Чтение онлайн

Как выводить штамбовые розы в горшечной культуре?

Штамбовый шиповник с слегка подрезанными корнями сажают в особого рода горшки с боковыми отверстиями 5 см в диаметре и на расстоянии 5 см одно отверстие от другого, в шахматном порядке. Такие горшки должны быть больших размеров, и корни шиповника уже не придется резать коротко, что весьма важно для успешного укоренения. В таких горшках земля никогда не закисает, и земляной ком получает превосходное проветривание. В декабре горшки с шиповником переносят в оранжерею или в подобное помещение с 17,5– 20 °C, обильно опрыскивают 3–4 раза в день. Когда появятся молодые отпрыски, приступают к прививке. Берут прошлогодние побеги и срезают глазки с древесиной. При прививке поперечный нижний срез делается косым. На подвое делают соответствующий глазку вырез, чтобы можно было глазок приладить к вырезу, завязывают и замазывают. Если же подвой несколько толще черенка и вырез на нем будет шире глазка, то глазок ставят так, чтобы хотя бы на одной стороне выреза на подвое кора последнего совпадала с корой глазка.

Выгонка ландышей

В конце августа ландыши приносят плод ярко-красного, потом желтоватого цвета, немного крупнее рябины. По этим ягодам можно узнать годные для выгонки корни. Их следует выкапывать в начале октября со всем окружающим их слоем листьев, глинистой земли и мха. Ландыш любит ютиться под кустами, на неровных местах, у подножия деревьев. Мы обычно собираем все, что служит ложем для корней ландыша. Внимательно присматриваясь к их расположению в слоях листьев, земли и мха, можно догадаться и об их культуре. Для пристановки ландышей поступают так: корни сажают в горшки пучками (эти пучки следует раздирать); если есть одиночные ростки, их соединяют по 10, 12 и более ростков вместе в один горшок подходящей величины. После посадки горшки с ландышами выносят на воздух, в тенистое место у забора, строения, все равно. Если их застигнет мороз в –2–8 °C, вреда он им не сделает, так как осенью ландыши не производят новых корней. Они могут развить цветы, так как природою все в них подготовлено к цветению. У кого много горшков с ландышами, тот может приставлять часть растений, приберегая другую в подвале или другом укромном месте. Посадка ландышей делается во мху. Им застилают дно горшка, помещают на нем корни, закладывая мхом все пустые места, и заполняют горшок до краев, потом поливают тепловатой водой, которая должна оставаться на поддоннике. Пересушки не должно быть, только сырой теплый воздух действует на появление цветов. Можно прибегать и к следующему способу. Делается ящик с решетчатым дном, на это дно настилается мох на 15–20 см, и горшки с ландышами устанавливаются в мох. Под ящиком ставят какой-нибудь продолговатый сосуд (по форме ящика) с водой, все вместе ставят на печку, лежанку – вообще воду нагревают снизу. Ландыши требуют много воздуха и влаги, но если находятся под стеклом или под крышкой, скоро загнивают. Когда станут заметны цветочные почки, что видно по утолщению сбоку белого ростка, горшки вставят на окна, близ стекол, но сначала растения закрывают бумажными колпаками, пока не примут своего надлежащего цвета.

Еще один способ выгонки ландышей

Способ этот удобен в том отношении, что совершенно не требует никаких специальных приспособлений, а потому доступен каждому. Успех выгонки зависит прежде всего от крупных здоровых почек, которые не должны быть моложе или старше трех лет. Обычно их продают связанными в пучки, по 25 штук в каждом. Выбирать ландышевые почки из грядок или в лесу самому хлопотно, нужны опытность и умение отобрать именно трехлетние, которые узнаются по своей крупной величине и округлости. Почки более раннего возраста не дают цветов. Выбор земли не представляет существенного значения, ее можно даже заменить чистым песком или обыкновенной посевной землей. В горшочке 10 см в диаметре делается легкий дренаж, а затем в него устанавливаются пять или шесть ландышевых почек, причем корешки, если окажется необходимым, могут быть укорочены. Пространство между корешками и почками плотно заполняется землею. Почки не должны слишком выставляться из земли, а еще лучше, если они едва будут видны. Этот горшочек устанавливается в горшок большей величины, причем края обоих должны находиться на одном уровне. Все промежутки со дна и с боков заполняются влажным мхом, который накладывают слоем и поверх земли. Эта посудина ставится на кухне рядом с плитою, то есть в самом теплом месте, где температура временами доходит до 40 °C. Ландыши обильно поливаются очень теплой водой (достаточно раз в день) в 30–35 °C, мох же в промежутках между горшками смачивается очень горячей водой (40–50 °C) несколько раз в день. Если замечено, что за ночь ландыши остывают ниже 15 °C, желательно устранить это, например перенося их на ночь в комнату поближе к печке или в духовой шкаф. Такое остывание может отдалить цветение, но дела не испортить. При длительных же понижениях температуры выгоняются листья, тогда как цветочные стебли совершенно не появляются. Когда цветочные стебли поднимутся на 5 см, нужно мох расправить вокруг них таким образом, чтобы он не мешал их росту и в то же время окутывал их. Вскоре волосок с бутонами вытянется, а нижний цветок уже будет готов раскрыться. Тогда горшочки вынимают из мха, очищают от приставших кусочков и вносят в комнату, где ставят на 1–2 дня в наиболее тенистом месте, причем прикрывают их колпачками, свернутыми из бумаги в виде конуса, и после этой предосторожности можно дать полный свет, но не прямые лучи, которые обожгут растеньица. При правильном уходе цветение начинается через три недели. Цветы держатся 3–4 недели. Ландыши после выгонки нежизнеспособны. Большинство их настолько обессилено, что посадка в грунт считается бесполезной.

Перезимовка далий и бегоний

Клубни далий лучше всего перезимовывают в сухом, хорошо проветриваемом погребе или вообще неморозном помещении. Как только далии померзнут в открытом грунте, надземные части их срезают, оставляют не более 30–40 см, а клубни выкапывают и уносят в пустой парник, чтобы они там подсохли. На ночь парник закрывают рамами и матами. Когда клубни подсохнут, их освобождают от стеблевых частей и тонких корешков и убирают в зимовку. Если клубни зимуют в по гребе, то его, когда позволяет погода, надо проветривать, и по возможности чаще. В случае появления гнили клубни тщательно чистят, осыпают пораженные места толченым углем и убирают на всякий случай в теплое сухое место. С бегониями поступают так. Перед наступлением морозов выкапывают клубни из земли и переносят в комнаты, где ставят в теплое место, например вблизи печки, чтобы они дошли. По прошествии некоторого времени клубни освобождают от корешков и кладут в горшки или ящики в переслойку с торфом или с совершенно сухим песком. Горшки и ящики убирают затем в теплое сухое место, в погребе же не ставят. В течение зимы клубни надо осматривать и загнившие удалять.

Комнатная культура кодексов

Можно пожалеть, что эти прелестные растения с поразительно красивыми листьями мало распространены. Мелкие семена высеваются (в комнатах) в марте, всходы по мере их появления рассаживают по одному в небольшие горшочки. Уже первые после семядолей листья окрашены разнообразно, хотя, конечно, пока, до полного их развития, о красоте оттенков дается только слабое представление. Окрепшие сеянцы можно держать на солнечных окнах, если хотят получить резко окрашенные листья, или же на полутенистых, где листья окрашиваются нежнее.

Как загасить известь для опрыскивания?

Получив с завода известь, следует немедленно ее загасить и в гашеном виде держать ее в ящике или бочке, покрыв слоем песка. Если нет подходящей посуды, то роют четырехугольную яму глубиною 70 см, обшивают ее досками и в ней гасят известь. На 160 кг извести идет приблизительно 15–20 ведер воды, так что при приготовлении бордоской жидкости приходится брать двойное количество гашеной извести против указанного в рецептах количества жженой извести. В гашеном виде, покрытая слоем песка, известь не изменится в течение ряда лет. Способ этот дает возможность садоводам иметь всегда неизменную однообразную известь и, раз определив пробой необходимое количество для смеси, всегда его употреблять. Кроме того, он избавляет от необходимости возиться перед каждым опрыскиванием с гашением извести – операцией довольно хлопотливой. Известный Верморель говорит следующее: «Мы советуем сразу, в начале работы, погасить всю известь, которая будет нужна. Чтобы сохранить, ее складывают в бочки и закрывают слоем песка, который снимают, когда нужно взять известь, и тотчас снова накладывают».

Как приготовить известковый раствор?

Для приготовления раствора нередко берут худшие сорта извести, льстясь на их низкие цены, но в конце концов они обойдутся дороже хороших сортов, так как дадут много отхода. Хорошая известь растворяется почти без остатка. Качество извести можно узнать, гася ее пробы. Хорошая известь жадно поглощает воду, сильно нагревается и быстро распадается в порошок (в течение 20–30 минут), плохая известь распадается в течение нескольких часов. Гасить известь надо за несколько часов до приготовления раствора, который готовят в день опрыскивания. Перед наполнением опрыскивателя раствор необходимо процедить через густое сито или довольно плотный холст, чтобы крупные частицы не попадали в опрыскиватель и не засоряли наконечник. Засорение наконечников сильно тормозит работу, удорожая стоимость опрыскивания. Часто рекомендуемое процеживание раствора мало поможет делу. Раствор все-таки будет содержать крупные частицы извести, засоряющие наконечники опрыскивателей. Затем следует отказаться раз и навсегда от прибавки в известковый раствор мыла, клея, карболинеума и др., так как эти вещества изменяют в худшую сторону хорошие качества известкового раствора, делая его слой на деревьях непроницаемым для газов, тогда как свободный обмен газов через поры коры является необходимым условием здоровья дерева. Известковый слой с примесью указанных веществ действительно лучше прилипает к поверхности коры, лучше на ней держится и не так скоро смывается дождями, но это лучшее достигается во вред дереву, составляя в итоге худшее. Единственная примесь – допустимая и полезная – это медный и железный купорос.

Обмазка древесных стволов известью

Обмазывание стволов плодовых деревьев известковым молоком, производимое поздней осенью, имеет целью уберечь древесные ткани от вредного влияния смен тепла и холода. Кроме того, этим достигается еще более быстрое отпадение отмерших частей древесной коры. Что касается уничтожающего действия едкой извести на всевозможных вредителей, гнездящихся в коре, и на их яички, то оно обнаруживается в том случае, когда ствол дерева предварительно тщательно очищен от лишайников, мхов и разных наплывов с помощью щеток-скребниц. Если этого не сделать, то едкая известь не проявляет своего полезного влияния в смысле уничтожения зародышей и яичек паразитов. Еще лучше, когда кроме очистки щетками древесный ствол обмыть, например, щелоком, смесью такого состава: 0,454 кг соды, 0,454 кг сырого поташа и 0,34 кг серого мыла в 45,4 л воды. Эта смесь применяется ранней весной и обыкновенно оказывает прекрасное действие на плодовые деревья, которые потом еще обмазываются известковым молоком.

Обмывание плодовых деревьев

Мера эта при всей ее полезности отнимает очень мало времени и потому заслуживает всяческой рекомендации. Особенно удобны для этого дождливые дни, когда нельзя производить другие работы. Для обмывания деревьев берут густое известковое молоко или щелок из древесной золы с добавкою к последнему некоторого количества соли (то и другое особенно годится для обмывания покрытых мхом деревьев). С этой же целью можно употреблять и мыльный щелок. Но во всех случаях после употребления этих жидкостей полезно обмывать стволы чистой водой, чтобы несколько смягчить их остроту. Если деревья не покрыты мхом, то вполне достаточно обмыть их просто водой. Перед обмыванием полезно обшаркать дерево металлическими щетками, которые удаляют с поверхности ствола как мох, так и всякие наросты вместе с отмершими частями коры и гнездящимися в ней зародышами насекомых. Весь этот сор потом надо сжечь.

Очистка коры деревьев

Ранней весной должны быть закончены тщательная очистка коры скребками и сжигание старой корки, под которой перезимовывают различные вредные насекомые (плодожорка, долгоносики, стеклянница). Вслед за очисткой должно идти обмывание коры щелоком (на 1 ведро воды берут 2,5 кг древесной золы, 400 г мыла, 400 г неочищенной соды и, прокипятив смесь, пускают ее в дело) или же карболовой эмульсией.

Заделка дупел в плодовых деревьях

Дупла следует очищать от гнили, безразлично каким инструментом, но чтобы не ковырять живую древесину. Необходимо заложить очищенное дупло мелкими камнями или кирпичами, лучше – засыпать древесным углем, заделать отверстие деревянной втулкой и замазать щели, а еще лучше и саму втулку цементом или газовой смолой, чтобы не попадала туда вода. Лучшим инструментом для очистки дупла я считаю простой железный изогнутый скобель, который может сделать любой кузнец.

Опрыскивание плодовых деревьев

Рекомендуют опрыскивание плодовых деревьев чистым раствором медного купороса (400 г купороса на 8,75 ведра воды) до распускания листьев весной или после опадения листьев осенью. Во время вегетации чистый раствор без примеси извести опасен для молодых листьев. Он уничтожает не только грибки-паразиты, но и зимующие яички зимней пяденицы, колечника, медяницы, тли, а также мох на деревьях. Советуют также опрыскивать окулированные дички (снимая для этого обвязку и после снова ее надевая), так как тля охотно забивается под обвязки. Второе и третье опрыскивание производится бордоской жидкостью с парижской зеленью (1,6 кг медного купороса, 1,6–1,8 кг негашеной извести, 54,3 кг парижской зелени, 15–18,5 ведра воды). Второе опрыскивание – после образования, но до раскрытия цветов, третье, главным образом против плодожорки, – после опадения лепестков цветов, когда чашелистики еще не сомкнулись над плодом. Этому моменту следует придавать большое значение: во многом успех борьбы с плодожоркой зависит от того, вовремя ли провели опрыскивание. Поэтому, если в саду посажены сорта, зацветающие в разное время, опрыскивание приходится применять несколько раз.