Чтение онлайн

21. В фазе бутонизации и цветения (во время образования клубней) картофель требует наиболее интенсивного полива.

22. Для оттока питательных веществ из листьев и ускорения налива клубней делают внекорневую подкормку: опрыскивают ботву раствором суперфосфата (3 ст. л. на 10 л воды) в первой половине дня.

23. Для предотвращения бронзовости и морщинистости листьев проводят подкормку сульфатом калия или хлористым калием (2 ст. л. на 1 м2) или древесной золой (2 стакана на 1 м2).

24. Для задержки роста ботвы делают корневую подкормку раствором суперфосфата (3 ст. л. на 10 л воды) из расчета 0,5 л под куст.

25. Для усиления устойчивости клубней картофеля к заморозкам и болезням проводят подкормку по 0,5 л под куст раствором сульфата калия (2 ст. л. на 10 л воды) или древесной золы (2 стакана на 10 л воды).

26. Чрезмерное внесение азотных удобрений приводит к бурному росту ботвы, но не клубней.

27. Полное подсыхание ботвы указывает на то, что клубни уже созрели и можно начинать уборку.

28. Выкопанный картофель подсушивают в течение дня на участке, а к вечеру убирают в темное место. При длительном пребывании его на свету в нем образуется очень ядовитое вещество – соланин. Такой картофель в пищу употреблять нельзя.

29. После уборки семенной картофель (сортируют при уборке) рассыпают тонким слоем в сарае или под навесом, укладывая его на 8—10 дней на озеленение. Такие семена лучше хранятся, у них почти не бывает отходов.

30. Оптимальная температура хранения продовольственного картофеля – 2—3 °С при свободном доступе воздуха (срок хранения – 6—7 месяцев, но может храниться и до 9 месяцев).

31. Второй урожай картофеля можно получить, если ранний выкопать в июне. Кусты копают лопатой и с них обрывают все крупные клубни, а мелкие оставляют. Потом, наливая в лунку 0,5 ведра воды, эти кусты сажают прямо в лужу, тщательно расправляя корни. После этого растение окучивают, чтобы оно не упало. Через 5—6 дней кусты оживают. Почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Один раз подкармливают нитроаммофоской и при необходимости поливают. К осени на каждом кусте бывает до 40 средних, мелких и даже крупных клубней. Многие из них идут на семена.

32. Нельзя под картофель вносить свежий навоз ни осенью, ни весной – это приводит к заболеванию картофеля, снижению урожая и плохому качеству клубней: они становятся водянистыми и невкусными.

33. Если на участках, предназначенных под картофель, растут хвощ, иван-чай, подорожник, то почву осенью известкуют: 1—1,5 стакана извести-пушонки или мела на 1 м2.

34. Картофель – светолюбивое растение, и при его затенении резко увеличивается рост ботвы в ущерб клубнеобразованию.

35. Для определения готовности почвы к посадкам берут с глубины горсть земли, сжимают ее в ком и бросают. Если ком равномерно развалится – почва готова, если останется целым – в почве еще много влаги, рассыплется – почва пересохла.

1. Морковь плохо переносит закисленные почвы. При выращивании ее по свежему навозу у нее разветвляются корни и поздно созревают корнеплоды. Почву под морковь заправляют навозом в предшествующий год.

2. Почву перед посевом моркови необходимо прикатывать во избежание неровных всходов, так как при неровной поверхности мелкие семена будут неровно посеяны.

3. Если земля еще не готова к посеву, а замоченные семена начали уже прорастать, то их нужно убрать в холодильник (на нижнюю полку). В противном случае семена сильно израстутся и сеять их будет невозможно.

4. Для равномерного рассеивания семян моркови в грядке их смешивают с песком (1 : 5).

5. Моркови очень нужны своевременные прополка и прореживание. Промедление с прополкой приводит к выдергиванию вместе с сорняками культурных растений, а запаздывание с прореживанием – к недобору корнеплодов.

6. После второго прореживания между растениями оставляют 4—5 см. При больших промежутках корнеплоды чрезмерно израстутся, и их качество заметно ухудшится.

7. Поливают морковь по принципу: почаще, но понемногу.

От редких чрезмерных поливов растрескиваются корнеплоды.

8. Во время формирования корнеплодов необходимо проводить рыхление с окучиванием, чтобы головки корнеплодов были закрыты землей, иначе они на свету позеленеют, в них образуется алкалоид соланин, который при хранении проникает в весь корнеплод и делает его горьким.

9. Эффективность подкормок моркови повышается, если их проводить жидкими удобрениями или одновременно с поливом.

10. Корнеплоды, поврежденные морковной мухой, меняют окраску, становятся деревянистыми и безвкусными.

11. Для избавления от морковной мухи нельзя сажать морковь в затененные и влажные места: вблизи деревьев, на плохо продуваемых местах, рядом с водоемами. Посевы моркови рядом с луком и чесноком меньше поражаются этим вредителем.

12. Кроме того, при посеве моркови в тени корнеплоды получаются очень коротенькими (3—5 см) и урожай снижается в 2—3 раза.

13. Излишек влаги в почве вызывает заболевание корней моркови, поэтому на местах с близким залеганием грунтовых вод грядки делают высотой не менее

30—35 см.

14. Наибольший прирост корнеплодов моркови (более одной трети от общего урожая) происходит в период с 1 по 20 сентября. Прирост корнеплодов заканчивается при температуре воздуха днем около 6 °С.

15. Посев моркови под зиму проводят перед последними заморозками (в Подмосковье – 1-я декада ноября). Края гряд делают отлогими, иначе они могут обвалиться.

16. Озимая морковь должна идти на питание в течение лета. Она непригодна для дальнейшего хранения: оставленная до осени, она перерастает и растрескивается.

1. По биологическим особенностям свекла схожа с морковью, но более теплолюбива, поэтому высаживают ее много позже моркови, а также не рекомендуют высеивать ее под зиму.

2. При температуре почвы 8—10 °С всходы свеклы появляются через 14 дней, при температуре 16—17 °С – через 5—7 дней.