетативных органов куста винограда;
• улучшаются условия светового, теплового и воздушного режима внутри куста;
• улучшается плодоношение куста винограда и повышается качество урожая.
Правильно сформированный куст винограда имеет следующие основные части:
• штамб или ствол – часть ствола, которая находится над поверхностью почвы до первых разветвлений;
• голова куста – верхняя утолщенная часть ствола, от которого отходят рукава;
• рукава (плечи) куста – располагаются на голове куста и несут на себе последующие разветвления;
• плодовые лозы (стрелки) – в свою очередь отходящие от рукавов и несущие на себе плодовые побеги;
• сучки замещения (подставы) – для обновления формировки куста.
Основным инструментом для обрезки кустов является секатор, который должен быть очень острым, а толстые многолетние побеги удаляют садовой пилой-ножовкой.
Наилучшим сроком обрезки винограда является март. Обрезка должна быть закончена до начала сокодвижения, т. е. не позже первой половины апреля.
Обрезку винограда следует делать так, чтобы раны, образующиеся при этом, всегда располагались по одной стороне рукава.
При проведении обрезки винограда надо руководствоваться следующими правилами:
• Все срезы на ветвях нужно делать с одной стороны. Срезы, сделанные с разных сторон, способствуют образованию ран на разных сторонах ветвей. Вокруг ран происходит отмирание тканей, проводящих питательные вещества, что задерживает сокодвижение и ослабляет рост и урожайность куста.
• Срезы и раны на внутренней стороне ветви заживают быстрее. Раны нужно делать возможно меньшего размера.
• Побеги для плодовой плети всегда вставляют выше и с внутренней стороны рукава, а для сучков замещения – ниже и с внешней стороны рукава, что обеспечивает правильное внутреннее расположение ран при подрезке и сохранение правильной формы куста.
• Первый нижний глазок на сучке замещения должен быть обращен наружу от середины куста, так как вырастающий из него побег будет подрезан на сучок замещения.
• На однолетних побегах срезы следует делать на узле, а не на междоузолии. На узле, особенно имеющем усик, есть внутренняя перегородка, диафрагма, предохраняющая мягкую сердцевину междоузлия от повреждения вредителями, проникновения микроорганизмов, иссушения и подмерзания.
• Срезы при обрезке винограда должны быть не мятые, а гладкие, для чего режущая, выпуклая щека лезвия секатора должна быть обращена к оставляемой части, а плоская щека, которая мнет края раны, к удаляемой части побега.Схема обрезки деревьев и кустарников
Перед тем как приступить к обрезке, необходимо заранее определить, каковы цели и задачи предстоящей работы: прореживание, подрезка, кронирование или что-то иное.
Подрезать следует не меньше чем на 2–3 мм выше глазка почки. При этом обрезать нужно на почку, растущую во внешнюю сторону.
Подрезать следует не меньше чем на 2–3 мм выше глазка почки: а – слишком длинно (вызывает отмирание); б – слишком близко (мешает росту почек); в – слишком косой срез (вызывает травмы древесной ткани); г – правильно (способствует здоровому росту)
У деревьев следует обрезать дикие побеги, растущие ниже места прививки, т. е. растущие от корней дерева (подвоя).
Обязательно необходимо обрезать больные, отмирающие, сломанные ветки и сучья.
Крупные раздвоенные ветки, растущие под острым углом (30–40°), похожие на вилки, т. е. растущие близко друг к другу, однажды могут разломиться. Поэтому необходимо одну ветку обрезать у места разветвления.Схема обрезки деревьев.
Соблюдайте схему обрезки деревьев, и они станут здоровыми и привлекательными уже на следующий год.
Защита плодово-ягодных культур
Среди мероприятий, направленных на получение высоких урожаев качественных плодов, важное место занимает своевременная защита плодовых культур от вредителей и болезней. Особенно много их появляется у деревьев после вступления в фазу плодоношения. Борьба с ними должна быть постоянной и комплексной. В систему мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями должны входить различные методы: агротехнические, механические, биологические, химические и др. Одни из них направлены на сдерживание распространения и снижение вредоносности вредителей и болезней, другие – на непосредственное их уничтожение.
Химические средства защиты растений хотя и гарантируют высокую гибель вредителей и болезней, защиту урожая, но в то же время большинство из них ядовито для человека, теплокровных животных, полезных насекомых и птиц. Поэтому широкое применение химических средств имеет свои отрицательные стороны. Надо стремиться к тому, чтобы химические обработки на приусадебном участке были сведены к минимуму. Многие садоводы уже сейчас вместо химических средств защиты с успехом применяют растительные яды в борьбе с вредителями и болезнями сада, используя легкодоступные средства.
Борьба с вредителями и болезнями растений в коллективных садах может принести пользу, если ее проводить одновременно на всех участках. Разрозненные меры защиты сада малоэффективны: бабочки и жуки перелетают, гусеницы переползают, клещи переносятся ветром.
Чтобы успешно вести борьбу с вредителями и болезнями садов, надо хорошо знать, что они собой представляют, как размножаются, живут и распространяются, какие причины способствуют их появлению и развитию. Развитие вредителей и болезней обычно тесно связано с развитием плодовых растений, поэтому защитные мероприятия следует проводить в соответствии не с обычным, а с фенологическим календарем (фенологическими фазами развития дерева), ведя наблюдение над сроками появления и развития вредителей и болезней.
У яблони очень много вредителей и болезней. Одни повреждают листья, другие – цветки и плоды, некоторые из них – и то, и другое. По характеру питания вредители подразделяются на грызущих и сосущих. Грызущие вредители (гусеницы, жуки) поедают частично или целиком листья, почки, повреждают плоды. Сосущие вредители (тли, клещи) не поедают ткани растения, а питаются соком внутренних частей листьев, почек, прокалывая хоботками наружную кожицу растения, вызывая опадение бутонов, скручивание и пожелтение листьев, общее ослабление растений.
При заболевании деревьев нарушаются физиологические процессы, что в свою очередь приводит к замедлению роста, отмиранию отдельных частей и органов, снижению урожайности и ухудшению качества плодов. Инфекционные болезни вызываются микроорганизмами – грибами, бактериями, вирусами.
Возбудителями грибных болезней являются грибы – низшие растения, лишенные хлорофилла. Питаются они с помощью грибницы, которая своими нитями пронизывает ткани растения. Внешние признаки заболевания проявляются в виде различных пятен, налетов, загнивания тканей. Споры грибницы распространяются с каплями воды, ветром, насекомыми. Сохраняются они на растительных остатках, в почве.