Чтение онлайн

Существует еще способ, средний между обоими Рис. 25. приведенными: снимают щиток с довольно толстою древесинною пластинкою и затем отделяют ее; но это не всегда удается, и таким образом пропадают многие глазки, что неприятно, особенно, если запас глазков небольшой.

f) Вставка под кору щитка, при описанных до сих пор способах снимания, делается по направлению сверху вниз, что представляет значительное удобство при исполнении работы, особенно, если окулировка произведена как следует, в небольшом расстоянии от поверхности земли; правда, как полагают, это направление дает на несколько процентов менее принявшихся глазков, чем противоположное; но зато можно произвести гораздо большее число прививок в день, и, следовательно, выгодно держаться этого способа на практике.

g) При срезании щитка сверху вниз верхний конец выходит острый, а поперечный разрез коры производят ниже глазка; здесь фигура щитка выйдет обратная. Нельзя отрицать, что это направление может иметь некоторое преимущество пред первым в виду того, что ток образовательного сока в осеннее время направлен главным образом вниз и встречает препятствие в достижении щитка, если над последним находится поперечный разрез коры дичка.

h) Вставка щитка, как выше сказано, совершается по направлению книзу или кверху, смотря по личному усмотрению каждого. Во всяком случае на коре дичка производится, во-первых, поперечный разрез, а во-вторых – вертикальный надрез вверху или внизу от поперечного, по длине равный длине щитка. В первом случае получается обратная фигура буквы Т, в последнем случае – прямая фигура той же буквы. Уголки или края коры поднимаются лезвием и косточкою окулировочного ножа настолько, чтобы представлялась возможность без усилия вставить щиток под кору. Какое бы мы ни выбрали направление щитку, почка его во всяком случае должна быть обращена кверху. Весьма важно, чтобы операция была произведена по возможности скорее, чтобы снятый глазок до вставки не пострадал от действия воздуха. Ставят щиток таким образом, чтобы почка или глазок находился в середине раскола коры, и чтобы прямой поперечный отрез щитка плотно сходился с таковым же на стволе. Немедленно после помещения глазка производится обвязка, и довольно плотно, чтобы устранить действие воздуха и чтобы щиток на всем пространстве плотно прилегал к древесине дичка. Это достигается без труда при щитках без древесины, которые представляют продольную часть цилиндрического тела, гораздо более узкого, чем цилиндрический ствол дичка. При вставке глазка с древесиною этого уже не может случиться, так как внутренняя поверхность щитка плоская.

При весенней окулировке почка должна оставаться вполне свободною от обвязки, чтобы был беспрепятственный простор росту. Обвязка при летней окулировке может быть производима плотнее, что способствует приживанию почки. Здесь достаточно, если остается свободным листовой черешок. Обвязка должна без пробела охватить все пространство, пострадавшее от операции; она должна быть особенно аккуратна около почки и на поперечном надрезе. Где окулировка производится над тысячами дичков, там рабочие имеют особенную сноровку, которая облегчает дело, но трудно поддается описанию.

Покрывать варом хорошо приставленные щитки считается лишним, хотя такое покрытие иногда применяется к деревьям менее восприимчивым, чем яблоня и груша. Если часть черешка, т. е. листоноса, которая осталась при щитке, через неделю отваливается сама собою или при легком прикосновении, то это признак, что окулировка принялась. Иногда вместо одной почки, при весенней или летней окулировке, вставляют веточку с 2–3 почками, точно так, как производится прививка под кору, но ствол не перерезывается, а лишь намного надрезается на прививочном месте, и верхняя часть дичка пока не обрезается. Этот способ – боковой прививки – особенно применим к постаревшим дичкам, которые нельзя окулировать вследствие толщины коры.

i) Обвязка. Всякий род прививки требует до известной степени плотной обвязки, чтобы части держались не только в правильном положении, но и слегка прижимались друг к другу, однако без повреждения коры. Обыкновенно для обвязки употребляют мягкую мочалку, немного влажную; слишком сухая лопается, а слишком сырая ослабевает при высыхании обвязки. Так как мочала мало эластична, то при сильном приросте она врезается в молодую кору дерева; в таком случае обвязку должно заменить более свободною. Когда стволы постарше, и кора на них более плотна, то они становятся уже достаточно сильными, чтобы самим разорвать стесняющую их обвязку, и редко требуют ее ослабления. В некоторых питомниках употребляют вместо мочалы толстые шерстяные нити, которые, благодаря эластичности шерсти, мало врезываются в кору и, следовательно, представляют менее опасности в этом отношении. Другие употребляют для обвязки коленкор, покрытый топленым варом и разрезанный на ленточки длиною в 4–6 вершков (18–27 см). Такие ленточки тоже мало врезаются в кору и в то же время заменяют отдельное обмазывание прививки варом, что довольно удобно. Но с другой стороны этот способ страдает некоторыми недостатками; трудно составить такой вар, чтобы он в теплую и холодную погоду одинаково хорошо прилипал к дереву и не приставал к рукам, чем чрезвычайно затрудняется работа. Трудно также покрыть как следует верхний конец дичка такими ленточками. В конце концов едва ли найдется материал дешевле и удобнее для обвязки, чем мочала, особенно поступающая теперь в продажу, мягкая как шелк, мочала – раффия.

k) Обмазывание. Обвязка мочалой или нитями никогда не может быть так плотна, чтобы вполне устранить иссушающее действие воздуха на раненые прививкой места, за исключением окулировки, где щиток находится под защитою коры; по этой причине все виды прививки ветвями требуют, сверх того, покрытия каким-либо липким веществом, для чего обыкновенно употребляют вар. Вар наносится кистью в растопленном (на жаровне) виде на все пространство прививочного места, но преимущественно туда, где находятся обнаженные части древесины и коры, следовательно, вдоль расщепа и надреза, на концы ствола и ветвей. Слишком нагревать вар не следует, потому что им тогда можно обварить насмерть прививки; лишь только вар нагрет настолько, что возможно наносить его кистью, нагревание прекращается и в таком состоянии вар не вредит растениям. В некоторых питомниках покрывают топленым варом бумагу, режут ее на куски и обкладывают ими прививку. Затем по бумаге производят по обыкновению мочальную обвязку; но совершенно плотное прикрытие этим путем не достигается.

В новейшее время местами стали употреблять так называемый холодный, жидкий вар, состоящий из спиртового раствора белой смолы – следовательно, грубый лак. Вар этот также наносится кистью; спирт вскоре испаряется, и остается предохранительный слой смолы, которая, однако, не вполне заменяет настоящий вар, легко крошится и отскакивает. От хорошего вара требуется, чтобы он был достаточно липок и мягок, подавался при увеличении объема прививков и не стекал бы от солнечного нагрева. Быть может, холодный вар достиг бы лучших качеств при небольшой примеси желтого терпентина. За неимением смоляной обмазки иногда употребляется тесто из глины и коровьего кала пополам; им обкладывается прививочное место и все обвязывается тряпкою.

18) Приготовление садового вара

а) Очень хороший вар получается из равных частей белой смолы, желтого воска и густого желтого терпентина (не скипидар); он по составу несколько дороговат и поэтому иногда кладут вдвое больше смолы, что не особенно понижает качество вара. Варка смолы – весьма опасный процесс, и поэтому она всегда производится под открытым небом, вдали от строений. Необходимо на всякий случай иметь под рукой при варке вара мокрую двойную рогожу или мокрый порожний куль, чтобы можно было потушить огонь, если он охватит состав, накидывая рогожу на котел.

Вообще жар должен быть умеренный, он более поддерживается углями, чем пылающим огнем. Сперва расплавляется смола, затем прибавляется воск, и, когда он растопился, то снимают с огня посуду и прибавляют терпентина, дав составу немного простыть, иначе последует сильное шипение, так как точка кипения терпентина гораздо ниже, чем смолы и воска. Из готового состава формируют шарики или цилиндрические куски, выливая его на сырую дощечку. Готовый вар сохраняется очень долго без порчи, и поэтому нет надобности ежегодно варить его.

По «Deutscher Gartenkalender» за 1876 год, получается отличный «голландский вар» из 2-х частей белого вара и 1-й части свиного сала. Другие применяют простое говяжье сало

b) По произведенным в настоящее время опытам, получается очень хороший, холодный жидкий вар из 7 весовых частей чистой белой смолы, 1-й части терпентина и 2-х частей спирта. Сперва топят смолу, а потом прибавляют, как выше сказано, терпентин и, наконец, спирт при постоянном размешивании. Если после охлаждения окажется, что состав слишком густ, то всегда можно прибавить спирта; в противном случае – топленого вара и терпентина. Настоящий вар имеет густоту патоки и удобнее всего наносится на прививку деревянной лопатковидной палочкой. Холодный жидкий вар должен сохраняться в закупоренной бутылке, иначе спирт улетучивается, и вар густеет.

c) Глиняно-навозное тесто, которое иногда заменяет при прививке вар, составляется следующим образом: 1 часть жирной глины, 1 часть коровьего кала, и иногда прибавляют коровью шерсть, чтобы получить более вязкую массу. По прибавке необходимого количества воды и тщательном смешении состава, получается довольно однообразная масса. Прививка, обложенная этим тестом и обвязанная тряпками, принимается не хуже, чем покрытая настоящим варом, но работа с этим варом сама по себе грязна и мешкотна, вследствие чего глиняная мазь употребляется редко. Для крестьянского же населения, в местах, где трудно достать вар, этот способ вполне заслуживает одобрения.