Чтение онлайн

Оттуда 10 мая связка из четырех человек прошла вверх по очень крутому ледовому склону и трудным скалам к южному или, вернее, к юго-восточному гребню, оставила на высоте 7300 м четыре полных кислородных баллона и спустилась в лагерь 4.

Наступило время для решающей попытки. 11 мая вышла четверка с сардаром Вангди. Они достигли места, где вчерашняя четверка оставила баллоны, только в 14 часов. Так как места здесь хватало максимум для трех человек, Ленуар и Вангди спустились обратно. Наверху остались Франко, Маньон и Параго. Вечером Франко вдруг почувствовал сильную боль и резь в глазах: снежная слепота. Он несколько раз на трудных участках снимал защитные очки. После мучительной ночи и ему пришлось остаться в лагере 6, в то время как Маньон и Параго начали штурм. Но безуспешно. После трудного обхода башни на гребне они натолкнулись на очень крутые, черепицеобразные плиты, покрытые пушистым снегом. Для преодоления плит потребовались бы дюжины скальных крючьев, много веревок и много времени, то есть все то, чем они у не располагали. Двум самым способным из лучших альпинистов Франции потребовался целый день, чтобы пройти 100 м по высоте, и, если бы они пошли дальше, оказалась бы весьма сомнительной возможность возвращения.

При начавшемся снегопаде альпинисты в 17 часов вернулись в лагерь 6. Решение к отступлению было принято.

Было трудно спустить ослепшего Франко. В лагере 5 они встретили неутомимого Тэррея и Леру, обоих в блестящей форме и готовых к новому штурму. Но об этом уже не могло быть и речи: экспедиция утратила боевой дух. В этот раз гора оказалась сильнее. Тем не менее французы нашли и оборудовали хотя и трудный, но безопасный от лавины путь до 7400 м, использовав 150 скальных и ледовых крючьев и более 2000 м веревочных перил - громадный успех современного лазания с применением искусственных средств. Но и для строптивой Жанну наступит час, когда она должна будет покориться человеку.

В 1912 г. крупнейшим исследователем Гималаев доктором А.М. Келласом была покорена Канчендгуа (6889 м), расположенная в хребте Дандкуа. Осенью 1960 г. была предпринята попытка повторного восхождения. Четыре шерпа под руководством X. Ф. Р. Иенгара (из Калькутты) поднялись по северо-восточному гребню до высоты 6250 м, но были вынуждены отступить из-за непогоды.

Весной 1961 г. американец Роберт О. Лес с небольшой экспедицией сделал безуспешную попытку восхождения на пик Талунг (7349 м).

В 1962 г. наконец настало время, когда гордая красавица Жанну (7710 м) должна была склонить свою голову перед покорителями гималайских исполинов. Французы, уже поднимавшиеся в 1959 г. по склонам Жанну до 7400 м, в апреле 1962 г. вновь штурмовали вершину под руководством испытанного гималайца Лионеля Тэррея. Как и в 1955 г. при восхождении на Макалу, весь альпинистский состав экспедиции взошел на остроконечную вершину Жанну: 27 апреля П. Келлер, Р. Демезон, Р. Параго и шерп Гиальцен Митчу; 28 апреля Ж. Бувье - П. Леру, И. Полле - Вийар - А. Бертран и Лионель Тэррей - Ж. Равье - сардар Вангди. Только заболевший М. Ленуар был вынужден остаться в базовом лагере.

Потребовалось почти 3000 м перильной веревки, чтобы обуздать «чудовище». Покорение Жанну было, видимо, самым сложным восхождением, совершенным до сих пор в Гималаях, и является, несомненно, высочайшим достижением французского альпинизма, примером образцовой организации и гармонического взаимодействия всего состава экспедиции.

Примерно в 27 км северо-западнее Канченджанги находится стоящая почти обособленно группа гор с высочайшей вершиной пик Нупчу (7028 м). Швейцарская экспедиция 1949 г., разведывавшая эту неизвестную горную группу, поднималась по юго-западному гребню пика Нупчу до 6800 м, но была вынуждена отступить из-за непогоды. Только спустя 13 лет, в 1962 г., эта вершина была покорена Японской экспедицией под руководством профессора Зазуке Накас. 20 и 21 мая на вершине пика Нупчу стояли Т. Тзубоки, еще пять японцев и три шерпа.

Экспедиция Токийского университета аграрных культур весной 1963 г. штурмовала вершину Туинс1 (7350 и 7005 м) с запада, но была вынуждена отступить из-за длительной непогоды и большой лавиноопасности. Попытка восхождения этой же экспедиции на рядом расположенную вершину пик Кросс (6510 м) по тем же причинам также не увенчалась успехом. Зато ее участникам удалось совершить первовосхождение на двуглавый пик Тиизин (6370 и 6300 м).

Другая большая объединенная Японская экспедиция альпинистов из Токио и Осака под руководством М. Хирано действовала осенью 1963 г. в группе вершин Нупчу - Шарпу. Базовый лагерь был организован в деревне Кангбачен на высоте 4000 м. Во время восхождения выяснилось, что вершина Шарпу, имевшая до тех пор высотную отметку 6410 м, на самом деле значительно выше и достигает 7200 м. Лагерь 3 был установлен на западном гребне на высоте 6250 м, откуда три японских альпиниста 22 октября достигли вершины; 23 октября на вершину взошли еще три японских альпиниста и два шерпа и 25 октября еще четыре альпиниста и два шерпа.

Таким образом, на «новый» семитысячник поднялся весь альпинистский состав Японской экспедиции.

Двуглавая вершина Форкед-Пик (6108 м), небольшая южная предвершина в хребте Кафу, была, видимо, покорена еще в 1883 г. В.В. Грехеном с швейцарскими проводниками Эмилем Боссом и Ульрихом Кауфманом. В мае 1963 г. это восхождение повторили инструкторы-шерпы Гималайского института Дарджилинга Анг Ками и Таши.

В 1964 г. погода в Гималаях была неблагоприятной для восхождений, причем не только в предмуссонное время, но и осенью. Частые снегопады были причиной многих неудач. Однако количество экспедиций в Гималаи, Каракорум и Гиндукуш стало таким большим, что даже в неблагоприятном 1964 г. были достигнуты некоторые успехи.

В свое время я обратил внимание Немецкой (ФРГ) Гималайской экспедиции 1964 г. на хребет Кабру и находящуюся там вершину пик Талунг (7349 м). Немецкая экспедиция, последовав совету, избрала ее главной целью. Участниками этой экспедиции были: Ричард Хехтель (руководитель), Рут и Эрхард Эрдманн, Франц Линднер (Австрия), Литер Мардике, Лео Донагхей (США), Бернгард Кубанек (врач экспедиции) и непальский офицер связи Кхем Бахадур Карки. От Джогбани, железнодорожной станции на индийско-непальской границе, участники экспедиции проехали на автомашинах до Даран-Базара, где было нанято 72 носильщика. Гималайская ассоциация шерпов в Катманду направила в распоряжение экспедиции 8 шерпов, среди которых был сардар Анг Тзеринг, а также 15 шерпов-носильщиков во главе со старостой. Внушительная колонна, - более чем 100 человек, двигалась не по долине Зимбуа-Кхола, так как ее теснины практически непроходимы для большой экспедиции, а направилась окружным путем до Кхунза. Тут снова пришлось изменить путь подхода, так как воспользоваться перевалами Симонла (4150 м) и Миргинла (4560 м) было невозможно, потому что они в апреле еще слишком лавиноопасны. Пришлось пройти через Лапзонгла (5330 м) - перевал, покрытый еще зимним снегом.

Базовый лагерь (4850 м) был установлен 27 апреля рядом с боковой мореной ледника Ялунг, а 1 мая организован передовой базовый лагерь (около 5000 м) на левой стороне долины, у западного подножия пика Талунг. Затем на склоне пика Талунг были установлены три высотных лагеря: лагерь 1 (5650 м), 2 (6225 м) и 3 (6690 м). Оттуда Линднер - Кубанек предприняли первую попытку штурма вершины, закончившуюся из-за плохой погоды на большом карнизе южной вершины Талунга (7181 м). Болезнь трех альпинистов и двух шерпов усложнила положение экспедиции. Тем не менее 19 мая при сильном ветре и страшном холоде четыре альпиниста вышли на штурм. Более быстрая связка Франц Линднер - шерп Тенцинг Нингда успели взойти на главную вершину Талунга (7349 м) через западный склон в 13 часов, как раз перед снегопадом, обычно начинавшимся во второй половине дня. Связка Хехтель - Мардике в 15 часов в связи с непогодой решила на высоте 7225 м отказаться от восхождения и вернулась вместе с первовосходителями в лагерь 3.

В последующие дни были сняты все высотные лагеря. О попытке восхождения на вершину Кабру из-за большого количества снега уже не могло быть и речи. Экспедиция вернулась в Даран-Базар 10 июня, с началом муссона.

На Кабру-Дом (6600 м) - южную предвершину хребта Кабру - в мае 1964 г. было совершено первовосхождение участниками Индийской экспедиции под руководством Б. Бизваса. Экспедиция была организована одним из альпинистских клубов Калькутты.

В октябре того же 1964 г. участниками Индийской экспедиции под руководством Б.С. Язвала был покорен пик Рамтханг (6679 м), расположенный юго-западнее Кабру. Это восхождение проводилось с целью отбора состава Индийской Эверестской экспедиции 1965 г.

Югославская экспедиция 1965 г. избрала своей целью пик Кангбачен (7902 м). Это была боеспособная команда: 12 альпинистов под руководством Говекара, 8 шерпов во главе с сардаром Гирми Дорье и около 200 носильщиков. В начале сентября они уже были в Кхунза. После разведки был избран путь через ледник Рамтханг, который я изучал и неоднократно фотографировал еще во время Международной Гималайской экспедиции 1930 г.
– этот путь был настоятельно рекомендован мною Швейцарской Гималайской экспедиции 1949 г. (руководитель Альфред Суттер). Базовый лагерь югославов находился на высоте 4900 м, лагерь 1 - на 5400 м, 2 - на 5800 м, 3 - на 6300 м. До этого лагеря, то есть до бассейна верхнего ледника Рамхтанг, шерпы даже не применяли веревки, и только дальше начался крутой подъем к лагерю 4 (6800 м), расположенному юго-восточнее покрытой карнизами вершины Вите Ваве (6980 м).