Чтение онлайн

Поэтому перед сложным многодневным путешествием рекомендуем снабдить подвижные трубы передней вилки мотоцикла защитными экранами, общий вид которых представлен на рис. 65. Их можно изготовить из алюминиевого листа толщиной 1–1,5 мм или стального листа толщиной 0,8–1 мм. В нижней части экран может крепиться отогнутыми проушинами стяжным болтом нижнего наконечника передней вилки или гайкой оси переднего колеса. Для его крепления в верхней или средней части можно использовать детали крепления щитка переднего колеса. Чтобы экран не дребезжал во время движения, с внутренней его стороны желательно приклеить лист пенополиуретана (поролона) или микропористой резины. Если вам несколько затруднительно изготовить экран для подвижных труб из металлического листа, вполне можно применить защиту из винилискожи с приклеенной к ней со стороны тканевой основы листовой резиной толщиной 1–2 мм (см. рис. 65, вариант «б»). При этом изготовленную защиту обматывают в один слой вокруг скользящей трубы так, чтобы полимерное покрытие искожи было обращено наружу. Крепить такую защиту можно посредством резиновых колец, вырезанных из мотоциклетной камеры, и стерженьков, изготовленных из стальной проволоки толщиной 3–3,5 мм.

Чтобы в сложных походных условиях предохранить стекло фары от повреждения, не лишним будет изготовить и установить на нее защитную решетку, один из возможных вариантов которой приведен на рис. 66. Она состоит из двух кронштейнов, выполненных из стального листа толщиной 1,2–1,5 мм, к которым с помощью контактной сварки прикреплены защитные скобы (стальная проволока диаметром 2–2,5 мм). Решетку в сборе желательно хромировать, но можно покрыть также эмалью черного цвета. Крепить решетку можно болтами фиксации фары на чехлах передней вилки.

Качественно выполненное техническое обслуживание мотоцикла перед путешествием — будь то развлекательная поездка выходного дня или сложное многодневное спортивное путешествие — залог «здоровья» вашей машины, а также существенное условие хорошего настроения в пути, уверенности в успешном финише. Но техническое обслуживание или ремонт не должны стать для вас сборником трудно решаемых задач по слесарному делу или набором проблем по монтажным и регулировочным работам. В этом деле верными «помощниками» могут стать несколько дополнительных устройств и приспособлений. Используя перечисленные ниже или несколько иные приспособления при работе с мотоциклом перед путешествием или при прохождении маршрута, вы можете работать более производительно, при этом меньше уставать, а результат будет значительно лучше. В длительном и технически сложном мотоциклетном путешествии, где возможны серьезные неполадки в мотоциклах, а постороннюю помощь получить практически невозможно, некоторые из таких приспособлений будут для вас настоящим подарком судьбы.

Для повышения удобства проведения работ по осмотру мотоцикла, по регулировке его систем и узлов, по демонтажу и монтажу узлов и деталей рекомендуем изготовить специальный стол-подставку. Общий вид его представлен на рис. 67. Его можно изготовить из досок или из древесностружечной плиты толщиной 20–25 мм. Для крышки желательно подобрать доски толщиной 25–30 мм. Конструкцию отдельных узлов и деталей стола-подставки можно доработать сообразно своему желанию или возможностям. Для удобства установки мотоцикла на стол-подставку снабдите его наклонным щитом-аппарелью, изготовленным из досок толщиной 25–30 мм. Аппарель желательно соединить с крышкой стола-подставки разъемным устройством, например, использовать три дверные петли. Это позволит снимать ее после установки мотоцикла на крышке стола для того, чтобы облегчить доступ к машине и ее узлам. Полезны будут выдвижные ящики для хранения запасных частей, набора деталей крепления, инструмента, приспособлений, эксплуатационных и ремонтных материалов.

При ремонте двигателя разобрать картер без специального приспособления довольно сложно. Поэтому, готовясь к дальнему мотопутешествию, желательно изготовить специальный съемник. Да и в обычных условиях (предположим, вы будете разбирать двигатель один раз в два-три года) целесообразно иметь такое приспособление. Можно объединить свои усилия по изготовлению съемника с товарищами, если у них мотоциклы той же марки.

Если у вас мотоцикл «Ява», ремонт двигателя или коробки передач, требующий разъема половин картера, значительно упростится, если воспользуетесь съемником, изображенным на рис. 68. При разборке картера таким съемником понадобятся два болта М6 длиной 85 мм. Для выпрессовки коленчатого вала из левой половины картера двигателя придется воспользоваться двумя болтами М8 длиной 90 мм.

При ремонте двигателя мотоцикла «Восход-ЗМ», связанном с разборкой картера, желательно применить съемник, изображенный на рис. 69. Его детали можно изготовить из стали 20 или из стали 30. Детали и сборочные единицы после изготовления желательно хромировать или цинковать, в крайнем случае, можно оксидировать с последующим промасливанием поверхностей.

При ремонте барабана сцепления двигателя мотоцикла «Ява» часто бывает необходимым демонтировать его. При этом удобно будет воспользоваться приспособлением, изображенным на рис. 70. Его можно изготовить из вышедшего из строя ведущего диска сцепления и стального прутка, соединив их при помощи сварки. При этом следует ориентироваться на размеры, приведенное на эскизе. Ведомый и ведущий диски сцепления предварительно следует соединить между собой точечной сваркой, но приемлемо также соединение с помощью заклепок или винтов с гайками. При работе с приспособлением рукоятку его располагают так, чтобы охватить ею цапфу коленчатого вала.

Иногда при ремонте двигателя возникает необходимость снять поршни с шатунов. При разборке без съемника, если поршневой палец будете выбивать молотком, можно повредить шатун, т. е. изогнуть его. Возможно в таком случае и повреждение втулки верхней головки шатуна. Таких неприятностей можно избежать, если изготовить особое приспособление. Вставку следует изготовить таких размеров, чтобы была на один миллиметр меньшего диаметра, чем поршневой палец. Для облегчения процесса демонтажа и монтажа поршневого пальца под выжимной винт (в проточку в нем) можно поместить стальной шарик, имеющий диаметр около 10 мм, а затем — установить вставку.

При демонтаже поршней двигателя мотоцикла «Ява-350» тип 634 и последующих моделей много хлопот могут доставить вам рассыпавшиеся иголки подшипника верхней головки шатуна. Довольно непросто произвести и сборку этого подшипника, а также установку поршня и поршневого пальца. Задача по демонтажу и монтажу поршней этих двигателей значительно упростится, если воспользоваться вспомогательной втулкой, имеющей наружный диаметр 15,7 мм, а длину 21,4 мм. Втулку можно изготовить из стали, бронзы, алюминиевого сплава, текстолита или другого подобного материала. При демонтаже поршня втулку помещают между поршневым пальцем и приспособлением, выталкивающим палец. Когда вспомогательная втулка займет место в верхней головке шатуна, из отверстия в поршне извлекают толкатель съемника и снимают поршень с шатуна. Кольца, фиксирующие ролики по торцам, должны оставаться на втулке. Чтобы детали узла в последующем не растерялись, рекомендуется обильно смазать их литолом, обмотать полиэтиленовой пленкой и зафиксировать ее на верхней головке шатуна резиновым кольцом.

Надежная и долговечная работа двигателя мотоцикла в значительной мере зависит от правильной установки момента искрообразования (опережения зажигания). Быстро и точно сделать это поможет приспособление, изображенное на рис. 71. Время, затраченное однажды на его изготовление, многократно компенсируется вам в будущем при проведении регулировочных работ. Изготовление приспособления начните с подготовки корпуса (4). Им может стать металлическое основание неисправной свечи зажигания (например, РАL-8), у которого со стороны шестигранника снят с помощью напильника завальцованный буртик. Переходник (3) желательно выточить из стали 20 и установить с использованием эпоксидного клея в корпус (4). Штырек (5) можно изготовить из проволоки или использовать часть спицы, подобрав ее по резьбе так, чтобы она соответствовала резьбе в подвижном стержне индикатора.

Более простое приспособление можно изготовить, руководствуясь рис. 72. Основание (3) следует выточить из стали 20, из этого же материала должен быть изготовлен штырь (4). На цилиндрическую часть фланца основания нанести десять равнорасположенных вертикальных меток в виде рисок или двойных точек. На штыре между двумя гайками с резьбой М8х1 закрепляют стрелку, роль которой может выполнять кусок стальной низкоуглеродистой проволоки диаметром 0,8–1 мм.

Порядок работы с приспособлением таков: подводят поршень двигателя в верхнюю мертвую точку, приспособление с вывернутым штырем (так, чтобы сферическое завершение штыря было заподлицо с нижним торцом основания) вворачивают в свечное отверстие в головке цилиндра и затем вворачивают штырь до касания им днища поршня. После этого перемещают по штырю гайки с закрепленной между ними проволокой-указателем вниз до тех пор, пока указатель не расположится около цилиндрической поверхности основания у одной из меток. Теперь, вращая гайки во встречном направлении, зафиксируем указатель относительно штыря. Затем, перемещая поршень двигателя вниз, надо поворачивать штырь так, чтобы сферическое завершение его нижнего торца постоянно было в контакте с поршнем. Определив, например, с помощью контрольной лампочки, в каком положении указателя штыря произошло размыкание контактов прерывателя (или образование искры на контрольной свече), легко вычислить перемещение поршня, имея в виду, что один оборот штыря соответствует перемещению поршня на один миллиметр, а при перемещении поршня на 0,1 мм указатель штыря переместится на одно деление на фланце основания.

При проведении в полевых условиях ремонтных работ или работ по техническому обслуживанию мотоциклов удобной, а иногда и просто незаменимой может оказаться отвертка, изготовленная в соответствии с рис. 73. Основная ее особенность состоит в том, что рукоятка выполнена в виде небольшого молотка. Стержень приспособления можно использовать от штатной отвертки подходящих размеров, а рукоятку изготовить из стали 45 или 12ХНЗА. После сварки и зачистки следов сварки приспособление желательно цементировать на глубину 0,8–1,5 мм, а затем — закалить.