Чтение онлайн

В результате с 1996 года граф отказался от слов «крю», «шато» и даже «Сент-Эмильон» на этикетке и создал одно из самых сенсационных и дорогостоящих вин не только Сент-Эмильона, но и всего Бордо (80 процентов Мерло, 20 процентов Каберне Фран: роскошь и насыщенность без тяжести, феноменальная тонкость и сложность букета), чья невероятная цена за бутылку (300-400 евро) порой превосходит даже цены на самые престижные вина области, классифицированные первые гран крю категории А — Шато Озон и Шато Шваль Блан…

В коммуне Сен-Лоран де Комб, чуть к юго-востоку, находится также Шато Тертр Ротебеф (Tertre Roteboeuf, «обычное» гран крю), которое уже 15 лет соперничает с первыми классифицированными гран крю Сент-Эмильона (правда, в основном категории В) благодаря страстной преданности виноделию хозяина поместья Франсуа Митжавиля (Mitjavile). Вина этого шато (85 процентов Мерло, 15 процентов Каберне Фран) отличают великолепная полнота и очарование букета.

К северо-западу от Ля Мондотт, но еще на территории коммуны Сент-Эмильон, на самом высоком из холмов области находится Шато Тролон Мондо (Troplong Mondot), в котором семья Валетт (Valette) производит восхитительное бархатистое вино с мощными маслянистыми танинами и трюфельными нотками. Этому вину не повредят лишние несколько десятков лет выдержки, несмотря на то, что престижный статус первого классифицированного гран крю В у него только с 2006 года.

Кстати, некоторые производители первых классифицированных гран крю В со стажем, расположенные в коммуне Сент-Эмильон, такие как Шато Босежур (Beaus'ejour), Канон (Canon), Троттевьей (Trottevieille) и Магделен (Magdelaine) на подобном фоне даже слегка теряются, хотя и они в последнее время начали выходить из летаргии стандартного качества при весьма нестандартных ценах.

Впрочем, найти вина AOC Сент-Эмильон с разумным соотношением цены и качества весьма непросто. Один из редких примеров — вино, производимое в Шато Кап де Мурлен (Cap de Mourlin, классифицированное гран крю) к северу от городка Сент-Эмильон, вот уже более пяти веков владение семьи Капдемурлен (Capdemourlin), по имени которой замок и получил свое название. Его насыщенные и строгие вина округляются и начинают раскрываться на шестом году своей жизни…

К западу от Сент-Эмильона находится еще одно выдающееся винодельческое поместье области — Шато Анжелюс (Ang'elus). Такое название ему дали потому, что на одном из самых старинных участков виноградников замка, расположенных чашей, в центре которой находится собственно здание шато, слышно, как призыв к старинной молитве начала трудового дня (ang'elus) вызванивают сразу три звонницы: колокольня в Сент-Эмильоне, часовня деревушки Мазерат (Maz'erat) и церковь Сен-Мартен де Мазерат (Saint-Martin de Maz'erat). Здание, к которому почти вплотную подходят виноградники, окружено крошечным садом с оливами, столетними каменными дубами и другими представителями средиземноморской, не слишком характерной для Бордо, флоры, распространенной преимущественно в Сент-Эмильоне, что дало ему прозвище «маленький Прованс Жиронды».

Зеленые глаза владельца всего этого великолепия — Юбера де Боюара де Лафоре (de Bo"uard de Laforest) полыхают огнем, когда он рассказывает о своем поместье и вине. Еще бы — ведь он подлинный пассионарий от виноделия: разве не он, объявив крестовый поход за качество, всего за 10 лет добился перевода Шато Анжелюс из множества классифицированных гран крю в заветную «лигу чемпионов» — первые классифицированные гран крю категории B, элитную десятку лучших вин AOC Сент-Эмильон! Теперь выше него остались лишь два первых гран крю категории A, Шато Озон и Шато Шваль Блан. Юбером де Боюаром де Лафоре вполне мог бы гордиться один из его средневековых предков, родом из Парижа, тоже носивший фамилию де Боюар, получивший лесистое поместье под Бордо и вторую часть фамилии в придачу (forest, современное французское for^et — «лес») в награду за воинскую доблесть, проявленную, возможно, как раз в крестовом походе…

Виноградники Анжелюса тщательно ухожены, лозы посажены очень густо для Сент-Эмильона, лишние побеги безжалостно обрезаны, а листья прорежены. В результате Юбер де Боюар де Лафоре получает совсем немного винограда (около 3500 литров с гектара, чуть больше пловины нормы для AOC Сент-Эмильон), но качество урожая, который собирают как можно позднее, чтобы была достигнута максимальная спелость ягод, просто феноменальное.

Винодельня Шато Анжелюс безукоризненно чиста (здесь стоят только терморегулируемые бродильные чаны из нержавеющей стали), в шэ первого и второго года аккуратно выстроились окрашенные в центральной секции пурпурным винным осадком баррики — только из нового дуба для главного вина, для второго вина Ле Карийон д’Анжелюс (Le Carillon d’Ang'elus, «Перезвон Анжелюса») — в зависимости от качества миллезима. В шэ первого года располагаются баррики с затычкой сверху (bonde-dessus), в которые по мере испарения регулярно доливают молодое вино. В шэ второго года почти созревшее вино держат уже в задраенных барриках (bonde-`a-c^ot'e)…

В результате всех усилий и применения технологий, разработанных совместно с энологом-консультантом Мишелем Ролланом, получается необыкновенно насыщенное, полнотелое вино (как правило, из ассамбляжа Мерло и Каберне Фран, хотя в нем может присутствовать и небольшая доля Каберне Совиньона) с мощнейшим роскошным ароматом и зрелыми округлыми танинами, способное великолепно стареть и служащее образцом для многих новых сент-эмильонских вин…

Неподалеку от Шато Анжелюс расположены два заслуживающих внимания шато, производящие «обычные» гран крю Сент-Эмильона — более скромные, но достойные вина, которые отличаются замечательным соотношением цены и качества. Шато Карто Кот Догей (Carteau C^otes Daugay) находится к югу от Шато Анжелюс, на склонах прямо у железной дороги и производит серьезное и аккуратное, не лишенное элегантности вино, гармонично развивающееся с возрастом.

Несколько дальше, к северо-западу, у дороги, ведущей из Сент-Эмильона в Либурн (D243), на отличном терруаре из старых песков с железистыми вкраплениями расположено Шато О-Сеготт (Haut-Segottes), вино которого, приготовленное со всей старательностью по традиционной технологии, немного суховатое и строгое в средние миллезимы, считается одним из лучших вин Сент-Эмильона такого уровня в годы сбора винограда высокой спелости.

Через несколько сотен метров после Шато О-Сеготт от дороги на Либурн отходит вправо шоссе D245, ведущее в Помроль. Километр пути — и слева показываются владения Шато Фижак (Figeac), еще одного поместья, производящего первое классифицированное гран крю Сент-Эмильона категории В. Это старинное поместье появилось еще в галлоримскую эпоху. Замок окружен элегантным парком, включающим сады, пруд и охотничьи угодья. Купленное в конце XIX века семьей Манонкур (Manoncourt), это шато под ее руководством долгие годы оставалось одним из лучших образцов сент-эмильонского виноделия. В начале 90-х годов XX века качество вина пошатнулось, но к рулю встал следующий член семьи, зять нынешнего владельца поместья Тьерри Манонкура — Эрик д’Арамон (d’Aramont), и Фижак вернул себе былой блеск, полный и ароматный стиль, обусловленный высоким содержанием Каберне в ассамбляже (35 процентов Каберне Фран, 35 процентов Каберне Совиньона, 30 процентов Мерло).

Еще один километр по дороге D245 — и справа появляются обширные виноградники Шато Шваль Блан (Cheval Blanc, «Белая лошадь»), первого классифицированного гран крю Сент-Эмильона категории А.

От гигантского владения Шато Фижак в XIX веке было отделено немало виноградников, что создало вокруг целую россыпь новых винодельческих поместий. Некоторые из них, например Шато Ион Фижак (Yon Figeac), Шато Ля Тур Фижак (La Tour Figeac) и др., до сих пор сохраняют воспоминание об этом в своем названии, но ни в одном из них не было создано столь блестящего вина, как в бывшем некогда частью Фижака Шато Шваль Блан. Это вино затмевает даже вина самого Шато Фижак.

Изящный особняк, к которому ведет с дороги хвойная аллея, расположен прямо в центре виноградников (60 процентов Каберне Фран и 40 процентов Мерло), высаженных на 37 гектарах невообразимо разнообразных терруаров: здесь и гравий со старыми песками, и голубая глина, и железистые отложения, и пески с глиной. Это дает необыкновенное вино, которое производится под руководством очередного члена вездесущей бордоской винодельческой семьи Люртонов — Пьера. В нем сочетаются невероятная утонченность и гибкое тело, элегантнейший букет и еще что-то, присущее только этому крю, что делает его таким желанным для многочисленных любителей по всему миру. Несмотря на высокие цены, оно куда более доступно, чем Шато Озон, так как здесь выпускают около 150 тысяч бутылок в год, в 10 раз больше, чем там. Качество основного вина повысилось еще больше после того, как в 1988 году было создано второе вино — Ле Пти-Шваль (Le Petit-Cheval, «Маленькая лошадка»). Северо-западная граница виноградников Шато Шваль Блан проходит по самой границе Сент-Эмильона и Помроля, заканчивая собрание вин AOC Сент-Эмильон на такой блестящей ноте.

Четыре так называемых спутника Сент-Эмильона, находящиеся к северу от него по другую сторону реки Барбанн, получили для своих красных вин право на AOC с добавлением названия «Сент-Эмильон» еще в 1936 году: Lussac-Saint-Emilion (Люссак), Montagne-Saint-Emilion (Монтань), Saint-Georges-Saint-Emilion (Сен-Жорж), Puisseguin-Saint-Emilion (Пюиссеген). Тем не менее они продолжают пребывать в тени Сент-Эмильона, и их вина не слишком хорошо известны, несмотря на перспективный терруар и благоприятный климат. Немало владельцев шато в Сент-Эмильоне имеют также небольшие «спутниковые» поместья в этих областях, а в последнее время и другие прозорливые бордоские виноделы, такие как все тот же вездесущий Андре Люртон, явно заинтересовались районами-спутниками, так что, вероятно, в ближайшем будущем стоит начать присматриваться к этим винам.