Чтение онлайн

В девятнадцатом веке лакированные табакерки, выполненные в мастерских Лукутина в подмосковном селе Федоскино, пользовались большим спросом не только в России, но и в Европе. В 1821 году на мануфактуре Лукутина было изготовлено 48 тысяч таких коробочек. Их делали из папье-маше: слои бумаги покрывали смесью клея и мела, наносили поверху лак, кипятили в льняном масле и сушили в печах. После этого заготовки полировали, грунтовали и вновь покрывали лаком. Обработанные таким образом шкатулки становились прочными и влагонепроницаемыми. В такой технике создавались подносы, шкатулки, портсигары, стаканчики для карандашей и коробочки для иголок. В некоторых изделиях использовалась инкрустация перламутром, другие предметы раскрашивались под панцирь черепахи, березу или красное дерево и отделывались полосками серебра и золота. Многие шкатулки искусно расписывали, создавая миниатюрные копии известных картин, пейзажи и сценки из повседневной крестьянской жизни, которые могли многое рассказать о народных обычаях.

Возможно, самым удивительным русским ремеслом была резьба по кости, ценившаяся на Западе не менее, чем драгоценные камни и радужные шелка Востока. Еще в двенадцатом веке в Византии поэт слагал оды в честь славянских резчиков, изделия которых называли в Европе «русской резьбой по кости». Удаленные северные деревни, лежавшие за непроходимыми лесами и болотами, не были захвачены монголами. Там люди сохранили свободу и древние художественные традиции славян. Жители города Холмогоры, расположенного на Белом море, недалеко от Архангельска — близко к тому месту, где впервые причалил Ченслер, — изготавливали из клыков моржа великолепные охотничьи ножи, шкатулки и гребни. В семнадцатом веке Царь Алексей Михайлович пригласил несколько таких мастеров-резчиков в Кремлевскую Оружейную палату — средоточие прикладного искусства в России того времени. Там они занимались резьбой по кости. Материалом для них служили оленьи рога, бивни моржей и мамонтов. Это было чисто российское искусство, и царь часто преподносил изделия своих резчиков иностранным послам в качестве даров для государей, которых они представляли. Резчики времен правления царя Алексея Михайловича выработали особый «московский стиль», который перекликался с богатой отделкой одежды тех времен. Ажурные изделия из кости походили на кружево, иногда мастера инкрустировали свои работы перламутром и черепаховым панцирем.

Резьба по кости достигла наивысшего расцвета в восемнадцатом веке. Из кости резали шкатулки, табакерки, вазы и кубки. Сам Петр Великий был искусным резчиком, и часто за разговорами о государственных делах он что-нибудь вырезал. Каждый раз при поездке в Архангельск Царь заезжал в Холмогоры, чтобы встретиться с местными умельцами. Михаил Ломоносов, великий русский ученый времени правления Императрицы Елизаветы, учился грамоте у одного резчика по кости. Брат Ломоносова, талантливый резчик, основал профессиональную школу и учил мастерству Федота Шубина, который впоследствии стал самым знаменитым скульптором эпохи правления Екатерины II и вырезал по кости портрет Ломоносова. В период наивысшего расцвета этого ремесла были изготовлены из белой и тонированной кости великолепные шкатулки, рамы для зеркал и ящички для принадлежностей туалета с кружевными изображениями цветов и животных.

Центры резьбы по кости находились также и в Сибири. Бивни доисторических мамонтов служили прекрасным материалом для этого ремесла. Такой материал был обнаружен по всей Сибири и предлагался в больших количествах на шумных ярмарках города Тобольска. Представители народностей, проживавших в Сибири, вырезали миниатюрные фигурки животных и перед тем, как отправиться на охоту, произносили над ними заклинания. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже один из тобольских мастеров был награжден за свою работу золотой медалью.

Бескрайние леса обеспечивали древесиной русских плотников, а плодородные земли дарили своим детям возможность растить хлеб и лен. Крестьянские девочки с малых лет приучались прясть, и мягкие льняные ткани из России считались едва ли не лучшими в мире. На Вологодчине издавна существовала поэтическая легенда, что лен — это падающие на землю солнечные лучи, а его голубые цветки впитали в себя лазурь северного неба.

Русские льняные ткани были известны на восточных рынках еще со времен Киевской Руси. Ими торговали даже в Индии. Особой гордостью русских рукодельниц были работы по льну, хлопку, а позже — по заморским шелкам. Мастерство вышивальщиц из России не знало себе равных в Европе. Крестьянки, дворянки, монахини и даже царицы творили подлинные чудеса при помощи иглы и нити. Облачения священников, ризы для особо чтимых икон, пелены и плащаницы с изображением ликов святых и Спасителя — все это и многое другое расшивалось с неподражаемым искусством золотой и серебряной нитью, жемчугом и драгоценными камнями. В каждом доме хранились разнообразные нарядные скатерти, простыни, рушники, наволочки, украшенные по кайме яркими вышивками. Длинными зимними вечерами девушки на выданье и их подружки собирались вместе и готовили себе приданое. По традиции невеста сама расшивала подарки для жениха, для его родни и «дружек» — словом, все, что было необходимо при совершении таинства венчания. Богато расшитый (иногда даже жемчугом) платок к свадьбе, называемый «ширинкой», был для женщин самым необходимым предметом при совершении церковных обрядов, семейных торжествах и иных церемониях.

В избе специальные полотенца использовались для праздничного украшения дома и для того, чтобы накидывать на иконы в «красном углу». Вышитые полотенца вешали также на кресты и на деревья рядом с колодцами и родниками в честь особо почитаемых святых. Специальный покров вышивали для церемонии встречи новобрачных хлебом-солью и для приветствия особо важных гостей.

Каждую местность отличал характерный стиль вышивки. Расстояния между российскими селами были столь велики, а сообщение таким сложным, что во многих деревнях люди жили изолированно, сохраняя свои традиционные орнаменты и форму стежка, остававшиеся неизменными в течение нескольких веков. Красный цвет использовался везде, но по цветовому сочетанию и композиции рисунка вышивки легко узнать, в какой именно местности она была выполнена.

Как и в случае с резьбой по дереву, каждый узор имел символическое значение, и умение создавать именно такие узоры передавалось из поколения в поколение. То, что мужчины вырезали из дерева, женщины вышивали разноцветными шерстяными и шелковыми нитями. Самые древние мотивы пришли из славянской культуры: ромб или круг символизировали новый дом, Солнце или Землю-Матушку; такие орнаменты вышивали красным и черным. Многофигурные композиции отличало богатство воображения, а источником вдохновения для мастериц служили народное творчество и природа. Птицы и львы, цветы, кони и фантастические деревья, все магические символы плодородия и природы были своего рода заклинанием от злых духов, выраженным с помощью нити. В восемнадцатом-девятнадцатом веках к этим старым сюжетам добавились веселые сценки из повседневной жизни.

Мастерство плетения кружев также достигло поразительного разнообразия. Русские кружева из золотых и серебряных нитей были настолько знаменитыми в Европе, что в конце девятнадцатого века они продавались в Париже, где их называли guipure russe [34] . Прекрасные шали с ярким цветочным рисунком ткали из тонкой шерсти. Некоторые редкие и ценные шали, на изготовление которых уходили многие годы, выполнялись настолько искусно, что их рисунок был двусторонним. Шелковые шали украшала тончайшая вышивка золотыми и серебряными нитями. Набивные ткани, ситцы отличались самыми пестрыми и яркими расцветками; из цветастого домотканого полотна в крестьянских домах делались половики.

В конце XIX века, когда появились недорогие фабричные ситцы и другие хлопчатобумажные ткани, расцветка их стала еще ярче. Они широко использовались в русской национальной одежде, которую женщины продолжали носить даже в XX веке. Посетителей Выставки русских национальных ремесел 1913-го года поражало изобилие тканей и изделий из них. На этой выставке каждая область Российской империи, в том числе Украина, Литва, Польша, Великое княжество Финляндское демонстрировали образцы своих национальных тканей. Посетители могли получить представление как о способе изготовления каждого изделия, так и об имевшемся в распоряжении мастерицы сырье. Здесь можно было увидеть все, начиная с простого крестьянского полотна до самых разных сортов шерстяных и льняных тканей. В ноябре 1914 года журнал The National Geografic посвятил России целый выпуск. Фотография крестьянки, идущей домой с полевых работ, сопровождалась подписью: «На полях России можно увидеть женщин в таких платьях, которым могли бы позавидовать многие светские дамы Америки».

Традиционный русский наряд был очень красив и по-своему изыскан, его шили из ярких тканей насыщенных тонов и богато украшали. Одна английская дама, путешествовавшая по русской глубинке в 1850-х годах, писала: «Есть нечто совершенное, классическое в русском платье, и мы часто в восхищении наблюдали за работающими крестьянами. Головной убор девушек в форме полумесяца — почти полный аналог того, что мы видим на статуях Дианы; узкая лента, перехватывающая волосы у мужчин, могла бы найти своего двойника на головах многих античных статуй; пышные складки женских сарафанов весьма напоминают те, что мы видим на греческих росписях и этрусских вазах. Свободные короткие мужские штаны, перехваченные поясом в талии, бородатые лица мужчин вызывают в памяти изображения на фризах афинских храмов… Пусть путешественник увидит этих людей не в овечьих тулупах, а в летнем платье… Пусть он окажется свидетелем «гонки на повозках» двух деревенских парней, когда, простоволосые, они стоят во весь рост на своих небольших, бешено мчащихся телегах, держа в вытянутых руках вожжи; их ладные фигуры облачены в красные или белые рубахи, раздувающиеся на ветру. Их лица если и не классически прекрасны, то не лишены мужской красоты, — скажите, не напомнит ли это ему состязания на греческих колесницах, когда Греция еще была славной Грецией».

Женщины носили поневы, которые были частью старинного костюма восточных славянок. Понева напоминает юбку, состоящую из трех полос домотканого полотна. Ее носили с вышитой сорочкой, подвязывая вокруг пояса сплетенным в косу шнуром. Передник, надевавшийся поверх, был очень важной и богато украшенной деталью костюма. Иногда он был сплошь покрыт нарядной вышивкой. Повседневную поневу украшали ситцем и коленкором, праздничную — вышивкой и бисером. Женщины также носили сарафаны — длинное, свободно ниспадающее платье без рукавов, расширяющееся к низу, с пуговицами впереди, а иногда и без них. Под сарафан надевали сорочки с пышными, богато расшитыми рукавами из кисеи или батиста, либо из набивного льна. На севере чаще носили белые льняные сорочки, вышитые красным узором, а сарафан — ярко-синий или красный. В Тамбове одежду расшивали золотыми, серебряными и черными нитями; в Туле — белыми, красными и синими; в Калуге — красными и зелеными; в Смоленске — ярко-оранжевыми, красными и золотыми с вкраплениями синего и черного. Сарафаны иногда подвязывали поясом из золотого галуна, украшали золотыми шнурами и кружевом, отделывали по краю шелковой каймой и широкими лентами.