Чтение онлайн

Лечение больных растений

У любителей цветоводства не редко случается, что воспитываемые ими растения вследствие неосторожной поливки заболевают и затем очень часто погибают. Происходит это вследствие образования в почве различных вредных для корней кислот. Обыкновенно стараются спасти свои растения, пересаживая их в свежую землю, что в большинстве случаев увенчивается успехом, в особенности если на дно горшка положить значительный слой черепков и заботиться о том, чтобы водосточное отверстие не засорилось. Но существует более простое средство, столь же действенное и ведущее скорее к цели: это поливка растений горячей водой (от 56 до 62,5 °C). Поливку следует производить неоднократно и настолько обильно, чтобы вода каждый раз протекала на поддонник. Этим не только земля освобождается от кислоты, корни оживают, но и убиваются все черви и личинки насекомых. Неоднократные опыты над экземплярами Ficux elastica и др. комнатных растений доказали целесообразность этой поливки. Когда верхний слой земли в горшке несколько обсохнет, его осторожно разрыхляют и, если земля очень осела, прибавляют свежей. Чаще всего ощелачивание земли бывает следствием поддерживаемой в ней излишней сырости, употребления непористых горшков, отсутствия дренажа дна (стока воды), а также посади растений с малыми корнями в крупные горшки, причем наблюдается преимущественно в землях с излишним количеством листового и в особенности навозного перегноя. В щелочной земле корни не могут правильно функционировать, чернеют и начинают гнить, что тотчас же отражается и на надземных частях растений: молодые листья вырастают бледными, а старые начинают желтеть, затем чернеют от краев. Когда ощелачивание земли замечено вовремя, то достаточно только уничтожить его, но если растение сидит в слишком крупном горшке или его корни начали гнить, то с устранением ощелачивания следует, не обращая внимание на время года, пересадить растение в меньший горшок, удалив предварительно загнившие корневые части. Во время роста или незадолго до его наступления, когда нагревание корней не может повредить растению, уничтожение ощелачивания легко достигается промывкой земли водой в 50–56 °C, но не выше. С этой целью, поставив горшок с растением на подставку над тазом, поливают непрерывно землю теплой, водой до тех пор, пока, протекающая через сточное отверстие внизу горшка вода, сперва светлая, затем бурая, не станет вновь бесцветной, после чего, дав кому остыть, ставят горшок с растением на место. Если же, как в вышеупомянутом случае, кроме промывки земли нужно пересадить само растение, то это делается лишь после достаточного просыхания кома. Ощелачивание, когда оно слабо и обнаружено в период покоя растения, может быть иногда устранено разрыхлением поверхности земли, очищением горшка от грязи и плесени, установкой его на подкладки и содержанием растения без переувлажнения. Если же ощелачивание значительно, то помимо принятия указанных мер растение следует полить слабым раствором азотной кислоты: одна столовая ложка на ведро воды. Азотная кислота может быть заменена марганцовокалиевой солью. В этом последнем случае названную соль растворяют в воде в таком количестве, чтобы вода окрасилась в густой красный цвет, и поливают ею ком земли до тех пор, пока вытекающая из горшка вода не примет розовую окраску. Заметим здесь, кстати, что раствор марганцовокалиевой соли выгоняет из земли дождевых червей.

Удаляйте отбросы с огородов

С наступлением осеннею времени, после уборки овощей, огород должен быть совершенно очищен от всех остатков растительности и овощей, которые могут накопиться при уборке. Эти остатки могут служить убежищем для разнородных животных-вредителей, которые прекрасно проводят в них зиму, а также могут способствовать и распространению разных болезней грибкового происхождения, почему удаление их чрезвычайно важно, как и уничтожение всякой заразы.

Средство от бели на розах

Это болезнь, при которой листья роз покрываются белесоватой плесенью – одна из наиболее частых и вместе с тем изнурительных для растения. Французские цветоводы с успехом употребляют против этой болезни следующее средство. Наливают в железный котелок 3 л воды, прибавляют к ней 240 г серного цвета, такое же количество свежегашеной извести и кипятят эту смесь, непрерывно размешивая, в течение 10 минут. Затем, дав жидкости отстояться и остыть, сливают ее в бутылки, которые плотно закупоривают. В таком виде жидкость эта сохраняется, не портясь, от двух до трех месяцев. При употреблении ее сильно разбавляют водой (1 часть на 100 частей воды) и опрыскивают розы, пораженные белью. Это средство еще хорошо тем, что может быть с пользой употреблено и для предохранения здоровых роз от заражения белью. С этой целью их опрыскивают всего лишь один раз указанной жидкостью. Больные же розы опрыскиваются раза два или три. Другое средство состоит из смеси 13 г медного купороса, такого же количества негашеной извести и 1,5 л воды. Смесь эту хорошенько взбалтывают и опрыскивают ею розы, пораженные белью, через самое мелкое сито. То же средство для горшечных роз: растворяют 500 г медного купороса и такое же количество негашеной извести в 10 л воды. Затем, процедив эту жидкость, берут ее в количестве 1 л на одну обыкновенную лейку воды и опрыскивают кусты до сильного набухания бутонов три раза в день из самого мелкого сита. Для грунтовых роз готовят раствор из 3 кг медного купороса и 4,5 кг негашеной извести (или соды) в 8 ведрах воды и опрыскивают этим раствором кусты летом 4 раза. Указанным средством уничтожается не только грибок, но и зеленая тля, также нередко нападающая на розы.

Из других средств, предложенных против «розовой бели», заслуживает внимания раствор поваренной соли, оказывающий прекрасное действие: раствором (2–3 г соли на 1 л воды) смачивают листья и другие части, поврежденные белью. Если болезнь захвачена в начале своего развития, то она совершенно проходит в течение нескольких дней и на листьях не остается даже следа злокачественного паразита.

Лишаи, мхи, грибок

Уничтожение мха на плодовых деревьях

Разрастающиеся на коре плодовых деревьев мхи, лишаи и т. п. должны уничтожаться не только потому, что они ослабляют рост дерева, но и потому, что в них укрываются разные паразиты, насекомые, их личинки, яички, куколки. Для уничтожения мхов готовят средней крепости раствор обыкновенной древесной золы, прибавляют в него карболовой кислоты (250 г карболовой кислоты на 10 л раствора, то есть 300 г карболовой кислоты на ведро раствора), эту смесь кипятят и еще горячим раствором вымазывают заросшие мхом места при помощи соломенного веника. Через несколько дней мох опадает дочиста и не заводится раньше года. На лишаи также действует разведенная щавелевая кислота (1 часть щавелевой кислоты на 8 часть воды). Вымазанные этим раствором (всего лучше осенью или зимой в ясный неморозный день) лишаи буреют, чернеют и опадают.

Как уничтожить на деревьях лишаи и мхи?

Чтобы уничтожить лишаи и мхи на деревьях, употребляют щавелевую кислоту, железный купорос и золу с известью. Щавелевая кислота реже других используется для этой цели, так как употребление ее обходится довольно дорого и не так надежно. При употреблении кристаллическую щавелевую кислоту толкут в порошок и растворяют в мягкой воде (на одно ведро воды – 1,6 кг кислоты). Этим раствором смазывают кору деревьев, покрытых лишаями. Обыкновенно достаточно смазать один раз, чтобы они покраснели, засохли и отпали. Гораздо употребительнее против лишаев и мхов 10–15 %-ный раствор железного купороса: на 10 ведер воды нужно взять 13–18 кг железного купороса. Опрыскивание ветвей и обмазывание стволов раствором железного купороса следует рекомендовать еще и потому, что железный купорос является питательным веществом для растений, и после опрыскивания им деревьев рост их усиливается, листва становится крупной, ярко-зеленой (исчезает желтизна, хлороз). Наконец, можно рекомендовать еще следующий состав против лишаев и мхов. Берут 13 кг гашеной извести, 4,1 кг обыкновенной древесной золы и 8 ведер воды. Приготовив свежее известковое молоко из указанного количества извести, всыпают просеянную золу и оставляют смесь постоять несколько дней, причем ее почаще следует мешать. Приготовленною указанным образом смесью обмазывают при помощи кисти стволы деревьев, с которых предварительно следует при помощи скребков очистить главную массу лишаев и мхов. Последние, будучи помазаны указанными составами, краснеют и отпадают. Обмазка указанными составами плодовых деревьев производится в период зимнего покоя деревьев, то есть со времени опадения листьев и до разбухания почек. Обычно бывает достаточно однократной обмазки или опрыскивания, но при сильном обрастании деревьев лишаями операцию следует повторить.

Уничтожение мха

Хоть мох и не причиняет непосредственно большого вреда плодовым деревьям, тем не менее присутствие его на деревьях крайне нежелательно, так как он служит пристанищем для многих вредных насекомых и, кроме того, вследствие гидроскопичности в сырую погоду поглощает много влаги и отягощает деревья. Уничтожить мох можно, соскабливая его с помощью особых скребков, но и эта простая операция кажется многим хозяевам затруднительной, а потому предложены другие более простые средства для уничтожения мхов. Так, советуют обмазать деревья, покрытые мхом, раствором щелока, к которому прибавлено 190–240 г карболовой кислоты на ведро. Щелок готовят из древесной золы. На ведро воды берут 4–6 кг золы. Результат такой обмазки сказывается через несколько дней, особенно если брать теплый щелок. Мох сваливается с деревьев и не появляется в течение более или менее продолжительного времени. Хорошие результаты получаются, если обмазать или опрыскать деревья 10 %-ным раствором железного купороса. Цивинский для той же цели рекомендует обмывку водой, к которой прибавлено на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли и 400 г простого зеленого мыла, а также одна рюмка скипидара. После такой обмывки мхи и лишаи очень скоро засыхают и отваливаются.

Простое средство для очистки древесных стволов от лишаев

В бочке смешивают 1 часть обыкновенной золы, такое же количество едкого калия и 8 частей воды и оставляют смесь в течение недели, помешивая ее ежедневно по одному или по два раза. Затем дают жидкости отстояться. Она почти бесцветна, содержит в растворе углекислоту, калий, немного извести и отличается слабыми едкими свойствами. Этой жидкостью с помощью большой жесткой щетки обмазывают древесные стволы, покрытые лишаями, вследствие чего последние принимают красноватый оттенок. Если такое покраснение очень слабо, раствор должен быть усилен, если же оно очень значительно, раствор надлежит разбавить водою. Указываемое здесь средство настолько хорошо, что спустя несколько дней после его применения лишаи кусками отваливаются от древесного ствола.

Очистка и обмывка коры плодовых деревьев

Правильная очистка оживляет рост дерева, содействует образованию здоровых, с густым темно-зеленым цветом листьев, что, в свою очередь, соответствующим образом отражается и на плодоношении: ягоды завязываются обильнее даже на деревьях, переставших давать их. Но такие результаты получаются только в том случае, если за чист кой следуют обмывка и обмазка коры. А между тем хотя очистка коры и практикуется нашими садоводами, но обмывка у нас вовсе не употребляется. Самое лучшее время для очистки, обмывки и обмазки – это ранняя весна. Очищенную кору обмывают обычно волосяными щетками, смоченными водным раствором зеленого мыла. Во Франции в последнее время с большим успехом употребляют 10 %-ный раствор купороса. 50–75 кг растворяют в 8 ведрах воды и после очистки коры просто опрыскивают деревья. Получаются замечательные результаты, превосходящие употребление с той же целью известкового молока: весь мох и лишайники исчезают, и деревья идут сильно в рост. Для обмазки г. Цивинский рекомендует употреблять щелок, приготовляемый так: берут на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли, столько же простого мыла и кипятят эту смесь до тех пор, пока не растворится все мыло. Когда смесь остынет, прибавляют рюмку скипидара и этим щелоком обмазывают с помощью тряпки или суконки стволы и толстые сучья, в особенности на местах, покрытых мхом и лишайниками. Эту обмазку следует производить ранней весной, пока не распустились еще почки. Под такой обмазкой мох и лишайник засыхают и, смоченные дождем, сами собой отваливаются, так что нет надобности соскабливать их ножом. Кора после этой обмазки приобретает зеленый, свежий цвет.

Лечение больных деревьев раствором поваренной соли

Опыты показали, что, введя раствор соли или просто соленую морскую воду внутрь засыхающего дерева, его можно оживить. Для этого просверливают буравом отверстие по радиусу древесного ствола до самой сердцевины. В получившееся отверстие вставляют трубочку, которую соединяют резиновой кишкой с кружкой, наполненной соленой водой и привешенной на известной высоте. Через некоторое время дерево впитывает в себя всю жидкость и после этого начинает покрываться понемногу свежею зеленью. Таким образом спасли множество яблонь и персиковых деревьев, обреченных на сруб. Тот же опыт удался и с виноградными лозами и капустой (здесь впускают небольшое количество раствора в стебель растения).

Средства от заболевания деревьев раком, истечением камеди и наплывами у корней шейки лозы

С. А. Моржецкий рекомендует такие деревья после очистки смазать раствором железного купороса, приготовленного по следующему рецепту: на 5 кг железного купороса берется один стакан серной кислоты и 8 ведер воды. Железный купорос всыпают в глиняный сосуд с серной кислотой, разведенной водой, затем мало-помалу подливают в раствор указанное количество горячей воды. Этим раствором смазывают при помощи кисти в течение зимнего покоя (осенью) и ранней весною (до распускания почек) стволы и ветви больных растений.

Кила капустных растений

Опытами установлено, что капустная кила – в высшей степени заразная болезнь крестоцветочных растений. Профессор Воронин в виде опыта поливал здоровые растения водой, в которую были опущены наросты пораженных килой растений; в результате все политые растения оказались заболевшими, в то время как поливавшиеся чистой водой остались здоровыми. Главной предупредительной мерой является удаление всех пораженных килою растений и сжигание их. Корни должны быть особенно тщательно выбираемы из земли, чтобы от них не оставалось и следа. На почве, зараженной килой, рекомендуется в течение двух лет не сажать крестоцветных растений. Но опыты доказали, что капусту с успехом можно разводить и на зараженной почве, если во время высадки делать у основания каждого растения ямки глубиной 7–10 см, в которые высыпать по горсти негашеной извести, после чего ямки засыпаются снова. При таких условиях кочанная и цветная капуста, посаженные на зараженной килой почве, осталась здоровой и развилась нормально; все же растения без извести оказались зараженными. М. Сансон подтвердил результаты этих опытов: вместо ямок с негашеной известью рассыпали по всему полю известковый шлак, получающийся после обжигания извести, и заделывали на глубину 5 см, после чего поле хорошо бороновалось. Капуста, посаженная на этом поле, уцелела от килы.