Чтение онлайн

С Палермо получилось все более приземлено и приближенно к реалиям жизни - в734 г. появились финикийские мореходы, они-то и основали город, назвав его Зиз, что в переводе означает ни много, ни мало - «цветок». Чем руководствовались финикийцы не понятно, может быть визуальной картинкой с высоты птичьего полета? Хотя в то время еще не летали. Место, где закладывали город, с двух сторон ограничивали две впадающие в море реки, что напоминало по форме распускающийся цветок. Позже, устья этих рек (Кемония и Папирето) использовались как порты, ныне же обе реки упрятаны под землю. Еще при финикийцах Зиз разделился на два города каждый с индивидуальной крепостной стеной. Потом были римляне, которые сумели без крови договориться с жителями, одарив его статусом свободного города, что значило свободу от налогов и собственные деньги.

И потекла спокойная размеренная жизнь в Панорме, именно так Зиз переименовали римляне. А потом снова пошли агрессоры: вандалы, византийцы, опять римляне, мусульмане. Последние правили с размахом, заткнув за пояс римлян, приумножая богатство города и не особо притесняя местных жителей с их вероисповеданием. До сих пор в городе названия улиц кое-где написаны на арабском, иврите, итальянском.

Арабы принесли сицилийцам апельсины, алгебру, бумагу, перец и сахар... Город со 100 000 жителей и 300 мечетями стал четвертым по величине городом Средиземноморья после Константинополя, Каира и Кордовы, являясь тогдакрупнейшим политическим и торговым центром Сицилии.

Но тут на сцене вновь появляются византийцы, а чуть позже норманны. Арабы закрепила за Палермо статус столицы королевства, норманны не стали его менять. Испанцы пошли еще дальше, сделав город столицей всей Южной Италии, потом была тягомотная эпопея с Наполеоном и бурбонами, пока Гарибальди со своей тысячей не смел их власть (1860г.), вскоре Сицилию объявляют частью воссоединенной Италии. Но потом город сильно пострадал во вторую мировую, а некоторые здания так и стоят с тех пор не восстановленные, в руинах, а прошло уже больше 60 лет.

Исторический центр Палермо можно галопом обскакать за день, у нас поначалу, когда мы оказались в этом галдящее-жужащем улье, именно такое желание и возникло - поставить галочку и бегоо-о-ом отсюда, но мы выспались, отдохнули и… сделали попытку.

Первое впечатление – город запущенный, в городе нет хозяина. Вы, знаете, иногда попадаешь в гости к человеку, и видишь легкий бардачок в квартире. Но тебя этот бардачок не напрягает, потому как, видно, что в квартире в принципе чисто, хозяин любит свое жилище, а разбросанные бумаги на столе, пару немытых кружек в раковине и несколько вещей не на плечиках – это все временное, хозяин все приберет, помоет, просто гости пришли нежданно, и он и не успел подготовиться. А бывает, что и гости жданные, и стол праздничный накрыт к их приходу, но уже с порога понятно, что жилище неопрятное: на полу клубки пыли вперемешку с полугодовой немытостью этих самых полов, туалет, по внешнему виду и запаху напоминает общественный, шторы в гостевой давно нестиранные, коврик у дивана даже не удосужили познакомить с пылесосом. Садишься за стол и салфеткой протираешь вроде чистую, но жирную вилку, с опаской поглядываешь в салатные тарелки, отказываешься от вина, потому как фужер в жирных разводах.

То же самое ощущение от Палермо. К шуму, гаму прибавился не просто мусор, а срач на улицах, очень много заброшенных палаццио – куда могла дотянуться рука бездарных любителей граффити, там на несколько слоев они самовыразились, выше полное отсутствие окон, в проулках стихийные свалки. А в соседнем доме, тоже запущенном, но обитаемом, живут люди. И вот этот проулок со свалкой, с одной стороны заброшенный дом, с другой обитаемый, а над ним сушатся выстиранные простыни во всю длину. Наверное, это очень колоритно смотрится, но к белью мы уже привыкли, заброшенные дома, виллы видели, а мусор и свалки – ну какая же это экзотика? Это неуважение к тому месту, где ты живешь, к своему городу, к себе.

– Лиса, мне тут не нравиться! – была категорична подруга, - Совсем. Вообще. Я не знаю, как тебе с твоим высокохудожественным вкусом все это терпится, но мне не приятно на это смотреть.

Меня, если честно, тоже воротило.

– Давай, хотя бы пару самых значимых достопримечательностей глянем, а потом по магазинам, - предложила я.

Ну мы и глянули.

Ближайшая достопримечательность оказалась Teatro Massimo (1897г.) , по нашему Большой оперный театр имениВиктора Эммануила II. Ну что сказать, он по праву носит название Большой. Монументальная лестница, ведущая в театр, украшена бронзовыми львами, на которых восседают аллегория Оперы и Трагедии. Сам же театр выдержан в довольно строгом для Сицилии стиле – неоклассическом, с элементами древнегреческих храмов. А венчает всю эту махину большой полукруглый купол.

В основных датах театра присутствует некая закономерность, строился он 22 года, а реставрировался спустя 77 лет, 23 года, причем и то и другое сопровождалось постоянными скандалами. А о чем скандалили? Правильно, коррупция, деньги почему-то быстро заканчивались.

Так или иначе, на сегодняшний день Teatro Massimo является крупнейшим оперным театром в Италии и третьим или четвертым по всей Европе.

Не обошлось без потусторонней мистики - так как свободного места на постройку в уже тогда тесном Палермо не было, а театра, который возвысил бы Палермо, очень хотелось, топод строительство оного выделили территорию, на которой располагались церковь и монастырь Сан Джулиано. Ох, и возмущались монахини, но желание иметь свой театр было сильнее проклятий, посылаемых на голову чиновников. Вообщем, театр стоит, а настоятельница монастыря до сих пор бродит по залам театра, сокрушаясь святотатствам, те же, кто в неё не верит, обязательно споткнутся на «ступеньке монахини» при входе в театр.

Да и еще, именно на ступеньках этого театра убили дочь Майкла Карлеоне, это тот, который Крестный отец. И конечно тут пели великие Карузо, Пуччини, Тебальди ,Кабалье.

Путеводитель убедительно обещал, что внутри театр гораздо прекраснее, чем снаружи, поверили ему на слово и, не торопясь, отправились дальше.

В Палермо, как и в любом старом городе можно заблудиться на раз-два, если сворачиваешь с главной улицы, но в этом и вся прелесть свободного путешественника, можно не особенно придерживаться путеводителя, а просто побродить по старым узким улочкам. Но сегодня у нас был четкий план – один день на шумный, грязный город и бегом отсюда, поэтому мы двигались по прямой via Maqueda, которая должна нас вывести к следующей точке.

В 1600 году по указанию испанского вице-короля Македа, через лабиринт старого города, была прорублена прямая улица, перпендикулярно уже имеющейся. Образовавшийся перекресток получил название по имени одного из вице-королей, маркиза дона Хуана Фернандеса Пачеко де Вильены-и-Аскалона – Пьяцца Вильена .Уффф. Собственно туда мы и направляемся. Кватро Канти (Четыре угла), Театр солнца, Восьмиугольник солнца – это все Пьяцца Вильена.

На самом деле, это условно пьяцца, в нашем понимании это перекресток, в этом месте действительно пересекаются две самые широкие улицы Палермо и тут ездят машины.

С четырех сторон стоят с первого взгляда абсолютно одинаковые здания, все со скошенным внутрь углом, образовывая, таким образом, фасад, поэтому площадь смотрится восьмиугольной. А если встать в центре перекрестка, а лучше присесть или лечь (не обращайте внимание на возмущенные сирены машин, Васька вся издергалась, пока я исполняла этот финт ушами), поднять вверх объектив фотоаппарата (при условии, что у вас широкоугольник), то произойдет чудо – на картинке получается правильный восьмиугольник. Немножко фантазии и вот геометрическая фигура уже преображается в солнце, потому что с четырех ее сторон, словно лучики, расходится голубое небо, обязательно с одной из сторон подсвеченное солнцем.

А теперь от лирики перейдем к конкретике, о чем это я? А, да – достопримечательность. Дома составляют единый архитектурный ансамбль в стиле барокко. Каждое из зданий разделено на четыре яруса. В нижнем ярусе находится небольшой фонтан, даже не фонтан, фонтанчик, олицетворяющий одно из времён года, по другим версиям эти фонтанчики представляют четыре реки Палермо - Oreto, Kemonia, Pannawonica, Papireto. Следующий ярус выполнен в дорическом ордере и украшен изображениями Эола, Венеры, Цереры и Вакха (это местные богини). Третий ярус сделан в ионическом ордере, украшательством являются статуи Карла V, Филиппа II, Филиппа III и Филиппа IV, кои размещёны в нишах. Верхний ярус украшают статуи святых покровительниц Палермо: Агаты, Нинфы, Оливы и Кристины. И завершают все это королевские беломраморные гербы тех монарших особ, которые поселились двумя этажами ниже. Украшательством занимались степенно, со смыслом, с чувством, а потому и долго, около шестидесяти лет.