Чтение онлайн

===============================================================

FILE: pskem.txt

Пскем

From dik@ashtech.msk.ru (Dmitry Kinkulkin) Date Mon, 22 Jul 1996 08:14:15 GMT

Бывал на Пскеме несколько раз (но не потому, что Пскем так уж хорош, а попадая туда в силу случайных обстоятельств), последний в 1994. Кстати, мы шли там на кат.двойке, на которой неоднократно (последний раз в этом году) выигрывались ралли на Белой. Собственно Пскем (от слияния Ойгаинга и Майдантала) нормально подготовленная группа может пройти за 4 дня, из которых полтора уходят на каньон Штольня. Это единственный участок, который требует работы, особенно отрезок в середине каньона от ручья справа до мощной горки (IMHO, целесообразность прохождения горки зависит от уровня воды). Еще интересен порог 15 "Ворота". Плыть по Пскему не скучно (кроме участка выше Штольни); местами ущелье очень живописно. Характерная особенность Пскема - большие конгломератные глыбы в русле, местами образующие лабиринты с неочевидной с воды линией движения(Анаульген, Большие Глыбы и т.д.). Эти глыбы легко размываются, образуя ниши и навесы, куда попадать крайне нежелательно. Поэтому такие места приходится просматривать. (Например, 5 лет тому назад известные атлеты из числа выдающихся слаломистов нашей эпохи :-) с ходу заехали с немецкими клиентами в Б.Глыбы, перевернулись на кат.4; бывали там и менее веселые случаи.) Эти просмотры бывают "очень вкусны и полезны" из-за мелкой халявы - отдельных деревьев грецких орехов и алычи, растущих недалеко от реки между тех же самых конгломератных глыб. Крупная халява (большие сады яблок, грецких орехов, алычи и т.д.) находятся на участке от Штольни до кишлака Пскем на правом берегу на выносах и террасах обычно в устьях притоков. Рекомендую сады в устье р. Анаульген. Крупные сады обычно при пасеках, при которых может быть пасечник, а при нем - собаки. Однако халява в разумных пределах IMHO никогда к проблемам не приводит. Два года тому назад в долине Пскема дефицитом было все вплоть до соли и спичек. Это одна из причин того, что если водники и пасечник встречаются, то легко становятся друзьями. Ниже кишлака Пскем ущелье сужается и углубляется, а кишлаки и халява находятся на террасах до 300 м над рекой, и туда не всегда легко подняться. Местные, по крайней мере в кишлаке над Тепарским завалом, научились делать неплохое виноградное вино. Там же мы покупали молоко. Поэтому целесообразно иметь канистры. Насчет по горам полазить. Два года тому назад, забрасываясь на Ойгаинг, мы попали в погодный катаклизм, в результате чего банальный волок превратился в маленькую эпопею из жизни шерпов с глубоким мокрым снегом, туманом, зато без топлива. Когда вышло солнце, стало очень красиво. Думаю, что любой радиальный выход в долину притока, особенно влево, приведет в красивые места, через лес к висячим озерам и видам на снежные макушки. Но сам я туда не ходил и карты у меня сейчас нет. Когда-то мы рассматривали тропу, которая идет от стрелки Ойгаинга и Майдантала на перевал в долину Чаткала, смотрели соотв. пешие отчеты. Со дна ущелья Пскема мало что видно. Если есть желание полюбоваться пейзажами и пофотографировать, рекомендую прогуляться по дороге от Штольни до Анаульгена ближе к закату. Таковы основные впечатления. Пишите, если есть конкретные вопросы.

Дмитрий Кинкулькин dik@ashtech.msk.ru

From: maxim@uland.com (Maxim Shnyrin

Особенно Бешторский прорыв Ойгаинга. Это 6, однозначно 6. И не ходите туда люди добрые на катамаранах 4-ках, а ходите на полиэтеленовых каяках с береговой машиной. Тем более что все это не дорого... Получите кайф по полной, если конечно готовы :) Вообще как сказал Мосев Сергей, он бы устраивал на этой речке сборы для сильных слаломистов. Такая вода.., большой уклон, масса камней, бочек, суводей... Короче сложный рельеф при вмеру слабой воде..

Пскем намного проще, но очень красив. Порог Штольня маленький кусочек продолжения Бештора, но другой... Не считая непроходимого участка я бы сказал проще, но уровень адреналина в крови держит на уровне. А какие лабиринты на Пскеме, нигде таких не видел. Еще хороши пороги "Ворота" и "Слив". ===============================================================

FILE: tamur.txt

Тамур

Фрагмент книги "White Waters of Nepal"

перевод Ани Самаровой

"White water Nepal. A guidebook for Rafting and Kayaking. by Peter Knowles and Dave Allardace. Rivers Publishing U.K.Menasha Ridge press U.S.A.

Начало: Добхан (высота над ур.моря 630 м) Окончание: Шатра (высота над ур.моря 115 м) Протяженность: 120 км (75 миль) Время сплава: 4-6 дней Заброска от Катманду: 3-4 дня, или самолетом Сложность в ноябре: категория 4 (5-) Средний уклон: 0.4% (20 футов/милю) Максимальный уклон: 1.0% Расход в ноябре: 150 кубометров Лучшие месяцы для сплава: октябрь-декабрь, февраль-апрель.

Краткое содержание

Великолепный водный поход, один из лучших в мире. Около 130 порогов на 120 км реки. Тамур протекает через красивую незаселенную долину, а путешествие к началу сплава является одним из самых живописных в Непале. Очень рекомендуем как спортивный и развлекательный поход на рафтах или каяках. Река стоит того, чтобы проделать весь длинный путь из Катманду.

Река

Тамур и его притоки берут начало в снегах Канченджанги, третьей по высоте вершине мира. Река, шестая по величине в Непале, производит впечатление мощного потока, сжимаемого тесной долиной. Выше Добхана Тамур и его притоки имеют большой уклон и представляют интерес, вероятно, только для спортивных экспедиций на каяках. Ниже Добхана по течению уклон меньше; однако, что необычно, он опять возрастает на последних 40 км перед слиянием с Сун-Коси. Река Кабелли увеличивает расход Тамура примерно на четверть, но ниже по течению значительных притоков нет. Долина реки очень красива и расположена в малонаселенной местности; в немногочисленных деревнях земледелие практически неразвито. Склоны долины покрыты лесом, есть хорошие места для стоянок с прекрасными видами дикой природы. Река производит впечатление настоящего "дикого уголка" по сравнению с остальными, более популярными сплавными реками Непала.

Местное население - это обворожительное разнообразие всевозможных племен и каст (один из авторов насчитывает 27 раличных языков и диалектов в данном районе). Местные жители встречали мало европейцев и всегда очень приветливы, настойчиво предлагая вам попробовать замечательный напиток "тунгба", который готовят, заливая горячей водой перебродившее просо.

Сплав на рафтах

Тамур относится к тем рекам, о которых побывавшие там почти ничего не рассказывают. "Да, хорошая река, - говорят они в ответ на расспросы, - правда, далеко от Катманду", - и меняют тему. Что касается меня, В октябре 1991 года я специально съездил в Непал, чтобы сходить на эту реку, и не жалел об этом ни минуты! Теперь я понимаю, почему побывавшие там так немногословны - кажется, что река слишком хороша для того, чтобы рассказывать о ней в путеводителе, - она предназначена для избранных! Во время сплава мы насчитали около 130 порогов на 120 км реки. Возможно, Тамур является наиболее интересной для рафтов рекой в Непале, и одной из лучших в мире. Первый участок реки ниже Добхана представляет собой практически непрерывный порожистый участок, но почти все пороги можно идти без просмотра. Средняя часть реки отличается более отчетливо выраженными порогами, разделенными плесами и уловами. Пороги здесь мощные, часто с валами и иногда с серьезными водоворотами и сливами, но все легко просматриваются. Во время этого активного сплава вам, промокнув вначале, придется "не просыхать" до конца! Кэм Мак-Лей, один из лучших рафтеров в мире, говорит об этой реке как о "выдающемся, фантастическом сплаве для хорошей команды". В его словах, кстати есть и предупреждение - мы надеемся что вы будете максимально внимательны в подборе опытного экипажа.

Большинство сплавов на рафтах начинаются в Добхане; оттуда до Шатры путешествие занимает от 4 до 6 дней. Хотя возможна заброска на вертолете в Тэплджунг, мы рекомендуем идти пешком от Базантапура. Путь проходит вдоль 3000-метрового хребта, через красивейшие леса и луга, с прекрасными видами Канченджанги, Макалу и массива Эвереста вдалеке. Один из гидов-проводников описал этот маршрут как "самый живописный в Непале", и с этим трудно не согласиться - чудесное начало водного путешествия! Особо отмечаем для ленивых (как известно, все водники ужасные лентяи!), что пешая заброска не слишком утомительна, так как после пути вдоль хребта надо только спуститься к реке. Самый лучший участок реки - это последние 40 км перед слиянием с Сун-Коси. Желающие сплавиться по хорошей реке 1-2 дня "напоследок" (возможно, после сплава по Сун-Коси?) могут начать от Мулгата, где к реке подходит дорога.

Сплав на каяках

Мы были на этой реке в автономном походе на каяках в октябре 1991 года, по высокой воде, с командой опытных каякеров из Великобритании, Айдахо, Калифорнии, Вашингтона, Колорадо и Новой Зеландии. Почти единодушное мнение было - "это лучшая река из всех, на которые я ходил!" Другие отзывы: "сильно","убойная река", "полно мест, где можно перевернуться", "похожа на Лохса в большую воду, и так - 70 миль". В октябре это была очень мощная река с большим расходом, с напряженным сплавом категории 4+, где просмотр был возможен в основном с верхушек валов, но, если вы неверно выбирали путь, последствия были поистине УЖАСНЫМИ. Техническая сложность прохождения, а также часто возникавшя необходимость "вставать" на каяке приводили к тому, что к концу дня мы абсолютно выбивались из сил. В ноябре, когда расход воды намного меньше, мы полагаем, что река не бывает столь выматывающей; однако люди, которые были там в это время, утверждают, что река такая же сложная; пороги круче и технически сложнее, не говоря уже о мерзких воронках и нескольких очень неприятных сливах. В малую воду пороги лучше отделены друг от друга плесами, и у вас есть время перевести дыхание - а также больше возможностей "поймать" какое-то неожиданное препятствие! Как уже было сказано, на этой реке есть, где "киляться", поэтому лучше это делать при поддержке рафтов и наличии запасных каяков. Однако, река имеет как раз подходящую длину для автономного сплава и оставляет замечательное ощущение "дикого уголка природы", которое можно особенно оценить в l`kem|jni автономной группе. Мы "прогнали" реку за 3 дня, но гораздо приятнее идти ее за 4.

Тамур выше Добхана проходила на каяках группа из Клуба Каякеров Альпина в 1984 году. Они начинали из Хеллока и описали этот участок как серьезный сплав категории 5+, с тремя мостами, по которым можно попасть с одного берега на другой. Перепад на этом отрезке - 4%(около 40 м на км). Сейчас когда я пишу это, мне принесли письмо от Гудмунда Хоста из Норвегии, где он пишет, что они тоже частично прошли этот участок (от Митлунга). Он говорит: "Непрерывно идущие пороги на отрезке реки выше Добхана делают его довольно серьезным; где-то в его середине у нас произошел "оверкиль", чуть не закончившийся фатально. Часть ниже Добхана прекрасно подходит для сплава на рафтах и тому подобных "пошлостей"!" Мы не можем не напомнить, что последние 30 км реки после Мулгата представляют собой чудесный маршрут на 1-2 дня. Судите сами - 5-6 часов сплава и около 45 порогов.

Заброска и расходы

Добхан, обычное место начала сплава по Тамуру, находится всего в двух часах ходьбы от посадочной площадки в Тэплджунге, так что теоретически возможно быть на реке в день выезда из Катманду. Однако, перелет стоит дорого, и, кроме того, вы пропустите незабываемую пешую часть похода.

Ночной переезд на автобусе до Дхарана занял 16 часов и стоил нам около $4. После завтрака мы наняли за $50 грузовик с крытым кузовом, который во второй половине дня привез нашу группу из шести человек в Базантапур. Базантапур - это прелестный город, расположенный на вершине холма с процветающей торговлей: здесь вы можете купить все, что забыли взять с собой. Город является важной базой, откуда ведут пути в Восточный Непал, так что нанять носильщиков не составляет труда. Мы договорились о цене: по $7 каждому носильщику; $1 - вперед, $2 - в Гуфа Покхари и оставшиеся $4 - по прибытии в Добхан. Мы также дали понять, что каждый получит "бонус", если мы доберемся в Добхан быстро и без проблем (и в самом деле заплатили еще по $2 каждому). Система "бонусов" сработала прекрасно: наши носильщики, несмотря на неудобную ношу - каяки - казалось, обогнали всех, кто шел впереди; мы бежали сзади, пытаясь угнаться за ними (какая-то группа очень "крутых" с виду альпинистов была явно расстроена, когда их обогнали легкомысленные люди в шортах и сандалиях!) Мы дошли за два с половиной дня, но, вероятно, три дня - более разумный срок.

Как уже говорилось раньше, путь по хребту необычайно живописен - тропа вьется по склону, среди древних, покрытых мхом деревьев и освещенных солнцем лугов. Из-за пушистых облаков ненадолго показывалась манящая и величественная Канченджанга. Гуфа Покхари - священное озеро и излюбленное место ночевок, расположенное прямо на хребте. Вскоре тропа круто спускается вниз среди волнистых террас, на которых выращивают рис, и разбросанных по склону "игрушечных" домиков. На всем протяжении этого необыкновенно красивого маршрута расположено множество хижин и чайных домиков, в которых можно остановиться, так как это - основной путь к подножию Канченджанги. Мы думаем, что на прохождение реки лучше всего планировать 4 дня (на каяках) или 6 дней (на рафтах). По берегам много хороших стоянок и достаточно плавника для костров. В Мулгате можно, если потребуется, пополнить запасы самого необходимого. Фидим - возможная точка аварийного схода с маршрута, но желательно заранее узнать о состоянии дороги из Фидима в Илам (ее планировали продолжить до Тэплджунга; в этом случае появится еще один вариант заброски). Место окончания сплава - Шатра; это около 10 км ниже слияния с Сун-Коси; после слияния река носит название Сапта-Коси. Держитесь ближе к левому берегу после выхода реки на равнину, приставать лучше сразу после впадения в ирригационный канал. Здесь можно нанять доисторический "лендровер", на котором за $15 можно вернуться обратно в Дхаран.