Чтение онлайн

Большинство пещер теперь уже переоборудованы в гостевые комнаты для любителей экзотики и рестораны, а молодые берберы-троглодиты давно уже начали селиться в более стандартных постройках. Скоро и эта достопримечательность канет в Лету…

Отдельного внимания в Тунисе заслуживает Атлас – горный массив в северо-западных областях Африканского континента. Эти горы отделяют плодородные земли от знойных песков Сахары и пересекают территории таких стран, как Алжир, Марокко и Тунис. Они являются родиной уникальных представителей флоры и фауны, а населяющие эти места народности сохраняли свою самобытность на протяжении многих тысяч лет, пока не пришел наш век, в котором так все стремительно меняется…

Отобедав у берберов в одной из подземных пещер, искусно переделанной в ресторан, где нас накормили традиционным кускусом с курицей и арбузами, мы вновь двинулись в путь.

В Тунисе есть традиция: перед обедом в качестве закуски подают прямоугольное керамическое блюдо с национальным узором, на котором в трех небольших, тоже керамических квадратных чашечках радуют глаза зеленые оливки, мелко порубленные тушеные баклажаны с чесноком в оливковом масле и гвоздь программы – хариса. Без нее в Тунисе не едят ничего. После щедро приправленного харисой кускуса мне показалось, что даже фрукты ею отдают. Она представляет из себя густую пасту из жгучего красного перца с чесноком и вялеными помидорами на оливковом масле.

Это не просто приправа. Хариса – своеобразный антидот ото всех микробов и вирусов! Она спасает и от отравлений, ведь при такой высокой температуре продукты молниеносно портятся. Мало того, тунисцы уверены, что хариса не только помогает от кишечных расстройств, но еще и восстанавливает потенцию! Смеясь, они называют харису местной виагрой. Поэтому, подавая харису, где бы мы ни были, они хитро улыбались, похлопывая Сергея по плечу.

Мы сначала не понимали, думали, что они как бы нас жалеют, ведь наши желудки не приспособлены к такой пище. И пребывали в неведении до тех пор, пока официант в одном из уличных кафе, тыкая пальцем в харису, нас не просветил, хитро улыбаясь.

Итак, вкусно и сытно перекусив у троглодитов, мы вновь тронулись в путь.

На северо-западе от Атласских гор находятся руины загадочного, известного во всем мире амфитеатра. Двигаясь в его сторону, мы наблюдали, как за окном постепенно менялся пейзаж, а когда спустились по серпантину с гор, перед нашими глазами раскинулась плодородная долина, где со всех сторон дорогу, по которой мы ехали, окружили высаженные ровными рядами раскидистые оливковые деревья.

Оказывается, в Тунисе более 80 миллионов (!) оливковых деревьев – это третья страна в мире после Испании и Греции по производству оливкового масла! С одного дерева после сбора урожая удается получить шесть-восемь килограммов масла. Его настолько любят в стране, что в год один человек потребляет примерно от 60 до 80 литров!

Смеясь, Алексей сказал, что его добавляют всюду, только что не пьют в чистом виде. И научил, как, смешивая харису с оливковым маслом, наслаждаться сразу двумя продуктами, макая в эту смесь кусочки французского багета.

Но главное, он рассказал нам, как надо выбирать масло! Есть основное правило при его покупке: чтобы купить хорошее масло, надо смотреть, в первую очередь, на его кислотность. Она должна быть 0,2–0,8. Высший сорт – 0,2, но такое качество встречается очень редко, потому что высококлассное оливковое масло уходит на экспорт.

Все масло в стране первого отжима. Продукт второго отжима идет для смешивания с маслами тмина, мяты, розмарина и другими для косметической промышленности.

Это зимняя культура. Новый урожай – значит, зимний, потому что сбор оливок происходит в феврале. Именно поэтому на дату изготовления надо смотреть обязательно!

Пока ехали до конечной точки нашего путешествия, Алексей вкратце рассказывал, какие новые события происходили в стране. Новости он узнавал в пути только из Фейсбука [1] , который является основной социальной сетью, где можно узнать практически все в Тунисе. Государственное телевидение в Тунисе очень напоминает наш первый канал – по нему тоже мало что можно понять, поэтому многие пользуются Фейсбуком.

Постепенно приближаясь к Эль-Джему, Алексей напомнил нам, что последняя революция (не считая вчерашней), произошла в Тунисе в 2011 году, после нее пришла к власти партия «Братья мусульмане». Она запрещена в России. На тот момент все понимали, что и в Тунисе после переворота она тоже будет под запретом.

В 2012 году начался беспредел, который длился до 2014 года, пока не вмешались французы. Ими же, как ни странно, была написана… новая конституция Туниса. С тех пор страна стала парламентской республикой, в которой вся власть была сосредоточена в руках премьер-министра, а президент все эти годы, видимо, собирался с силами, чтобы свергнуть ненавистного премьера.

В один момент после 25 июля 2021 года рухнуло здравоохранение, так объявил в СМИ министр соответствующей отрасли. Кислород в стране резко закончился, его просто перестали поставлять из Алжира, где «вдруг» он самим стал нужнее, со всеми вытекающими из этого последствиями. Хорошо, что ковидных пациентов в Тунисе мало.

Мощная армия полицейских никаких действий не предпринимала. Все выжидали, как будут разворачиваться события дальше.

Вскоре президенту удалось получить контроль над армией и службой безопасности. А это уже очень серьезная сила. И в результате этих событий президент стал не только гарантом конституции, но и забрал власть у премьер-министра и председателя парламента.

Мы наблюдали за развитием событий с большим вниманием. А простые люди продолжали жить как всегда. Да и Алексей, уделив совсем немного времени политике, дальше рассказывал о жизни и быте в Тунисе.

Как я уже упоминала, есть три основных события в жизни каждого в Тунисе. Рождение ребенка – одно из них. Когда дают имя ребенку, отец должен зарезать барана и угостить всех желающих. Но что примечательно, детей обычно отдают в детский сад через несколько месяцев после рождения. Хотя арабские и французские детские сады – это что-то невообразимое, загон для детей с разницей только в языке, где с ними никто не занимается… В России такие сады давно бы закрыли.

В тунисских селах в семьях очень много детей, иногда до десяти, но там, конечно же, никаких яслей и садов нет. А такое количество детей, видимо, от того, что мужчины очень любят харису! Кстати, роды в Тунисе – это единственная сервисная услуга, которая бесплатна. Платные роды только для богатых, от 1500 до 3000 динаров (370$).

Алексей очень интересно рассказал о символической защите от сглаза. У каждого народа есть нечто подобное. У христиан – длань Господня или Покров Богородицы, у язычников – рука Молоха, у мусульман – рука Фатимы в голубом цвете, у иудеев – рука Мириам в красно-золотом цвете, и даже у атеистов рука выполняет роль главной защиты. Когда человек падает, он в первую очередь вытягивает руку, как бы защищая себя от травмы. Расстояние на уровне вытянутой руки – это тоже защита, и называется она социальной дистанцией. Все новое – хорошо забытое старое! Так что рука – такой же древний символ защиты, как и Глаз Гора в Египте и Турции.

В Тунисе есть еще один древнейший символ защиты от зла – это рыба! Нас очень удивила нарисованная рыба над входом в пещеры троглодитов, когда мы ходили к ним в гости. Культовыми символами женского начала у них были морские раковины, а фаллические символы, предположительно, тоже защищали от сглаза.

Одним словом, рука, глаз, рыба, фаллические символы и Ключ Сахары – это самые древние и сильные знаки защиты в Тунисе. А если смотреть более глобально – это общечеловеческие символы защиты.