Чтение онлайн

Если вы не располагаете достаточным количеством навоза, можно заменить его перегноем из листьев (так называемой листовой землей). Заготавливать ее нужно осенью. Сгребите опавшие листья в кучу, уплотните, слегка присыпьте землей и оставьте на всю зиму. Весной переложите кучу так, чтобы наименее разложившиеся листья оказались внизу. После этого кучу нужно накрыть черной непрозрачной полиэтиленовой пленкой. Постепенно листья превратятся в темную рыхлую массу, богатую органикой.

Дерновую землю лучше всего заготавливать на лугах. Для этого следует нарезать пласты дернины толщиной примерно 10 см и уложить их в штабель, переслаивая каждый слой дерна коровяком. Для хранения подходит чистое затененное место. В начале осени штабель нужно перелопатить, а весной удобрение будет готово к использованию. Не забывайте о том, что свойства дерновой земли напрямую зависят от состава почвы. Так, на глинистых почвах она довольно тяжелая, а на песчаных намного более легкая. Дерновую землю рекомендуется применять в качестве компонента почвенной смеси для выращивания рассады.

Древесные опилки содержат мало питательных элементов. Зато они способствуют повышению плодородия почвы, делают ее значительно более воздухопроницаемой и влагоемкой. В качестве удобрения можно использовать только перепревшие опилки. Заготавливать их лучше всего весной или в начале лета. Сложите опилки в кучу, добавьте опавшие листья или любые другие растительные остатки и смочите водой – это ускорит процесс разложения. В течение всего дачного сезона полученную массу нужно несколько раз перемешать, добавив нитрофоску. Перепревшие опилки обладают высокой кислотностью, поэтому перед применением их рекомендуется смешать с известью или мелом (примерно 150 г на 10 кг).

Компост можно изготовить практически из любого органического материала (птичий помет, навоз, растительные остатки и т. д.). На ровную поверхность уложите слой листьев, торфа или опилок толщиной 10—12 см, а затем сформируйте рыхлую кучу из органических материалов. Каждый слой материала полезно чередовать со слоем торфа или дерновой земли. Время от времени компостную кучу нужно поливать водой или раствором удобрений. Через 1,5—2 месяца ее необходимо перемешать. Летом защищайте компостную кучу от прямых солнечных лучей, а на зиму укройте ее слоем земли или опилок толщиной 30—40 см. Через 11 месяцев удобрение будет готово к использованию.

Компостировать можно даже сорняки. Однако их лучше помещать отдельно от других материалов, поскольку всхожесть семян сохраняется в течение нескольких лет.

Древесная зола содержит большое количество калия, а также фосфор, известь, бор и марганец. Наиболее богата питательными элементами зола веток молодых деревьев. Зола, полученная при сжигании торфа и горючих сланцев, – прекрасное известковое удобрение.

Древесную золу можно вносить в почву при посадке и использовать для подкормок. Это удобрение понижает кислотность почвы. Хранить его нужно в помещениях или в плотно закрытых металлических емкостях, чтобы избежать попадания в золу дождевой или талой воды, вымывающей из нее питательные вещества.

Сидераты, или зеленые удобрения, в последнее время пользуются большой популярностью в земледелии. Это растения, обогащающие почву органикой и питательными веществами. В качестве сидеральных культур чаще всего используют бобовые (яровой горох, кормовые бобы, вику, люпин, сераделлу), а также гречиху, подсолнечник, фацелию и другие. Растительная масса сидератов содержит питательные элементы (азот, фосфор, калий). Попадая в почву, они постепенно разлагаются и переходят в доступную для последующих культур форму. Кроме того, сидераты повышают содержание органики в почве, восстанавливают ее структуру. Считается, что по степени эффективности зеленые удобрения не уступают навозу.

Сидераты можно выращивать как в течение всего дачного сезона, так и в качестве промежуточной культуры (это зависит от того, насколько истощена почва). Иногда их высевают после сбора первого урожая ранних овощей. Если вы высаживаете озимый горох или вику, весной по окончании цветения нужно скосить растительную массу, запахать ее в почву, разровнять участок и только после этого приступать к посеву основных культур. Сидераты рекомендуется высаживать рядами шириной 60—90 см на расстоянии 15 см друг от друга. Однолетние бобовые культуры лучше заделывать в почву на глубину 5—6 см, многолетние – на глубину 3—4 см. Одно из преимуществ сидератов состоит в том, что эти растения практически не требуют ухода. Однако при поливе они растут намного лучше.

Органические удобрения абсолютно безопасны как для почвы, так и для растений. Но при этом они не всегда способны обеспечить овощные культуры всеми необходимыми питательными веществами, поскольку содержат большую их часть в виде нерастворимых соединений. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется сочетать органические подкормки с минеральными. Однако применять минеральные удобрения следует с большой осторожностью. При несоблюдении основных правил использования они могут нанести серьезный вред растениям.

Прежде всего необходимо иметь представление о потребностях различных овощных культур в минеральных удобрениях (как правило, эти сведения указаны на упаковках). Превышать рекомендуемые дозировки ни в коем случае нельзя. Минеральные удобрения можно вносить только тогда, когда это действительно необходимо, в строгом соответствии с той или иной фазой развития растений. Не следует заделывать их на большую глубину, поскольку при этом токсичные вещества могут проникнуть в грунтовые воды, что приведет к загрязнению окружающей среды. Избегайте попадания удобрений на листья, так как это может вызвать ожоги. Жидкие подкормки разрешается проводить только после полива, в противном случае вы повредите корни растений. Если вы не хотите, чтобы овощи содержали нитраты, прекратите вносить минеральные удобрения за 10 недель до уборки урожая.

Азотные удобрения необходимы для быстрого роста стеблей и листьев растений. Их выпускают в нитратной, аммонийной, амидной и аммонийно-нитратной формах. Удобрения в нитратной форме (кальциевая и натриевая селитра) содержат соли азотной кислоты. Они не задерживаются в почве и легко вымываются водой, но при частом и неумеренном использовании имеют тенденцию накапливаться в овощах. Поэтому применять нитратные удобрения рекомендуется только весной небольшими дозами. Лучше всего вносить их под такие культуры, как салат, редис, цветная и раннеспелая белокочанная капуста. Эти растения имеют короткий вегетационный период и интенсивно поглощают питательные вещества. Важно помнить о том, что нитратные удобрения несколько снижают кислотность почвы.

Азотные удобрения в аммонийной форме содержат ионы аммония. Их рекомендуется вносить осенью, поскольку аммонийный азот медленно передвигается в почве, а под воздействием микроорганизмов постепенно переходит в нитратную форму. Чаще всего в овощеводстве используют сульфат аммония, содержащий около 21% азота. Это удобрение хорошо растворяется в воде, поэтому лучше вносить его в переувлажненную почву. Сульфат аммония можно применять только в сочетании с известью из расчета 1,3 кг на 1 кг удобрения.

Амидная форма представлена органическими соединениями. По своему действию эти удобрения близки к аммонийным. Одно из самых концентрированных амидных удобрений – мочевина, содержащая не менее 46% азота. Лучше всего использовать ее для жидких подкормок.

К удобрениям аммонийно-нитратной группы относится аммиачная селитра. Она содержит около 35% азота. Сразу после применения этого физиологически кислого удобрения необходимо внести в почву известь.

Чтобы правильно определить дозировку азотных удобрений, нужно знать о том, в какой степени нуждаются в азоте те или иные овощные культуры. Так, высокой требовательностью отличаются белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, китайская и савойская капуста, ревень, сельдерей, спаржа. Чуть менее требовательны капуста кольраби, кочанный салат, огурец, томат, морковь, свекла, шпинат и репчатый лук. Фасоль, горох и редис практически не нуждаются в азоте.