Чтение онлайн

У фильма об обезьянах своя история. В 1975 году, снимая в Африке ленту о хищниках «Коготь и зуб», Жерар Виан познакомился с зоологом Дайан Фосси . Результаты ее работ по изучению поведения горилл так его заинтересовали, что режиссер загорелся идеей снять фильм об обезьянах. Но понадобилось целых четыре года подготовительных работ. Была собрана команда, куда вошли шесть Специалистов по приматам, закуплено снаряжение для длительной экспедиции, 60 километров кинопленки, тысячи метров магнитных лент. А сам фильм команда Жерара Виана снимала целых пять лет. Удалось заснять 22 вида обезьян, некоторые из них впервые были показаны в естественных условиях обитания.

У Жерара Виана свой подход к съемкам животных. Никаких постановочных сцен, животные не актеры, они живут своей обычной жизнью. Главное правило — снимать незаметно, избегая прямых контактов. Гордость группы — несколько удачных кадров с белыми уакари (очень редкий вид обезьян). Их удалось сделать после трех месяцев изнурительного труда и ожиданий. Эти удивительные маленькие обезьянки с красными мордочками и лысым лбом живут в кронах деревьев на высоте 50 метров. Оператору пришлось нелегко — обезьянки не сидят на одном месте дольше нескольких секунд, и на такой высоте их невозможно снять с земли. Поэтому для начала определили привычные пути передвижения Стаи уакари по лесу. В этих местах были построены 17 башен с крытыми площадками на высоте от 20 до 35 метров над землей. Члены съемочной группы, дежурившие на башнях, по рации сообщали, где замечена стая обезьян и куда она движется, а оператор должен был мигом примчаться и вскарабкаться на ту или иную «башню».

Съемка диких животных совсем не синекура, а тяжелый и часто опасный труд. Надо иметь огромное терпение, стойко переносить неудачи. Зато удачные кадры помогают забыть многочисленные трудности, а в течение пяти лет, пока снимался «Обезьяний народ», их было предостаточно. В Западной Африке, например, на реке Гамбия, пришлось построить платформы на сваях посреди реки, кишащей крокодилами, чтобы спокойно снимать любопытных шимпанзе, но зловредность и сообразительность этих созданий оказались беспредельными. Воспользовавшись отливом, они перебрались вброд через реку И осадили платформы. На той же реке лодка съемочной группы подверглась нападению злобного старого самца шимпанзе, который вынудил всех искупаться вместе с крокодилами и гиппопотамами.

Был и такой случай: как-то в джунглях лев решил поохотиться на газель прямо между палатками лагеря экспедиции. В другой раз всю ночь пришлось отражать атаки бабуинов на склад продуктов. А однажды любопытная маленькая обезьянка свалилась прямо в миску с тестом для блинов.

В фильме об обезьянах много комичных сцен, вызывающих смех зрителей, но звучит в нем и тревожная нота. Показывая безжалостно вырубленные леса, гибель животных, автор взывает к милосердию и разуму человечества. Джунгли — не только легкие планеты, но и дом миллионов животных. В другом месте они жить не могут.

По материалам «Grands Reportages» подготовила Н.Малиничева

Все началось в 1981 году, когда в Москве появилась книга Иэна и Ории Дуглас-Гамильтонов «Жизнь среди слонов», посвященная изучению животных в национальном парке Танзании — Маньяра. Книга сразу захватила, я читал ее и перечитывал, и мысль посетить эти места уже не оставляла меня.

Так случилось, что через десять лет мне предложили поработать в Танзании, в техническом колледже города Мбея, недалеко от озера Ньяса, на границе Танзании и Малави. Его ректор, господин Зубери, помог мне, в то время руководителю советских преподавателей колледжа, организовать поездку к кратеру Нгоронгоро и национальному парку Маньяра.

Путешествие пришлось на рождественские каникулы. И в первый день нового, 1991 года автобус марки «Лейланд», поскрипывая, повез нас на север Танзании в город Арушу.

Это было настоящее сафари по дорогам и бездорожью через саванну, через множество деревень густонаселенной части Танзании, через отроги рифтовой долины и казавшейся бесконечной долины баобабов. Примерно в середине пути, в Морогоро, — остановка на отдых и рано утром, точнее, еще ночью снова в дорогу. Через тридцать шесть часов от старта мы наконец-то в Аруше, в колледже, где нас радушно встретили и разместили. Он расположен почти у подножия горы Меру и недалеко от горы Килиманджаро с ее пиками Кибе и Кимавензи. В месте чрезвычайно живописном, рядом с национальным парком Аруши.

На следующий день рано утром, слегка перекусив в студенческой столовой, удивительно чистой и удобно спланированной, мы отправились на запад по направлению к парку, по новому, только построенному шоссе. При выезде из города водитель автобуса, он же наш гид, останавливает автобус, просит посмотреть назад, и... среди облаков мы видим ослепительные снега Килиманджаро, только самую вершину, все остальное затянуто облаками.

Два часа едем по саванне, встречая время от времени на обочине дороги местных жителей — масаев. Потом по грунтовому накатанному серпантину поднимаемся на край кратера Нгоронгоро на высоту свыше двух тысяч метров. Останавливаемся около скромной, метра в полтора высотой, пирамиды с двумя короткими надписями:

Михаэль Гржимек

12.04.1934 -10.01.1959

Он отдал все, чем владел, диким животным Африки, включая и свою жизнь.

Профессор Бернгард Гржимек

1909-1987

Жизнь, отданная заботе о диких животных. «Лучше зажечь одну свечу, чем проклинать темноту».

Конечно, я знал книгу Бернгарда Гржимека «Серенгети не должен умереть» о спасении природы Африки, знал о полетах над саванной Михаэля Гржимека для подсчета популяций диких животных и о трагической гибели его в одном из таких полетов, но только здесь, в Нгоронгоро, столь ясна стала мне роль отца и сына, даже не роль, полная самоотдача двух замечательных исследователей и защитников природы континента...

Через несколько минут въезжаем на территорию гостиницы «Дикая природа». Одноэтажные корпуса и отдельные домики под Зелёными жестяными крышами. Тут же размещается администрация и служители парка. Почти на краю кратера с видом на его внутреннюю часть ресторан. Полчаса на размещение, еще минут двадцать на быстрый обед — отменная европейская кухня. Проводник торопит. Во второй половине дня тучи, закрывающие Нгоронгоро, разойдутся, и придется быстро спускаться вниз. Рассаживаемся по джипам и по крутой грунтовой дороге спускаемся внутрь кратера.

Кратер Нгоронгоро. — жерло гигантского потухшего вулкана диаметром около 25 километров с нашей стороны хорошо видно озеро в самом, центре кратера и противоположный его край. Воздух необычайно чистый, пышная зелень — январь, разгар сезона дождей, буйство нарождающейся жизни…

Едем в глубь кратера по одной из накатанных дорог. Водители джипов предупреждают об опасности встреч с дикими животными. Выходить из машины нельзя. Пока никого. Ну вот и первая зебра, лениво помахивая, хвостом, идет рядом с джипом и не обращает на нас никакого внимания. Дальше — стадо буйволов. Животные лениво жуют, и — несмотря на близость машины — никакой реакции: Разумеется, здесь их никто не трогает и не пугает. Масаи не охотятся (они в основном занимаются животноводством), а к постоянным визитам туристов на машинах животные уже привыкли. Причем машины по дну кратера ездят только по определённому маршруту, стараясь не нарушать привычную среду обитания животных.