Чтение онлайн

В 1942 г. здесь держали оборону бойцы 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Приморской армии. В ночь на 28 июня они закрепились на рубеже между крепостью и горой Сахарная головка. Бывший командир дивизии Т. К. Коломиец рассказывает в своих мемуарах, что неподалеку от крепости успешно действовала сводная батарея первого дивизиона из трех орудий под командованием лейтенанта Перепелицы: "...Как только немцы поднимались в атаку, расчеты... открывали по ним огонь прямой наводкой, и атака тут же захлебывалась. Когда же гитлеровцы начинали вести огонь по нашим артиллеристам, они укрывали орудия в пещере и оставались невредимыми..." {39}.

Братская могила воинов 25-й стрелковой дивизии находится у подножия Монастырской скалы. При входе в монастырь установлена мемориальная доска - здесь помещался командный пункт дивизии.

Инкерманский монастырь (он внизу, в пещерах, высеченных под крепостью) возник в VII-IX вв. и существовал примерно до 1485 г. Около десяти лет после турецкого завоевания монахи еще держались, но из-за соседства турецкого гарнизона вынуждены были покинуть обитель. Можно понять их отчаянное положение: высеченная в скале лестница из крепости к подножию скалы проходит прямо через монастырь.

Первое описание монастыря оставил уже упоминавшийся отец Иаков. Он подробно рассказывает обо всем увиденном, в том числе и о живописи в пещерной церкви, ныне совершенно утраченной. От него мы узнаем, что пещеры были обитаемы, "в них живут гречане", а среди них уже 32 года томится русский пленный "Максимка Иванов Новосилец".

П. И. Сумароков, посетивший Инкерман на рубеже XVIII и XIX столетий, сообщает, что пещер было более трехсот, а полвека спустя 3. Аркас насчитал их всего 150. В 1852 г. по инициативе архиепископа Иннокентия в пещерах был снова открыт небольшой монастырь, именовавшийся Инкерманской киновией во имя св. Климента. В Крымскую войну киновия прекратила свое существование, но была возобновлена в 1867 г.

Детальной оценкой исторических и архитектурных особенностей монастыря мы также обязаны А. Л. Бертье-Делагарду. Он тщательно пересчитал пещеры (их оказалось 210), он же аргументированно предположил, что в монастырь вели три лестницы (в его время, как и сейчас, оставалась только одна).

По сохранившейся лестнице (она начинается у подножия склона и выводит к основанию надвратной башни) попадаем в первую пещерную церковь - св. Мартина. Храм имеет форму прямоугольника, перекрытого полукруглым сводом, далее следует небольшая часовня и, наконец, еще одна церковь - св. Климент а. Эту трёхнефную базилику со сводчатым перекрытием А. Л. Бертье-Делагард считал довольно поздней, XIV в. [10] В 1867 г. инкерманские церкви реставрировал художник Д. М. Струков, но о результатах его деятельности исследователь отзывается крайне неодобрительно. В том же году у подножия скалы построен дом настоятеля, совмещенный с церковью св. Троицы, сильно пострадавший во время Великой Отечественной войны.

Если смотреть на обрыв, в котором находится монастырь, с полотна железной дороги, то на уровне земли видна высеченная в скале абсида. Судя по старым фотографиям, здесь была еще одна небольшая наземная церковь. Перед сохранившейся абсидой, несколько правее, видна каменная кладка, а в ней - три узких оконных проема, перекрытых арками под общим треугольным фронтоном. Центральный обрамлен двумя колоннами с капителями в виде листьев лотоса. Эти окна освещают храм св. Климента. Рядом - квадратное низкое помещение с высеченными по трем его сторонам каменными скамьями. Именно сюда и приводила главная лестница, по которой поднимались в монастырь П. С. Паллас и П. И. Сумароков. В 1845 г. 3. Аркас видел ее уже разрушенной, сейчас от нее не осталось и следа.

В скалах противоположного борта Инкерманской долины, на левом берегу реки Черной, у самого ее устья, существовал еще один пещерный монастырь, сохранившийся значительно хуже Инкерманского.

На обратном пути к катеру вы увидите его в скалах по ту сторону железной дороги. Главный вход в монастырь, как пишет 3. Аркас, вел от реки "широким, высоким и на верху дугообразным коридором о 37 ступенях..."{40}. А. Л. Бертье-Делагард через сорок лет нашел его уже полуразрушенным, в настоящее время он совершенно уничтожен. Второй вход - со стороны Каменоломенного оврага. Он сохранился. В этом монастыре, как и в Инкерманском, лестница от входа продолжалась до самого верха скалы. Но мнению А. Л. Бертье-Делагарда, большая церковь монастыря - крупнейший из пещерных храмов Крыма. Он крестовокупольный, алтарная часть разрушена. Есть еще одна церковь, меньшого размера, с могилами в полу.

Современные авторы относят сооружение монастыря к VIII- IX вв., времени иконоборчества в Византии, когда монахи-икононопочитатели массами выселялись в отдаленные районы империи. Но А. Л. Бертье-Делагард датирует главную церковь XIV-XV вв. и, надо думать, не без оснований: крестовокупольный тип храма (а подземные церкви повторяли наземные сооружения) характерен именно для этого времени.

Монастырь находится как раз в том месте, где 24 октября 1854 г. разыгралось кровопролитное сражение. Неподалеку, в устье Каменоломенного оврага, в братских могилах похоронены русские солдаты, павшие в бою. Кладбище исчезло в годы Великой Отечественной войны.

Желающие осмотреть монастырь (вернее то, что от него осталось) должны идти по дороге, идущей по дну Каменоломенного оврага - он сразу же за переездом через железную дорогу. Когда справа покажутся несколько одноэтажных домиков, надо свернуть в узкий проход между первым и вторым домами, который и приведет к входу в монастырь.

Отсюда начинается лестница, поднимающаяся по коридору, высеченному в толще скалы. В нем довольно темно, но даже наиболее неосвещенный участок можно пройти без фонаря. До половины пуп: помогает свет сзади, а отсюда вы уже видите выходное отверстие. Колодцев и других ловушек в полу коридора нет. Жаль только, что

местные жители стаскивают в Монастырь всякий мусор, практически превратив древний памятник в свалку.

По стенам коридора вырублены ниши неизвестного назначения (возможно, для икон или светильников) и монашеские кельи. Коридор приводит к обрушению. С этого места хорошо видны две сохранившиеся пещерные церкви и часть третьей, разрушенной.

Можно подняться на вершину скалы, в которой высечен монастырь. Для этого надо пройти вдоль железнодорожных путей в сторону Севастополя, найти тропинку, подняться по ней на обрыв и вернуться вдоль него к месту, где он поворачивает под прямым углом, образуя скалистый мыс. Здесь видны каменные ступени - остатки лестницы, которая вела некогда из монастыря наверх. Но не пытайтесь спуститься по ней - большая часть лестницы совершенно разрушена.

С вершины обрыва открывается широкий вид на Инкерманскую долину, окруженную скалами. Главная черта этого пейзажа - камень во всех его видах и проявлениях. Недаром Г. Поженян, выражая свою любовь к этим суровым, опаленным войной местам, сказал:

Ужели нет для нас других земель

И камня нет без камня Инкермана...

Севастополь - едва ли не единственный город нашей страны, где городской морской транспорт работает круглогодично. Севастопольская бухта вдается в глубь Крымского полуострова на восемь километров, по ее берегам расположены жилые районы, промышленные предприятия. Поэтому в любое время года бухта похожа на широкий проспект с интенсивным движением.

Наиболее загруженные линии пассажирских катеров (отходят от Графской пристани) связывают центральную часть города с Северной стороной и Белокаменском. Они действуют круглый год.

В 1988 г. открылась новая постоянная линия Артиллерийская бухта - Радиогорка между городским центром и новым жилым районом на Северной стороне. От причалов Артиллерийской бухты отходят небольшие теплоходы, работающие на пригородных пляжных линиях. Они сезонные - действуют только в летний период.

Предлагаемый "морской" маршрут Графская пристань - Белокаменск - самый протяженный, занимает 40 минут.