Чтение онлайн

Фактически на протяжении 1960–1970-х годов Сен-Лоран разработал «безвременную моду», введя элементы, без которых ее невозможно представить: брючные костюмы, куртки-сафари, прозрачные шифоновые блузки и платья и, конечно же, женский смокинг, который с тех пор навсегда связан с именем Сен-Лорана. При этом он никогда не стремился создать «последний писк моды», но тем не менее получалась «модная революция». Показы завершались то бурными восторгами, то громкими скандалами. А какие страсти бушевали вокруг его предложения одеть дам в брюки! Женщин не пускали в «непотребном» виде в рестораны, школьницам и студенткам грозило отчисление из учебных заведений, а потом мир убедился, что женщина в брюках – зрелище великолепное. Затем долго открещивались от мини и прозрачных блузок, деревянных бус и платьев-бурнусов в африканском стиле, но не устояли перед соблазном: удобно, дешево (если не от кутюр), красиво, практично. Потом появились духи «Опиум», которые в некоторых странах мира были запрещены к продаже из-за названия, так как в нем увидели пропаганду наркотиков. А в рекламе своих мужских духов Ив Сен-Лоран снялся обнаженным. Эта акция вызвала много шума, зато парфюм разлетелся в рекордно короткие сроки. Последним в череде скандалов стали рекламные плакаты обновленного «Опиума», на которых одна из самых пышнотелых моделей – англичанка Софи Дал – лежала с раздвинутыми ногами. За эту съемку она получила больше 2 млн фунтов, а комиссия по рекламным стандартам рассмотрела 730 жалоб на «аморальное поведение Ив Сен-Лорана». Вот вам и застенчивый кутюрье.

Чтобы создать собственный стиль, Сен-Лорану понадобилось десять лет, а потом он только развивал свои идеи и с полным правом говорил: «Я создал основной гардероб женщины, который никогда не устареет. Мои модели настолько универсальны, что их можно носить каждый сезон. Это делает женщин независимыми от модных течений, так как более важным, чем они, является стиль». Мэтр на протяжении 40 лет утверждал в мире изящество и шарм. Врожденный талант и безупречное чувство вкуса позволяли ему с легкостью экспериментировать со стилями и сочетаниями цветов, одновременно вынуждая его испытывать постоянный страх перед реакцией не готовой к таким коктейлям публики. Любимыми цветами модельера были черный и красный – «цвет огня и крови». Но именно он вывел на модную авансцену фантастически яркие, сочные цвета, в том числе свой фирменный – неповторимый яркий синий цвет, который давно уже называют «цветом Сен-Лорана». Из материалов кутюрье предпочитал льняное полотно, бархат, атлас, хлопковые ткани и кружевное полотно, особенно черное, которое придает женщине особую загадочность. Он всегда признавал, что очень любит «национальные костюмы, включая сюда и русские: они всегда прекрасны и… не выходят из моды». В 1977 году Сен-Лоран создал серию костюмов под названием «Русский балет», в основе которой лежала русская музыка. Он сделал носибельными неописуемо пестрые туники женщин африканских племен и единственное, о чем жалеет этот новатор от моды: что ему не удалось изобрести джинсы. Он говорит: «Многие из моих идей для других коллекций связаны с полотнами моих любимых художников – Матисса, Пикассо. В отношении одежды не трудно проявить фантазию, но я стремлюсь к чистоте и строгости линий. Я хочу, чтобы и двадцатилетняя девушка, и шестидесятилетняя женщина могли носить пиджак, созданный мной…»

По лицензии фирмы «Ив Сен-Лоран» выпускаются не только одежда и парфюмерия, но и всевозможные аксессуары и стекло. Его деятельность коснулась театра, кино, балета и эстрады. Он проектировал театральные костюмы и декорации к таким известным спектаклям, как «Сирано де Бержерак», «Собор Парижской Богоматери», «Женитьба Фигаро». Сен-Лоран одел Катрин Денев в фильме Луиса Буньюэля «Дневная красавица», положив тем самым начало экранному сотрудничеству и многолетней дружбе с актрисой. За эту свою работу он был награжден премией «Оскар». Ив считал Катрин своей Музой, а она говорила: «Его дневные модели помогают женщине противостоять миру, состоящему из чужих людей. В них она может пойти куда угодно, не привлекая к себе внимания. Известная мужественность, присущая им, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной».

Несмотря на свой довольно замкнутый характер, модельер имел много друзей и долгое время прекрасно справлялся с ролью руководителя огромной империи. Он не был строг с подчиненными, никогда не повышал голоса и вел себя как настоящий князь. Директор Дома Элен де Людингаузен (урожденная Строганова) рассказывала о своем патроне: «Он очень скромен и очень замкнут. Он может общаться только с теми, кого хорошо знает. А таких не очень много. Да ему и не нужна компания… Он артист, поэтому большую часть времени проводит в одиночестве… И очень страдает. Настоящие артисты редко бывают веселыми людьми». Да и сам Лоран признавался, что такая публичная профессия ему в тягость, что он «чудовищно одинок и живет, как монах». Правда, его «монастыри» – это вилла в Марракеше, замок в Нормандии, шикарная квартира в Париже. А вот одиночество – не преувеличение. Рядом с ним – лишь единственная преданная ему душа: бульдог по кличке Мужик Третий. Он не мешает хозяину слушать любимую музыку – Вагнера, Верди, Беллини, читать Марселя Пруста, делать коллажи или просто рисовать. В последнее время Ив Сен-Лоран подумывает и о литературе. Он и раньше писал рассказы и стихи «в стол», и литераторы, которым посчастливилось их прочесть, отзывались о написанном весьма уважительно.

И конечно, Сен-Лоран человек не бедный. Но с удовольствием он тратит деньги только на произведения искусства. Это не обязательно шедевры, стоящие баснословных денег, а, к примеру, обычные безделушки – пепельницы, вазочки, маленькие статуэтки. Благодаря огромному чувству меры Ив Сен-Лоран легко сочетает подобные безделицы с раритетами.

Долгое время казалось, что князь расстанется с миром моды только на последнем вздохе. Но в 1999 году, попав в серьезные финансовые трудности, Сен-Лоран за миллиард долларов вынужден был продать Дому моды Гуччи свою легендарную марку, а также производство повседневной одежды (прет-а-порте) и аксессуаров. За собой он сохранил только от кутюр, но вскоре почувствовал, что и это перестало приносить ему удовлетворение. Теперь французский кутюрье оставил и это творчество. 22 января 2002 года в центре Помпиду состоялось последнее дефиле коллекций Сен-Лорана. Это была ретроспектива созданного им за 40 лет и 200-й по счету показ великого дизайнера. На праздник Высокой моды было приглашено две тысячи гостей – дизайнеров, журналистов, клиентов и работников Дома – и еще несколько тысяч наблюдали за происходящим на улице с помощью больших экранов, установленных на площади около Центра. Дефиле продолжалось полтора часа (для сравнения: традиционный показ идет около 15 минут) и за это время 100 лучших топ-моделей мира представили в общей сложности около 350 моделей – 40 новых и более 300 безвременных шедевров Сен-Лорана. Все было как всегда выдержано в строгой манере элегантности. Показ сопровождался видеорядом, рассказывающим о творческом пути дизайнера и комментировавшим историю того или иного наряда. Так, как только на подиум вышла Клаудия Шиффер в рубашке-сафари, шортах и шляпе, на экране появилась фотография знаменитой модели 1960-х годов графини Верушки в том же наряде для журнала Vogue 1966 года. В завершение праздника верная муза Сен-Лорана, Катрин Денев, пела в его честь. А когда дефиле подошло к концу, зал в течение пятнадцати минут аплодировал великому творцу моды.

Но, передохнув два года, легендарный Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже открыли двери своего нового культурного фонда и представили публике первую выставку под названием «Ив Сен-Лоран: диалог с искусством», которая охватывает все 40 лет творчества дизайнера и включает предметы из его архивов. Фонд намерен поддерживать и другие культурные и образовательные инициативы. Но самое главное не это. В одном из интервью Сен-Лоран сказал: «Я ищу нечто большее, чем то, что я делаю сегодня… Мы продолжим удивлять вас. Кто знает? В конце концов, мадемуазель Шанель вернулась в бизнес, когда ей был 71 год». Так что остается надежда, что великий кутюрье, которого французы считают национальным достоянием, вернется в мир Высокой моды.

Женщина-«шокинг», или мастер модной провокации. К ней навеки приклеился имидж вечной соперницы Коко Шанель. Сама же она была настолько талантлива, самобытна и неповторима, что просто не приходит в голову ее с кем-то сравнивать. Эта женщина-новатор – не просто отдельная страница в истории моды, а целая эпоха. Всем ее изобретениям и нововведениям нет числа. Единственная сюрреалистка в моде, сотрудником у которой был сам Сальвадор Дали. Именно она придумала с ним для его жены Галы знаменитую шляпку в виде туфли. Ей же принадлежит изобретение первых в мире бутиков. И это далеко не все. Эльза Скиапарелли стала первой использовать искусственные ткани, сделала трикотаж достоянием не только мужчин, но и женщин, и придала ему лоск. Она является создателем стиля «богатая бедность», который сейчас особенно в моде (те самые дырки и заплатки на новых вещах). Ей принадлежит популяризация подплечиков и туфель на платформе. Эта итальянка выдумала брюки клеш, застежку-молнию – как элемент отделки. Она одевала звезд Голливуда в жизни и в кино. Ею сшиты все костюмы для Мей Уэст, во всех ее фильмах начиная с 1932 года. После знакомства с Фридой Кало Скиапарелли создала знаменитое платье «Мадам Ривера» и не менее нашумевшие духи к нему под названием «Шокинг». Специалисты проследили ее влияние на моду вплоть до 80-х годов прошлого века и назвали лучшим модельером столетия.

Любая статья об Эльзе Скиапарелли, как правило, начинается рассказом о ее соперничестве с Великой Мадемуазель. Да, оно, несомненно, имело место. Не исключено, что дело было в творческом плагиате, причем со стороны Коко. Что на самом деле послужило причиной нешуточной вражды, навсегда осталось тайной этих двух талантливых женщин. Они были настолько непохожи, что их просто незачем сравнивать, для того чтобы увидеть разницу. Однако если Шанель была приверженцем классического стиля, хотя и совершила в нем революцию, безусловным новатором в истории моды является итальянка. Такие признанные авторитеты, как Жан-Поль Готье и Джон Галлиано, до сих пор используют в своем творчестве ее идеи.

Эльза Скиапарелли родилась в аристократической итальянской семье. Понятно, мало кто из домашних предполагал, что одна из их рода изберет такую маловозвышенную по тем временам профессию. Однако Эльза с самых малых лет всегда все решала сама. Для нее никто не был указом, что вызывало порой бурные семейные сцены. Взрывной итальянский темперамент давал о себе знать. Девушку вообще мало интересовала светская жизнь. Она никогда не одевалась так, как полагалось настоящей леди. Прежде всего удобство и функциональность, а уж затем красота. Однако наделенная от природы художественным вкусом и фантазией, она была не прочь соединить эти понятия.

Свою карьеру в модном бизнесе Эльза Скиапарелли начала достаточно поздно. Зато стремительно. В 1927 году, после того как ей в руки попал один из модных журналов, она открыла магазин спортивной одежды. Он назывался «Для спорта» и находился на Rue de la Paix. A спустя всего три года у Эльзы был собственный Дом моды. Все объяснялось просто – нетрадиционный взгляд на традиционные вещи. Париж, привыкший к потрясениям, любит тех, кому удается устроить ему настоящую встряску.

В то время готовой одежды не существовало. Индивидуальный подход – это, конечно, здорово, но не всегда удобно, ведь абсолютно отсутствует простор для комбинирования. Как-то внимание Эльзы привлек вязаный свитер на одном из ее американских знакомых. Оказалось, что его связала одна армянская семья, жившая неподалеку. Эльза нашла ее и предложила сотрудничество. Так в спортивной одежде от Скиапарелли появились трикотажные вещи. Ей вообще удалось изменить общественное мнение по отношению к вязаным изделиям. Если раньше они считались достаточно грубыми и простонародными, то Скиапарелли удалось их сделать высокохудожественными. Собственно, придуманный узор – белый бант на черном фоне – и прославил итальянку.

Вот мнение Дилиса Э. Блума, куратора филадельфийской выставки, посвященной творчеству Эльзы Скиапарелли: «Она считала пошив одежды искусством, а не профессией. Моду – разновидностью архитектуры. Она жила в унисон со всем происходящим – в художественном, социальном, политическом смысле, и это ее вдохновляло». Это было время расцвета различных философских и культурных течений и направлений. Эльза впитывала их как губка. Конечно же, более всего на ее творчество оказал влияние сюрреализм. Шокирование было основным способом самовыражения Скиапарелли. Для многих она и была этим наиболее привлекательна. Особенно для звезд кино. Кинодивы Европы и Америки очень скоро стали ее постоянными клиентками. Особенно это касается Греты Гарбо, Марлен Дитрих и Мэй Уэст, которые с помощью модельеров, собственно, и творили моду того времени. Тогда одевались под своих кумиров, а не в каком-то стиле. Стоило Гарбо и Дитрих, с легкой руки Эльзы, надеть черные фетровые береты, как их стали носить женщины всего мира.