Чтение онлайн

Приглядываюсь – и только после нескольких наводок вдруг вcе всплывает – Прабу Дармаяса! Один из самых почитаемых духовных учителей на Бали, которому меня представили 3 года назад на целительском форуме, а потом я пару раз была по приглашению в его ашраме возле Санура. И вот вчера наше международное трио провело весь вечер в доме его семьи, где он собственно и родился, свамиджи играл в мяч с ребенком, сготовили огромные блюда (индийское тали) на ужин. Потом Прабу Дармаяса провел нас в библиотеку (редкость в балийском доме) и домашний храм, но был уже поздний вечер, а освещение в балийских домах обычно очень тусклое. Насыщенную беседу на протяжении нескольких часов и вовсе не возьмусь пересказывать. Но продолжение последовало: меня снова пригласили в ашрам…

Да, позвольте напомнить, Бали – это «центр мира» согласно местной космологии. Второе занятие индивидуального курса для девушки из Красноярска было завершено неожиданным явлением индийской гостьи. Впрочем, она нашла меня случайно в сети – и наши интересы действительно весьма далеки, поэтому кроме факта встречи никаких перспектив не намечается. Маниша Белвалкар позиционирует себя как «учитель оккультизма» с тантрическим уклоном, тогда как это не моя стезя – и я предпочла ее наскоро перезнакомить с балийскими коллегами (позвонила Прабу Дармаясе)… Однако надо отдать ей должное, для индианки она необыкновенно продвинутая – свободно путешествовать по странам и континентам (правда в сопровождении менеджера) обычно может позволить себе только дама из знатной семьи. Вообще, индийцы на Бали довольно сильно подкорректировали мое впечатление об Индии, ибо за пределы страны выбираются многие, но с духовными целями практически «сливки общества».

Последние 5 лет жизни на Бали я выезжала раз в год в Куала-Лумпур, с каждым разом продлевая свое пребывание в городе. Вот почему содержательные заметки относятся только к 2012-13 гг. Ранее я быстро делала все нужные дела – и сразу уезжала, не обращая особого внимания на шумный город. Но как оказалось, мегаполис может служить моделью межрелигиозного синкретизма. В качестве таковой я использовала остров Пинанг в книге «Сакральная Азия». Как сказал мне один малайский суфий: «Мы – исламская демократия». Действительно, при всей явной приверженности мусульманству большинства населения и статусе государственной религии, это не означает запрета на бытие других религий. Так, я смогла побывать в индуистских храмах, буддийской вихаре, китайских клентенгах, христианских церквях. Короткие отчеты о культурном многообразии войдут в эту часть.

Сразу по прилете, наснимав по дороге к отелю всяких железобетонных конструкций, провела встречу с индийским йогом Мурали Варма, который приехал повидаться из пригорода, где он уже 3 года подряд преподает йогу в фитнес-центре. Для преимущественно мусульманского города это редкость, правда к нему ходят в основном… китайцы и христиане. Йога в Малайзии находится на почти полулегальном положении после того, как правительство в рекомендательном порядке предписало всем правоверным мусульманам НЕ ходить на подобные занятия. Это не совсем криминал, но недоброжелательность в глазах общества в некоторой мере обеспечена всем нарушителям запрета. Вообще, начальство держит Мурали в строгости: не позволяет преподавать в других местах, но и не принимает других учителей в центр с краткими семинарами, почти сектантство. Впрочем, Мурали не единственный йога-тычер в городе, также дистанционно я ранее общалась с основателем йога-студии в центре, но не встречалась…

Главная башня высится посреди города, но в прогулочной дистанции от моего отеля, поэтому решила пройтись под вечер… Шел дождь, небо затянуто, лезть на башню за большие деньги (почти 50 рингит) не было никакого смысла – весь обзор ограничивался пеленой облаков. Зато у башни расположился скромный комплекс под названием «культурная деревня», где в стилизованном виде понаставили малайских домиков. Реальную малайскую деревню я снимала несколько лет назад, когда сама жила в таковой на острове Пинанг (2007). А здесь это просто дополнительный аттракцион по контрасту с высотками.

Китайское влияние наиболее очевидно в мусульманской Малайзии, где китайские иероглифы дублируют почти все названия на вывесках, многие названия звучат сугубо по-китайски, да и китайские физиономии на улице сплошь и рядом. Вовсе не обязательно посещать специально Китай-город (откуда я сбежала как ошпаренная 3 года назад, пораженная обнаженной грязью и запустением в предрассветных сумерках – и решила останавливаться в другом месте), чтобы погрузиться в китайскую культуру. Впрочем, одно фактическое наличие храмов оставляет сомнение в реальной культуре, ибо все три китайских храма в окрестностях встретили меня пустотой и тишиной. Они были открыты – но там никого не было! Конечно, народ собирается по праздникам, однако в самом Китае любой храм запружен толпой в любое время суток – есть с чем сравнить. Более того, двор перед одним из храмов превращен в платную автостоянку, и когда я решила оплатить вход в храм, меня удивленно спросили, а где машина? Узнав, что я пешком, махнули рукой – дескать, к храму наш сервис никакого отношения не имеет. Итого, три храма. Но год спустя я вернулась к данному вопросу и изменила мнение.

Все окрестные китайские храмы в Букит Бинтанге я обошла от нечего делать год назад. Оказывается, в пяти минутах ходьбы от моего отеля скрывается еще один китайский храм (Fei Har Ching Ser). Однако обнаруживается он только тогда, когда сворачиваешь с широкой магистрали в узкий проулок между шикарными небоскрёбами и вдург сразу же попадаешь в подобие «городских трущоб» – нищета, грязь, вонь… Впрочем, преодолеть эту зону недолго, а храм вполне приличный, как и подобает. Ворота были закрыты, но старушка-китаянка сверху махнула мне рукой, что нужно просто просунуть руку за ограду и отодвинуть засов, а на самом деле не заперто, однако самой ей было лень тащиться открывать. Так я и сделала – в храме было идеально пусто, правда левая часть помещения напоминала столовую-гостиную. Такое впечатление, что смотрительница прямо в храме обедает, что впрочем не в диковинку – такое мне уже попадалось ранее… Сонное царство, тем не менее храм вполне «рабочий» и стоило сложить ладони вместе, как хлынул такой мощный энергетический поток сверху, что мне оставалось только удивлять, почему же он доселе не смыл все трущобы!

Окраина Китай-города – это едва ли не самый центр Куала-Лумпура по карте. Два буддийских храма стоят рядом, но в разном состоянии. Храм богини Гуань-Инь поменьше, но гораздо ухоженнее, с вежливой смотрительницей и реальным потоком китайцев-прихожан, которые ведут себя совершенно безмолвно, только кланяются непрерывно. Храм Чан Си Шу Юинь снаружи величественнее, но внутри по сути на реставрации – пройдя под великолепные расписные ворота, оказываешься в подобии китайского чулана. Смотритель активно собирает средства на восстановление храма, и необходимость совершенно очевидна. Судя по всему, буддийская тема продолжится, ибо друг-монах со Шри-Ланки поведал, что он два года учился в буддийской Маха-Вихаре, дал координаты и даже обещал контакты друзей, которые там доселе работают, если понадобится какая-то помощь. До вихары всего 20 минут по монорельсу (такой странный транспорт – одноколейные поезда, снующие над городом по путям на столбах, – даже не знаю как описать), и я собралась съездить.

Съездила по наводке ланкийского монаха в буддийскую маха-вихару, которая по сути является учебным центром. Она расположена в 15 минутах ходьбы от центральной станции (KL Central) в районе Брикфилдс и видна издалека – здания и территория внушительные. На воротах висит расписание занятий – медитации, песнопения, лекции и пр. Во время моего визита там шла рецитация мантр, причем зал был переполнен местными прихожанами, так что некоторые сидели на веранде. Это явно не регулярные студенты вихары, а именно окрестные буддисты-миряне, которые исправно посещают буддийские мероприятия. Присоединилась к ним на полчаса до завершения пения, заодно получила вместе с народом благословения монаха в конце.

С удовольствием порылась в бесплатной литературе – набрала себе кучу книжечек с незнакомыми для меня авторами, описывающими свой личный буддийский прогресс, что всегда любопытно, ибо канонических трактатов я давно начиталась. Интересно, что буддийская литература доступна на полдюжине языков, причем в основном азиатских, а не западных, иногда с английским параллельным переводом. Жаль, что такая обитель не стоит прямо рядом с отелем, можно было бы сидеть там да медитировать. А вообще, сам район на удивление совершенно индусский, хотя и далеко от Малой Индии, в кои то веки откушала самого настоящего индийского тали, приготовленного настоящими усатыми индусами – как воспоминания «духовного детства». Но индуистскую тематику мы рассмотрим отдельно.

Это незапланированные впечатления – все попадалось по дороге к Маха Вихаре и обратно. И первым оказался на улице Вивекананды ашрам Вивекананды основанный более века назад, при котором открыта школа (где впрочем учатся мусульманские дети). Здесь на полгода раньше моим друзьям провели церемонию по так называемому открытию «третьего глаза», что они восприняли явно снисходительно (получили первую из трех ступеней посвящения). Подвизается на этом поприще настоящий индус Паранджьоти Гуру Дега (по должности в переводе «главный инициатор»), который преподает там кундалини-медитацию. Ничего удивительного, Брикфилдс тоже называю Малой Индией, и индусов там проживает очень много. Но вот во время моей прогулки ашрам был наглухо закрыт…