Чтение онлайн

Примерно с середины мая крышу, вероятно, придется затенить. Летом обрезайте все боковые побеги 2-го порядка до 1 листа, а бесплодные боковые побеги – до 5 листьев. К концу лета позвольте 1–2 боковым побегам у верхушки стебля расти свободно, чтобы они забирали излишки сока и этим препятствовали растрескиванию ягод.

Опыление винограда в теплице

Едва цветки откроются, необходимо провести ручное опыление. Для некоторых сортов в связи с этим достаточно ежедневно до конца цветения после полудня резко ударять по стеблю. Другие сорта нужно осторожно постукивать по цветкам ладонью, сложенной лодочкой, – пыльца собирается в ладони, затем ее переносят на рыльца пестиков. Перекрестное опыление предпочтительнее.

Начиная с июня ягоды наливаются быстро, и прореживание необходимо провести в течение 7–10 дней, пока до плодоножек легко добраться ножницами. Ножницы берите с длинными лезвиями. Оставляйте побольше ягод в верхней части грозди. Сначала удалите часть внутренних ягод, затем – самые мелкие. Оптимальный промежуток между двумя ягодами должен быть равен толщине карандаша. До гроздей винограда дотрагивайтесь как можно реже, чтобы не повредить восковой налет. Когда грозди начнут созревать, 2–3 раза в неделю проверяйте, нет ли больных или треснувших ягод. Срезайте их ножницами.

Подкормка и полив в тепличных условиях

С началом роста в феврале – марте хорошенько пропитайте почву водой. Неделю спустя, если корни подсохнут, повторите полив. Затем проведите мульчирование перепревшим навозом или компостом. В жаркую погоду лозу в теплицах поливайте каждые 7–10 дней, чтобы почва глубоко пропитывалась водой. Лозу снаружи теплицы поливайте только в сухую погоду. По мере созревания ягод полив уменьшайте. Ни в коем случае не допускайте переувлажнения лозы в период, когда ягоды почти созреют, – они от этого лопаются.

Когда ягоды начнут менять цвет, опасность того, что они лопнут, увеличивается. Особенно это относится к темным и темно-золотистым сортам. Не увлажняйте теплицу на исходе дня, так как влажность воздуха также содействует растрескиванию. На ночь открывайте на 2–4 см вентиляционное отверстие с подветренной стороны. Избегайте резких перепадов температуры, поскольку это приводит к конденсации влаги.

С началом роста каждые 14 дней подкармливайте растения калием, а при цветении – каждые 7 дней. Но едва ягоды начнут менять цвет, подкормку прекратите. Если лоза растет плохо, подкормите ее летом полным минеральным удобрением или азотом.

После снятия гроздей, начиная с сентября, примерно наполовину укорачивайте боковые ветки. Летом, когда стебель достигнет максимальной для данной теплицы длины, удалите точку роста. В декабре укоротите его до 2–3 см нового прироста так, чтобы верхушка находилась примерно в 40 см от конька, а все плодоносившие летом побеги укоротите до одной почки.

Урожайность винограда в теплицах значительно выше по сравнению с урожайностью растений, выращиваемых в обычных условиях, а качество тепличного винограда ничуть не уступает качеству урожая винограда, выросшего в открытом грунте.

Для полного созревания в теплице гроздьям поздних сортов требуется много времени. Для сортов, которые полностью созревают только в декабре, обогревают теплицу на исходе осени и в начале зимы.

Вредители и болезни в теплице

Некоторые вредители и болезни чаще поражают лозы, выращиваемые в теплице, чем на участке. Тем не менее вредители и болезни, типичные для лоз под открытым небом, также могут поразить и тепличные лозы. Зимой для защиты от щитовок соскоблите ножом старую кору на стеблях и сучках и сожгите ее. В декабре обработайте стебли старым раствором дегтя. При появлении паутинного клеща и белокрылки опрыскайте кельтаном и карбофосом соответственно.

Для построения листьев, побегов, гроздей, а также для отложения в корнях, штамбах и многолетней древесине нужны питательные вещества, которые виноград ежегодно извлекает из почвы. Правильное внесение удобрений компенсирует эти потери и является одним из основных резервов повышения урожайности и продления жизни кустов. Ежегодно вместе с урожаем, опавшими листьями, срезанной лозой уносится большое количество питательных веществ. Возобновление их запаса в почве должно быть в центре внимания виноградаря.

Сроки внесения удобрений

Виноград растет и плодоносит на одном месте 25–30, а в редких случаях – 40 лет и более, поглощая при этом из почвы запасы питательных веществ.

Как и для других зеленых растений, основными элементами жизнедеятельности винограда являются азот, фосфор и калий. Кроме того, в почве необходимо наличие кальция, железа и так называемых микроэлементов – магния, марганца, цинка, бора, меди, кобальта и других. Недостаток в почве этих элементов питания болезненно отражается на растениях, ухудшает рост и снижает урожай. Правильное, научно обоснованное и проверенное практикой внесение удобрений на винограднике является одним из основных резервов повышения его урожайности и улучшения качества плодов.

Удобрения делятся на органические (навоз, навозная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф) и минеральные (аммиачная селитра, мочевина, фосфоритная мука, суперфосфат, калийная соль и другие).

При закладке новых виноградников вносят предпосадочные и посадочные, так называемые местные удобрения (в ямки или гидробуром). Заделанные в почву удобрения обеспечивают виноградное растение питательными веществами, особенно необходимыми в начальные периоды вегетации.

По срокам удобрения виноградников различают основное внесение удобрений и подкормки: корневые и внекорневые. Цель внесения основного удобрения и подкормок – дать растению легкодоступные питательные вещества в достаточном количестве в моменты наибольшей потребности в них.

При основном внесении удобрения вносят в почву осенью, после опадания листьев, или ранней весной. Заделывают их в глубокие борозды, проложенные посредине междурядий, или выкапывают ямки непосредственно возле куста на глубину 35–45 см, что соответствует глубине залегания основной массы корней.

Осенью вносят органические удобрения, требующие определенной подготовки перед усвоением их растением (навоз, компосты, торф), а также труднорастворимые минеральные удобрения – фосфорные и калийные. Весной можно вносить азотные и фосфорные минеральные удобрения, а при недостатке в почве калия – и калийные.

В зависимости от климатических и почвенных условий и особенностей культуры (орошение, сортовой состав и др.), научными учреждениями разработаны дозы внесения удобрений для всех природных зон виноградарства. Вносить органические удобрения (навоз) ориентировочно рекомендуется один раз в 3–5 лет от 20 до 60 тонн на 1 гектар. При предпосадочной (плантажной) подготовке почвы нормы внесения навоза увеличивают в 3–4 раза. Нормы внесения минеральных удобрений зависят от направления виноградарства, силы роста кустов, почвенных условий, количества осадков и сорта. Чаще всего минеральные удобрения вносят в дозе 90–100 кг действующего вещества на 1 гектар (азот, фосфор, калий) в различных количественных сочетаниях. В некоторых случаях дозы увеличивают до 120–150 кг.