Чтение онлайн

В весенне-летний период внекорневую подкормку провожу почти в одни сроки с корневой: первую за 10–15 дней до цветения, вторую после завязывания плодов и третью в начале созревания ягод.

Виноград — засухоустойчивое растение и в отдельные годы при выпадении достаточного количества осадков в вегетационный период может хорошо плодоносить без поливов. Тем не менее он довольно отзывчив на орошение. Поэтому я лично за лето, как правило, провожу один-два полива. В каждом междурядье в 30–40 см от кустов нарезаю по две борозды глубиной 18–20 см. В борозде перед каждым кустом пробиваю и разворачиваю заостренным колом 3–4 дыры. Благодаря этому вода скорее проходит до пяточных корней и уменьшается ее расход.

Иногда полив проводится прямо в канавы и лунки, сделанные вокруг штамба куста. После поливов тяпкой заравниваю борозды и граблями рыхлю почву в междурядьях.

Чрезмерные поливы приводят к вымыванию питательных веществ, к затягиванию вызревания и ухудшению качества плодов. Совсем не поливаю виноград перед началом и во время цветения, чтобы не вызвать чрезмерного осыпания цветков.

Ежегодно провожу пасынкование — удаление пасынков, развивающихся между побегами и черешками листьев. Эту работу выполняю в несколько приемов, начиная с третьей декады мая.

Обламывать пасынки нельзя, чтобы не повредить еще не сформированных глазков: в это время они находятся в стадии травянисто-водянистых тканей. Пасынки следует прищипывать, оставляя на них по 2–3 листка.

Пасынки убирают потому, что они загущают крону и ухудшают проветривание куста, своими листьями затеняют основные листья и грозди винограда, качество плодов которого из-за этого снижается. Молодые листья пасынков весьма подвержены грибным заболеваниям, особенно мильдью.

И все же в отдельные годы пасынки я не удаляю. И вот почему. При поздних весенних заморозках иногда сильно повреждаются побеги, что грозит потерей урожая не только текущего года, но и. будущего. Чтобы избежать этого, провожу повторную короткую обрезку лоз, вызывая развитие большого количества побегов, которые вырастают на старой древесине из спящих почек. Побеги прищипываю над 4–6-м листочками, что способствует бурному развитию пасынков. Из них в будущем году при весенней подрезке формирую рукава и побеги.

Для повышения урожайности сорта винограда с функционально женскими цветками (Мадлен Анжевин, Чауш, Катта Курган и др.) искусственно опыляют пыльцой обоеполых сортов. Работа эта очень простая. Изготовляют пуховку — деревянную лопаточку длиной 15 и шириной 8 еж и обтягивают ее кроличьим или заячьим мехом, подстриженным на длину 1–1,5 см. Предварительно мех моют мылом, просушивают, а затем привязывают или прибивают к лопаточке.

При опылении пуховкой прикасаются к соцветиям куста обоеполых сортов винограда и переносят пыльцу на соцветия с функционально женскими цветами. Двукратное искусственное опыление дает лучшие результаты. Первый раз это делают перед массовым цветением, второй — во время его.

Лучше опылять виноград в утренние часы, как только исчезнет роса, до 9–10 часов. В пасмурную погоду этим можно заниматься в течение всего дня.

Полезно делать перекрестное искусственное опыление и на обоеполых сортах винограда.

У некоторых сортов винограда (Кабассия, Альварна розовая и др.) при перегруженности соцветий завязью развиваются очень плотные грозди. В таких кистях ягоды деформируются, растрескиваются и загнивают, созревание плодов и накопление сахара в них затягивается, а порой они вовсе не вызревают. Особенно часто остаются зелеными ягоды, расположенные внутри грозди, у гребня.

Чтобы не допустить потерь урожая, я своевременно прореживаю уплотненные кисти. Делаю это, когда ягоды достигают величины горошины. В местах наиболее загущенных пинцетом выщипываю 25–30 % плодов, расположенных во внутренней части грозди, чтобы они распределились равномерно по всему гребню.

Иногда прореживаю и листья. К этому прибегаю в том случае, когда не удается расположить на проволоках шпалеры гроздья так, чтобы они получали достаточно солнечного тепла, а куст хорошо проветривался. Прореживание листьев обычно начинаю за 15–20 дней до полного созревания ягод. В первую очередь удаляю пожелтевшие листья и те, что находятся у гроздей, расположенных под нижней проволокой, отчего они лучше проветриваются, не подвергаются грибным болезням. Вслед за этим обламываю листья, мешающие проникновению к кистям солнечных лучей.

Прореживая виноградные листья, необходимо, однако, помнить, что излишнее удаление их задерживает созревание и снижает качество ягод. Ведь листья вырабатывают питательные вещества, необходимые для роста и развития всего растения, в том числе его плодов.

Чеканка лозы заключается в удалении верхушек зеленых побегов. Она способствует лучшему созреванию винограда, а также полному вызреванию лозы. Чеканкой приостанавливают развитие побегов, сокращают расходование ими питательных веществ на рост и направляют их на увеличение урожая и улучшение качества ягод.

При чеканке удаляют все недоразвитые листья вместе с верхушкой побега, но не ниже 10-го листка, а у некоторых сортов (Кишмиш черный, Паркентский) не ниже 16–18-го листка от верхней грозди.

Чеканку провожу ежегодно во второй половине июля — начале августа, пользуясь секатором или острым садовым ножам. При слишком ранней чеканке усиливается рост пасынков, а для удаления их требуется очень много времени. Позднее же проведение ее не дает положительных результатов.

При пристенной и беседочной культуре винограда чеканка позволяет проредить крону. Это способствует освещению нижних листьев и гроздей солнцем, отчего лучше созревают и приобретают красивую окраску ягоды.

Если рост побегов слабый, чеканку проводить не следует.

Мильдью. Опасное, наиболее распространенное на виноградниках грибное заболевание, поражающее все сорта винограда. При несвоевременной борьбе с этой болезнью сильно повреждаются листья, побеги, соцветия и грозди растений, что приводит к большим потерям урожая. Это наблюдается не только в год заражения, но и на следующий.