Чтение онлайн

В 1939 году сюда с борта военного корабля сошел президент США Franklin Delano Roosevelt. В то время Штаты активно искали место для тихоокеанской базы в целях защиты Панамского канала с западной стороны. Этот остров был выбран именно из-за плоскости его поверхности. Строительство объекта началось в феврале 1942 года. На то время это была самая большая база ВВС в Южной Америке. До благословенного архипелага японская военщина, к счастью, не добралась, поэтому заскучавшим американским солдатам пришлось «воевать» с местной фауной. Они со всей страстью охотились на игуан, почти полностью истребив их на Балтре и Санта-Крус.

Эквадорцы добились-таки ухода американских войск с Галапагосов в 1947 году. Прежнюю авиабазу передали местному правительству, которое организовало гражданский аэропорт «Seymour Airport». Сейчас на острове также продолжает функционировать, пусть и небольшое по численности, но по-боевому настроенное, эквадорское военно-воздушное подразделение.

То, что я увидел тогда, при всем уважении и желании, аэропортом было трудно назвать. Отдельные вход и выход для местных («Domestic») и иностранцев. Тут надо заполнять специальную миграционную декларацию. Авторучки у меня не было, попросил у америкосов. Особо придирчивого досмотра не было, но твердо глядя в упор спрашивали – нет ли ничего запрещенного из флоры и фауны, нет ли еды и продуктов питания? Туристический взнос за въезд «conservation free» (за посещение Национального парка) составлял 100 S с человека. Он оплачивался только наличными при проходе через паспортный контроль (без оплаты этого взноса из аэропорта просто не выпускают).

Уже после моей поездки, в 2013 году взамен прежнего на Балтре построили, так называемый, «зеленый аэропорт». При его строительстве использовались только строительные материалы из переработанного вторичного сырья, с низким влиянием на природу. Теперь эксплуатация осуществляется на возобновляемых источниках энергии, по максимуму используются натуральное кондиционирование, естественное освещение и «зеленая» энергия. Например, на нужды аэропорта идет только дождевая вода, которую до нужной температуры нагревают солнечные батареи. Новый аэропорт был сертифицирован LEED (всемирная рейтинговая система для «зеленых» сооружений). К слову, Greta Thunberg, по этому поводу, наверное, испытала неподдельный экологический восторг.

Кстати. Гибралтарский аэропорт «North Front» – единственный в мире, у которого взлётно-посадочная полоса пересекает самое оживленное шоссе города. Причина этого в катастрофической нехватке пространства. Автомобили спокойно едут по трассе в то время, когда полётов нет. Но при взлёте или приземлении самолёта включаются светофоры, перед которыми водители ждут по 20 минут. К их удовлетворению, воздушная гавань принимает не более 30 рейсов в неделю, причём все они с туманного Альбиона либо к нему (аэропорт одновременно гражданский и военный). А вот одна из самых коротких взлетно-посадочных полос в мире – полоса «великого аэропорта» в Куршевеле длиною в 525 метров.

Возвращаясь к моей поездке. Остров Baltra встретил меня ярким солнцем, жарой и пылью столбом. Как такового такси тут не было. Поэтому и стар и млад, и бедные и богатые вперемежку демократично перемещались в одном autobus. Искомые транспортные средства стояли на приколе, водители меж собой размеренно общались. Ждем-ждем. Наконец-то один подъехал к остановке. Что тут началось? Столпотворение, погрузка багажа, шум-гам. Я запихнул свой большой рюкзак в багажный отсек, но забраться в салон в толпе так и не сумел. Набитый автобус еле тронулся. Тут я не выдержал, решительно растолкал народ, запрыгнул на подножку и громко заявил водителю, что мой equipaje (багаж) с тобой уезжает. Кое-как удержался, протиснулся в салон, и мы поехали. А ехать-то было лишь 3 км. Прибыли на южную оконечность острова и вывалились гурьбой из автотранспорта. Уже оттуда на головной остров Santa Cruz за 0,8 S курсировал симпатичный паромчик.

И вот я впервые в жизни вблизи увидел ОКЕАН! Не зря говорят, что, глядя в океан, можно увидеть отражение Господа. Его изумрудные воды произвели на меня неизгладимое впечатление. Прямо как у группы «Чайф»: «До чего хорошо!..». Ну вот, подумалось мне, галапагосская сказка начинается. Мы загрузились на паром, расстояние по воде было около полукилометра. На острове Санта-Крус нас уже ждали автобусы, цена проезда от причала до городка Пуэрто-Айора составляла 1,5 S. В пути у меня поначалу продолжалось благостное состояние. Но через 15 минут поездки за окном появился плотный туман, налетели серые тучи. Мысль – не к добру. Думаю, может еще и тайфун придет. К счастью, дождь оказался обычным природным явлением, связанным с тем, что мы проезжали на высоте мимо вулкана, а там всегда именно так.

Остров Санта-Крус значится на архипелаге вторым по величине после Изабеллы. Он имеет вулканическое происхождение, его площадь 985 км?, наивысшая точка – 864 м над уровнем моря, в центре находится горное плато с потухшими вулканами и холмистым ландшафтом. Здесь есть интересная геологическая особенность: сохранившийся лавовый тоннель длиной 2 км и высотой почти 10 метров. Главным занятием островитян является туристическая сфера.

Жилая часть острова с административным центром Puerto Ayora расположена на противоположной стороне. Он является самым населенным местным городом (более 12 тыс. жителей), имеет довольно развитую инфраструктуру, является главной местной туристической «тусовкой»: рядом аэропорт, отсюда организовано транспортное сообщение между остальными островами. Поэтому и является отправной точкой для десятков туров, экскурсий и круизов.

Как записано в туристических справочниках: «La vibrante paleta de flora exotica y rica vida animal hacen que unas vacaciones en la isla de Santa Cruz sean un evento emocionante y memorable» («Яркая палитра экзотической флоры и богатого животного мира делают отдых на острове Санта-Крус захватывающим и памятным событием»). Однако, в действительности он не похож на острова в рекламе «Bounty». Здесь нет пальм и белоснежных пляжей с шикарными отелями и бассейнами. В основном это земля вулканического происхождения – грубые черные застывшие монолиты лавы, частично поросшие зеленью, засилье кактусов и агавообразных растений. Двигаясь по Санта-Крус на север в сторону Балтры через покрытые туманом леса высокогорья, гости могут наблюдать невероятное разнообразие жизни и геологии острова.

Наконец-то мы доехали до Пуэрто-Айоры. Город назван в честь бывшего президента Эквадора Isidro Ramon Antonio Ayora Cueva. Немного о городке. Бухта, где он образован, была открыта моряками, потерпевшими кораблекрушение в другой части острова и пробившимися через кактусовые леса к более-менее удобному выходу к океану. Через шесть месяцев их спасли, но никакой инициативы по дальнейшему освоению удобной бухты потом не было предпринято.

И все же слухи о Галапагосах постепенно расходились по всему миру. Триггером стала информация о «тропическом рае в Тихом океане», опубликованная в 1920-х годах в норвежских газетах. Авторы призывали читателей в удивительное место с изобилием рыбы, китов и плодородной земли. Почти 2 тыс. норвежцев поверили в чудо и прибыли в надежде обрести здесь новый дом. Инвестировав большую часть сбережений, они привезли сборные дома, скот, лодки, рыболовные снасти, оборудование для изготовления консервов. Они остановились в районе будущей Пуэрто-Айоры, начали возводить дома, строить пристань и перерабатывать рыбу и другие морепродукты. Но здешняя реальность оказалась гораздо жестче. Идея с консервным заводом провалилась, часть людей умерла, и через пару лет остальные, разоренные и разочарованные, вернулись обратно в Европу.

Теперь городок известен непринужденной атмосферой и относительно высоким для страны уровнем жизни. Еще бы, ведь большинство туристов щедро делится своей «звонкой монетой» (правда, это не про меня). Особенность островов в отсутствии внешней суеты и постоянной siesta. Жизнь тут плавно течёт сама собой, как и течение Гумбольдта. Всё делается демонстративно медленно, люди плавно присаживаются в плетёные кресла и очень растянуто пьют кофе.

По прибытию в этот «уголок непринужденности» я практически сразу нашел неприметный хостел «Marysol» за 15 S (только без agua caliente, т.е. горячей воды), зато он был недалеко от порта. Сполоснулся в номере прохладной водичкой, благо было тепло. Правда, позже погода изменилась. Солнце прикрыли густые облака, но воздух по-прежнему был прогрет до +25°C. Мой первый день в «цитадели естествознания» стал поисково-организационно-акклиматизационным. Я с душевной радостью пошел на осмотр поселения. Тогда оно состояло из нескольких длинных улиц, а главная из них находилась вдоль побережья. Ее центральной частью является портовая набережная, где сосредоточена вся туристическая «индустрия»: отели, рестораны, агентства, торгующие экскурсиями. Первым делом меня интересовал порт, если так его можно назвать. Вот длинный причал, к которому швартовывались небольшие лодки, тогда как крупные суда и яхты стояли на рейде. Меня восхитила океанская вода ультрамаринового цвета, где радостно резвилась разноцветная живность. Не могла не впечатлить чёрная вулканическая лава, по которой уверенно и бодро ползали красноватые крабы. На пирсе по-генеральски вышагивали пеликаны. Вблизи птицы казались такими милыми. Но когда они взлетали и кружили, то уже казались огромными птеродактилями, вернувшимися к нам из доисторических времен. Причем, как отмечают туристы, пеликанов здесь также много, как у нас на улице галок.

Тут можно сразу понять то, что «los verdaderos habitantes de las islas» (истинные обитатели островов) выделили место людям лишь частично. Это другой мир, в котором человек, отнюдь не царь природы. Трон тут занимают аборигены. Особо меня поразили брутальные морские львы, что роскошно валялись везде – поперёк автодороги, на пляже, у скамеек, в проходах. На причале была заметна экспансия морских котиков, вольготно чувствующих себя на трапах. Не редкость – мирно отдыхающая морская игуана на бордюре у дороги. На самом деле просто теряешься, так похоже на зооцирк или зоопарк. Уже людям на этой земле нет покоя. Человек отнял у них природный дом, и вот теперь вынужден это терпеть. Львы вообще не боятся людей, но фамильярного отношения к себе не терпят, перешагивать через них и подходить близко не рекомендуется. Хотя так хочется погладить это чудное животное, дотронуться до его мокрого кожаного носа. Но тут надо помнить, что существует жесткий местный закон, запрещающий вообще притрагиваться к животным на Галапагосах. Нарушение этих правил грозит немедленной депортацией и крупным денежным штрафом.